Простейшая установка межкомнатных дверей своими руками: опыт читателя homius

Пошаговая инструкция по установке с нуля

Установка межкомнатных дверей своими руками не займет много времени, достаточно запастись нужным инструментом, закупить необходимый материал и можно приступать к работе. Следуйте подробной поэтапной инструкции и успех вам гарантирован.

Данный план действителен для установки распашных дверей, раздвижные монтируются несколько иначе, но аналогичным образом.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Поставить новую дверь самостоятельно совсем несложно — были бы под рукой нужные инструменты.

А начинать эксперимент лучше с самых незаметных дверей — например, в кладовку. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию к установке межкомнатной двери.

Подготовительная работа. Прежде чем отправиться в строительный гипермаркет или на рынок, определите бюджет мероприятия по замене дверей. Учтите, что если решили менять двери во всей квартире, то покупать их нужно одновременно.

Позже нужную модель могут снять с производства или на складе не окажется дверей требуемого оттенка.

Имейте также в виду, что межкомнатная дверь — это не только дверное полотно! Понадобятся ещё коробка, доборы, порог, наличники, иногда ручки. Общая стоимость всего этого добра приближается к стоимости самого полотна. 

Если ширина дверных проёмов в вашей квартире превышает 110 см, придётся либо покупать двустворчатую дверь (а она дороже одностворчатой), либо уменьшать проём.

В общем, как следует посчитайте предстоящие расходы, чтобы решить, какие именно двери вы будете покупать: из массива, шпонированные или пластиковые.

Ставим дверь самостоятельно: пошаговая инструкция. Сразу заметим, что если вы купили дорогие двери из массива дерева, тогда лучше устанавливать их с помощью специалистов. Ведь цена возможных ошибок при установке слишком высока. Хотя если действовать аккуратно, не спеша и в строгом соответствии с нашей инструкцией, риск невелик.Уберите старую дверь.

Сначала при помощи стамески и молотка снимите наличники. Затем при помощи гвоздодёра или лома приподнимите дверь и снимите её с петель. После чего останется лишь удалить крепление двери (шурупы или гвозди) и вынуть коробку из дверного проёма.

Подготовьте дверной проём для установки новой коробки.

Если в стене остались деревянные бруски, на которых держался старый короб, то и новый будет крепиться к ним шурупами. В противном случае его закрепляют при помощи дюбелей.

Установите новую коробку в дверной проём. Прежде чем зафиксировать её на месте, проверьте вертикали при помощи отвесов.

Если необходимо, вбейте между коробкой и стеной несколько клиньев. Не забудьте, что вертикаль с помощью отвеса или уровня устанавливается в двух плоскостях: дверь не должна уходить ни «вперёд», ни «вбок».

Закрепите короб. Просверлите отверстия под шурупы напротив брусков или заранее забитых дюбелей.

При этом сквозные отверстия должны быть одного диаметра (диаметра шурупов), а на глубину 1 см следует сделать дополнительные отверстия более толстым сверлом, чтобы спрятать головки шурупов и скрыть эти места заглушками. Боковые части достаточно закрепить тремя шурупами каждую, а верхнюю — ещё одним.

Навесьте дверное полотно на петли. Если короб установлен верно, дверь будет плотно закрываться и не станет открываться сама собой.

Обратите внимание на зазоры между коробкой и полотном: слева, справа и сверху они должны составлять 2 мм, снизу — 4 мм. Залейте отверстия между дверной коробкой и стеной монтажной пеной

После того как она высохнет, смонтируйте наличники. Гвозди забивайте не до конца, чтобы можно было откусить шляпки

Залейте отверстия между дверной коробкой и стеной монтажной пеной. После того как она высохнет, смонтируйте наличники. Гвозди забивайте не до конца, чтобы можно было откусить шляпки.

Установите всю необходимую фурнитуру: ручки, замки, защёлки, ограничители открытия двери.

Вот и всё! Теперь вы точно знаете, что установить межкомнатную дверь своими силами несложно.

Установка дверей своими руками

Процесс установки дверей происходит в конце ремонта – после того как произведен монтаж напольного покрытия, завершена облицовка всех поверхностей. 

Монтаж финального этапа можно доверить специалистам, но установка межкомнатных дверей своими руками позволит получить не только новый строительный навык, но и сохранить средства для приобретения нужной бытовой техники или декора интерьера.

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:

  • дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
  • наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);
  • саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
  • дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
  • анкерные болты для металлической коробки;
  • монтажная пена для крепления коробки со стенами;
  • специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
  • вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
  • распорные клинья;
  • электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45o и 90o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);

Электрический торцовочный станок.

Стусло.

  • электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
  • стамеска для формирования выемки под петли;
  • крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
  • рулетка;
  • топор;
  • нивелир;
  • отвес;
  • строительный карандаш;
  • молоток;
  • строительный нож;
  • фомка (лом);
  • болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

  • топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
  • каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
  • порожек также разрезается и удаляется фомкой;
  • крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

  • снимаются наличники;
  • откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
  • шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
  • строительным ножом вырезается монтажная пена;
  • дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

Межкомнатные двери можно разделить на несколько видов

На рынке производители дверных конструкций предлагают довольно широкий модельный ряд. Готовые межкомнатные двери могут быть выполнены из разных материалов. Наиболее часто встречаются следующие виды материалов: ДВП, МДФ, натуральная древесина.

Полезная информация:

  • Как построить мансарду своими руками
  • Установка раздвижных дверей своими руками
  • Септик из еврокубов своими руками
  • Дачный туалет своими руками за 7500 руб.
  • Циклевка паркета своими руками
  • Крыша из профнастила своими руками

1. ДВП – дверь: каркас выполняется из дерева, и обшивается листами ДВП с ламинацией. К плюсам таких дверей относим: низкую стоимость относительно остальных видов, небольшой вес, который дает возможность доставить их от места продажи до дома своими силами, легкость монтажа. Учитывая эти моменты они пользуются успехом среди покупателей, благодаря чему их широкий ассортимент наиболее часто представлен в магазинах.

Из минусов можно отметить невысокую прочность самого ДВП, из-за чего дверь ломается и приходит в негодность довольно легко, плохая стойкость к влажности, дверь может покрутить. Поэтому не рекомендуем ее установку в ванных комнатах со слабой вытяжкой, этот материал любит сухие помещения.

2. МДФ — двери, которые производятся из этого вида материала являются наиболее подходящим вариантом при выборе отношения качества и цены. Явные преимущества по сравнению с дверями из ДВП – высокая прочность и стойкость к влаге, более высокий уровень звукоизоляции. Стоимость такой двери выше, чем двери из ДВП, в несколько раз.

3. Натуральная древесина – межкомнатные двери, изготовленные из такого материала – наиболее прочные. Цена их напрямую зависит от того, какая порода дерева использовалась для их производства. Двери из ценных пород древесины применяются для установки в помещениях с авторским дизайном, они прекрасно впишутся в классический интерьер. Ширина межкомнатных дверей подбирается под размеры вашего проема.

Список межкомнатных дверей по видам можно дополнить цельностеклянными дверями, металлопластиковыми, стальными, но эти виды не имеют большой популярности у широких масс населения, поэтому они не включены в статью для детального описания.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции. Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

Межкомнатные двери-гармошка: варианты из разных материалов

2. Короб из необработанной древесины. Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги. И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники. Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Выбираем замок для межкомнатной двери

По функции и конструкции выделяют несколько разновидностей дверных замков:

  • обычная защелка или фалевый замок;
  • защелка с фиксатором;
  • врезной;
  • магнитный;
  • накладной;
  • шпингалет;
  • щеколда;
  • сувальдный.

Обычная защелка. Это наиболее примитивный вид замка, который используется практически во всех межкомнатных дверях. Он представляет собой незамысловатую конструкцию, состоящую из цилиндра и пластикового или металлического язычка. Нередко такой механизм монтируют вместе с ручкой, которая управляет язычком.

Защелка – самый простой механизм, устанавливаемый на межкомнатные двери

Назначение фалевого замка – держать дверь закрытой. Обычная защелка проста, надежна при эксплуатации, характеризуется широким выбором дизайна. Однако из-за чрезмерно простого механизма, она не нашла широкого применения.

Защелка с фиксатором. Она считается вариацией обычной защелки, которая оснащается дополнительно фиксатором. Он блокирует движение ручки. Различают два вида: рычажный и кнопочный. Первый вид более практичный, надежный. Кнопочный замок ничуть не хуже, но с ним может быть такая неприятная ситуация как случайное захлопывание двери.

Защелка с фиксатором обладает рядом преимуществ: простой монтаж, несложная конструкция, широкий выбор моделей. Недостатком такого замка является слабый механизм фиксации.

Покупая изделие, обращайте внимание на то, чтобы движения язычка были плавными и возвращает ли пружина его внутрь двери. Врезной замок

В народе его прозвали механизмом с личинкой для ключа. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но обладает более простой конструкцией. В состав устройства входят цилиндр и замочный блок

Врезной замок. В народе его прозвали механизмом с личинкой для ключа. Внешне он похож на замок для уличных дверей, но обладает более простой конструкцией. В состав устройства входят цилиндр и замочный блок.

Врезные замки отличаются надежностью и долговечностью

Цилиндр бывает двух видов: «ключ-ключ» и ключ-вертушка». Первый устанавливают в том случае, если замком пользуются изредка. Второй, наоборот, подходит для более частого использования.

Врезными замками закрывают спальни, кабинеты, кладовые. Они надежно защищают от проникновения, долговечны, редко ломаются. Если говорить о минусах устройства, то сюда можно отнести сложность монтажа и зависимость параметров устройства от толщины двери.

Магнитный замок. Если можете себе позволить раскошелиться, то эта разновидность замка для вас. Он предназначен в первую очередь для помещений, в которых должно быть максимально тихо: спальни, детские, кабинеты.

Магнитный замок отличается бесшумностью, но стоимость его достаточно велика

Бесшумная работа обеспечивается за счет его конструкции, состоящей из ригеля, ответной планки, магнита, футляра под магнит. Ригель притягивается к ответной планке с магнитом, которая расположена на коробке.

Наряду с достоинствами изделия есть недостатки. Во-первых, это внушительная стоимость замка. Во-вторых, замковый корпус по своим размерам не очень компактный, из-за чего выглядит громоздко.

Накладной замок. Изделия этого вида по праву можно назвать раритетом. Однако, несмотря на это, спрос на него по сей день не падает из-за простоты механизма и несложной установки.

Нынешние модели могут похвастаться удобным корпусом. Устройство монтируется с внутренней или наружной стороны двери, обеспечивая тем самым защиту от неожиданного проникновения.

Шпингалет. Первоначальным назначением замка было закрепление одной из створок двойных дверей. В настоящее время его устанавливают преимущественно в ванной, туалете.

Шпингалет устанавливается в ванных комнатах

Принцип работы данного изделия такой простой, что с ним справится даже маленький ребенок. Его монтаж не требует специальных знаний и опыта.

Щеколда. Это простейший вид замка. Щеколдой называют металлическую пластину с выдвигающимся рычагом. Ее ставят как основной или вспомогательный замок.

Сувальдный замок. Механизм получил широкое распространение благодаря высокой степени надежности и защиты. Его используют как для уличных, так и для межкомнатных дверей.

Для фиксации засова в механизме применяются пластины (сувальды) с разнообразными по форме пазами.

Сувальдный замок обладает высокой степенью защиты

Для каждой пластины подходит соответствующий профиль бородки ключа. Замок отроется лишь тогда, когда сувальды станут в правильное положение и освободится паз для прохождения засова.

Если вы сделали свой выбор в пользу стильного, но простого замка, можете браться за работу.

Этап третий: сборка коробки двери

Нередко межкомнатные интерьерные элементы поставляются неукомплектованными коробкой. В этом случае собственноручный монтаж изделия будет включать этап сборки недостающей части. Размер двери служит базой для расчетов габаритов короба. Этот элемент может быть прямоугольной или П-образной формы. Первый вариант предпочтителен при монтаже в санузлах.

Метод сборки короба двери собственными руками происходит по следующему алгоритму:

  1. Укладка полотна на ровную поверхность.
  2. Распиловка по двери деталей короба, их компановка лобзиком или ножовкой.
  3. Соединение вертикальных и горизонтальных деталей коробки посредством трех и более саморезов (длина каждого – не менее 60 мм).

Для хорошего примыкания деталей требуется удалить часть четверти ножовкой. Длина удаляемого участка равняется толщине прикрепляемого бруса.

Между коробкой и полотном обязательно нужно оставить зазоры с каждой из сторон по 3-5 мм. Если производится монтаж П-образной коробки, зазор между полом и нижней дверной частью должен быть равен 10 мм.

Шаг второй: окончательная сборка коробки

Далее, я снова совместил дверь с собранной частью коробки, установив её на петли. Теперь можно приступать к окончательной сборке коробки. Многие опытные мастера в сети интернет говорят, что коробку можно собрать прямо по месту. Не могу судить об их квалификации, но мне кажется, что при подобном подходе к работе итоговый результат будет весьма унылым. К тому же, при сборке коробки на полу, выполнять работы намного удобнее.

Подгоняем недостающую часть коробки для окончательной сборки

Сделав необходимую разметку, я отрезал углы так, как это делалось на первом этапе, после чего завершил сборку, скрепив верхний и боковой косяк. Только выполнив эту работу, можно было сказать, что сборка завершена. Однако было необходимо ещё отрезать излишки стоек коробки снизу. Здесь каждому решать самостоятельно, каков будет зазор между полом и дверным полотном. Для меня наиболее удобным оказался размер 1,5 см. Именно это расстояние и было отмерено от нижней кромки двери.

Здесь стоит пояснить, что напольное покрытие в ближайшее время я менять не планирую, а посему можно было упереть нижнюю часть коробки в пол. В противном случае, пришлось бы использовать для крепления косяков анкерные болты. В моём же случае обошлось без них.

Аккуратно подгоняем зазоры и отрезаем излишки дверной коробки

Установка дверей

Чтобы понять, как установить межкомнатную дверь своими руками, достаточно ознакомиться со схемой ее крепления к дверному коробу. Чтобы зафиксировать коробку в дверном проеме, лучше использовать саморезы. После установки дверного короба между ним и стеной образуется щель. Ее необходимо заполнить монтажной пеной.

Чаще всего дверные короба продаются с уже закрепленными на них петлями, а полотно готовой межкомнатной двери снабжено специальной врезкой под дверную ручку. По стандарту заводские размеры короба превышают дверные проемы на 5-6 сантиметров.

Шаг 1. Подготовка

Чтобы упростить себе работу, распакуйте и соберите все детали короба вместе с межкомнатной дверью на полу. Так проще организовать последовательность работы и не упустить что-либо из виду. Выбирая направление, в котором будет открываться дверь, нужно учитывать особенности помещения и окружающие дверной проем предметы мебели или технику. Например, для ванной комнаты предпочтительнее установить двери так, чтобы они открывались наружу. На кухне можно использовать двери как элемент интерьера – чтобы они открывались вовнутрь помещения и тем самым скрывали, например, холодильник или отсек для хранения посуды.

Шаг 2. Сборка короба под дверь

Дверная коробка без порога имеет П-образную форму. Собирая конструкцию, следите за тем, чтобы форма была ровной и геометрически правильной. Для начала верхнюю планку дверного короба следует соединить с боковыми, используя саморезы. Не стоит забывать, что длина боковых планок превосходит высоту дверного проема. Поэтому, соединив детали короба, его необходимо подогнать под высоту проема, отпилив лишнее.

Чтобы понять, насколько ровно и правильно подогнана дверная коробка, можно вставить ее в проем и, используя уровень, проверить правильность ее положения. Также можно подвесить на петли саму дверь и попробовать открыть-закрыть ее. Если ничто не препятствует нормальному функционированию двери, значит, короб собран правильно и теперь его можно крепить к стене.

Шаг 3. Монтаж коробки в проеме

Чтобы закрепить дверной короб в проеме, используйте шурупы. Перед сверлением отверстий нанесите метки на торцевую планку и стену, чтобы при сверлении отверстия совпадали, а короб был надежно закреплен. Используйте правильные сверла – если стена бетонная или из кирпича, то и сверло должно быть соответствующим.

Крайне нежелательно сверлить через планки короба и саму стену. Выполняйте работы поэтапно – сначала сверлятся планки, затем, по меткам, сама стена.

Щель между стеной и коробом заделывается при помощи монтажной пены. Чтобы сделать все аккуратно, используйте специальный дозатор.

Шаг 4. Установка двери в коробе

Перед тем как вешать дверное полотно, его необходимо подготовить. Установите все петли, врежьте замок и снабдите дверь ручкой. Так как готовые межкомнатные двери продаются уже с выполненными отверстиями под замок и ручку, вам останется только поместить и закрепить указанные элементы.

Чтобы правильно установить петли, необходимо заранее наметить места их крепления. Для этого дверное полотно прикладывают к проему и делают пометки в местах, где петли короба должны соединяться с петлями дверного полотна.

Когда вы установите петли на дверное полотно, а монтажная пена, которой заделывалась щель между коробом и стеной, затвердеет, дверь можно будет усадить на петли дверного короба. На этом установка межкомнатной двери своими руками завершается. От того, насколько точно и правильно вы собрали конструкцию и разместили все элементы, зависят эксплуатационные характеристики межкомнатной двери.

Если у вас возникли вопросы или какой-то момент установки остался для вас не до конца понятным, ознакомьтесь с видеоинструкцией по установке межкомнатных дверей. В качестве альтернативы можно просмотреть видео «как установить дверь межкомнатную своими руками» по соответствующему запросу.

Доборы: что это и нужны ли они

Здесь стоит отметить, что в квартире, в которой я прежде жил, доборы были не нужны. Стены и перегородки полностью совпадали по толщине с дверным косяком. Здесь же размеры стали для меня неожиданностью. Поэтому мне пришлось приобрести специальную доборную доску. Что интересно, несмотря на разнообразие размеров, найти нужную по ширине так и не удалось. Поэтому я приобрёл более широкую и обрезал её так, как того требовалось.

Один совет. При установке доборов лучше сначала монтировать вертикальные стойки, и лишь после них горизонтальную. Это позволит подпереть последнюю – держать её на весу до высыхания клея не придётся.

Доборы я зафиксировал к дверной коробке при помощи «жидких гвоздей» белого цвета.

Установка доборов – процесс, требующий аккуратности

Как можно отрегулировать межкомнатные двери

Регулировка межкомнатных дверей может быть проведена самостоятельно. Частая причина, из-за которой приходится их регулировать — это провисание. Это происходит из-за ослабления крепежной части петель. Здесь не требуется ничего сложного: только покрепче подкрутить саморезы. Иногда возникает необходимость слегка откорректировать ось. Для того, чтобы провести подтяжку петель пластиковых дверей, нужно воспользоваться ключом-шестигранником.

В случае, если приходится иметь дело с двустворчатыми дверьми-купе, которые часто устанавливаются на кухню, иногда возникает необходимость регулировки фиксатора (или стопора). Это небольшая скобка из металла, которая, обычно, находится в верхней направляющей двери и благодаря специальному углублению внутри нее, предотвращает самостоятельное откатывание створки. Нужно поправить фиксатор, вернув его в правильное положение. Для этого просто следует помнить о том, как он был установлен изначально.

Сборка коробки

Чаще всего брус для коробки поставляется в виде отдельных деталей, которые нужно будет соединить самостоятельно. Сборку коробки двери производят на полу. Чтобы правильно собрать раму, нужно выполнить подготовку деталей.

Измерить ширину и длину полотна. Для свободного хода двери нужно сделать припуски в 5-6 мм при разметке деталей короба. Это даст возможность оставить зазоры между коробом и полотном.

Для установки верхней планки коробки торцы вертикальных элементов нужно обработать:

  • измерить толщину верхней перекладины на месте выступа;
  • отложить эту величину от торцевого среза боковой стороны;
  • сделать поперечный распил выступающей в притвор части боковины по этой линии;
  • срезать стамеской часть материала от торца до пропила, выравнивая поверхность профиля.

После такой подготовки надо примерить поперечину к срезу вертикальной боковины. Если измерение толщины было сделано неточно, образуется зазор между кромками деталей. Его нужно устранить.

Определить петлевую сторону коробки и разметить места установки петель на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего края. Если для навешивания двери выбраны плоские петли, сделать выемку в притворе. Размеры и глубина выемки зависят от габаритов карты петли. При разметке выемки на коробке нужно проследить, чтобы штыри петель были направлены вверх. Петли можно закрепить сразу или оставить эту часть работы на потом. Уложить в раму полотно двери и обозначить на нем места расположения ответных частей петель.

Соединить части коробки в П-образную конструкцию. Для соединения использовать саморезы. Вкручивать их надо через плоскость вертикальных деталей в торец верхней планки. Для того чтобы избежать растрескивания профиля коробки, на местах установки шурупов предварительно сделать отверстия сверлом 3-4 мм.

Стойки рамы межкомнатной двери имеют запас длины (около 5 см). После соединения деталей нужно еще раз произвести замеры проема и отрезать лишнюю длину брусков. Если деревянную коробку собирают с порогом, то нужно выполнить подготовку нижних торцов для установки поперечины внизу, как указано для верхней планки.

Сборка в шип

Сборка коробки на шип встречается редко — производители дверей не хотят делать лишних технологический операций, удорожающих продукцию. Но, все же, в продаже можно встретить. Собирается такая коробка просто: на полу поперечина вставляется шипом в паз в стойки, после чего вся конструкция в каждом углу крепится длинным саморезом для дерева, стягивая и укрепляя коробку. Отверстие под метиз лучше высверлить, но меньшего диаметра.

Под углом 90o

Сборка коробки под прямым углом наиболее простой и быстрый способ монтажа несущей части дверного блока. Операций всего три:

стойки и поперечина отрезаются под углом 90o в нужный размер;

коробка собирается на полу в одно целое. Стойки и поперечина скрепляются между собой саморезами — по 2 (в широких по 3) в каждом торце (см. фото).

Под углом в 45o

Соединение стоек с поперечиной под углом в 45o, при условии правильной зарезки торцов смотрится очень красиво. Технология работ несложная:

  • элементы коробки раскладываются на полу;
  • стойки и поперечина замеряются — здесь не делается поправка на толщину элементов, как при сборке под прямым углом;
  • торцы вверху коробки зарезаются под углом в 45o. Для работы обязательно использовать стусло или дисковую пилу с поворотным механизмом;
  • конструкция собирается в одно целое;
  • торцы крепятся саморезами — по два на каждый.

Подгонка двери, установка петель

Собранную Г-образную часть коробки укладываем на пол и помещаем внутри неё дверь. Это делается для того, чтобы, выставив необходимые зазоры, можно было отметить места расположения петель. Я решил отступить 35 см от верхней и нижней границы дверного полотна.

Выставляем зазоры для отметки мест расположения петель

Необходимая разметка и как её правильно выполнить

Теперь нужно правильно разметить места расположения петель. Сначала я отметил и врезал их в дверь. Это удобнее – проще отметить размеры

Обратите внимание, петли на коробке – несущие. Это значит, что направляющая должна находиться именно на ней

Разметку следует делать максимально аккуратно и внимательно

Выполнив необходимую разметку, дверное полотно нужно убрать, после чего врезать петли в коробку. Сделать это не слишком сложно. Современные коробки, как и сами двери, изготавливаются из материалов, легко подвергающихся обработке. Предварительно, по размеченным точкам устанавливаем подвес и крепим его на два самореза. Это необходимо для того, чтобы прорезать верхний слой при помощи обычного канцелярского ножа.

Петли были прикручены на два самореза по отметкам

После, ножом я прорезал верхний слой. К этому действию я пришёл после своей ошибки, испортив покрытие одной из стоек коробки. Конечно, это не смертельно, но портит весь внешний вид, когда дверь открыта.

После того, как это действие выполнено, подвес можно снимать и приступать непосредственно к самому углублению.

Аккуратно прорезаем декоративное покрытие по краю петли

Заглубляемся в полотно коробки

Углубление делается точно так же, как и в дереве. Здесь используется только стамеска. Молоток для подобной работы не годится. Края периодически подрезаются канцелярским ножом

Это очень важно, ведь от качества выполнения этой работы будет зависеть эстетика конечного результата

Аккуратно выбираем углубление при помощи стамескиПериодическая подрезка кромок обязательна

После того, как глубина выемки достигла необходимых размеров, можно установить несущую петлю на коробку и зафиксировать окончательно, на четыре самореза.

Фиксируем несущий подвес – больше мы к нему возвращаться не будем

Виды

На рынке представлено множество разновидностей дверей, отличающиеся конструкцией. Часто при оформлении домашнего интерьера используются следующие виды:

  • однопольная распашная;
  • двупольная распашная;
  • складная;
  • раздвижная панельная.

Наиболее прост монтаж межкомнатных дверей, имеющих одно поле. Более сложными в плане установки, но не менее популярными являются раздвижные межкомнатные двери. Особого внимания заслуживают складные конструкции, занимающие минимум места. Они имеют специфическую конструкцию, поэтому могут возникать некоторые сложности при их установке.

Если некачественно установили двери?

Потребитель в случае обнаружения недостатков при установке дверей, может в одном случае требовать устранения недостатков, а в другом отказаться от исполнения договора о выполнении работ и потребовать полного возмещения убытков причиненных ему в связи с некачественно выполненной работой.

Требования потребителя в отношении устранения недостатков выполненной работы, должны быть удовлетворены в течение 10 дней с момента предъявления соответствующих требований, на основании пункта 1 статьи 31 «Закона о защите прав потребителей».

Обращаю ваше внимание на то, что все Ваши претензии и требования необходимо предъявлять исполнителю в письменной форме, то есть Вы готовите 2 экземпляра обращения и передаете их уполномоченному на прием таких обращений лицу, обычно это сотрудник организации который ведет работу с клиентами. Вам должны вернуть второй экземпляр вашего обращения с отметками о принятии, обычно это ФИО принимающего лица и его подпись, печать организации (при наличии), дата принятия

И так, если потребитель обнаружил недостаток выполненной работы, в нашем случае двери были некачественно установлены, то в такой ситуации потребитель вправе предъявить исполнителю следующие требования:

  • Требовать безвозмездного (бесплатного) устранения недостатков выполненной работы;
  • Уменьшения цены (соразмерное) за выполненную работу;
  • Если потребитель устранил недостатки своими силами или силами третьих лиц, то он вправе требовать возмещения понесенных расходов на данные мероприятия по устранению недостатков своими силами;

Дать исполнителю срок для устранения недостатков все же придется, если недостаток не существенный (о существенном недостатке поговорим позже). Обычно срок для устранения недостатков установлен в договоре и потребитель оповестив исполнителя о том, что в выполненной работе по установке дверей имеются недостатки, вправе потребовать устранения недостатков в установленные договором сроки на основании абз. 7 пункта 1 статьи 29 «Закона о защите прав потребителей».

К примеру, срок для устранения недостатков установлен в 14 дней. Если в данный срок недостатки не будут устранены исполнителем, то в такой ситуации потребитель имеет полное право на основании абз. 7 пункта 1 статьи 29 «Закона о защите прав потребителей» отказаться от исполнения договора об оказании услуг по установке дверей и требовать полного возмещения убытков.

Даже если исполнитель выполнил требование об устранении недостатков, данный факт не освобождает исполнителя от уплаты неустойки за несвоевременную сдачу результатов работы.

Так же потребитель может не давать срок для устранения недостатка исполнителю, если потребитель обнаружит в результате выполненной работы неустранимый недостаток или существенное отклонение от условий договора.

Существенным недостатком услуги или выполненной работы можно считать:

  • Недостаток который делает невозможным или недопустимым использование результата работы или услуги по елевому назначению;
  • Признак существенного недостатка, это невозможность его устранения;
  • Недостаток проявляется вновь после его устранения;
  • Для устранения недостатка требуется произвести затраты которые практически равны стоимости выполненной работы или оказанной услуги;
  • Если в выполненной работе постоянно выявляются недостатки, и каждый из таких недостатков проявляется более одного раза, что соответственно делает работу или услугу не соответствующей обязательным требованиям установленным законом либо условиям договора.

То есть что бы полностью отказаться от исполнения договора об оказании услуг и потребовать полного возмещения убытков, должны иметь место следующие обстоятельства:

  1. Обнаружение существенных недостатков выполненной работы (услуги);
  2. Недостатки (не существенные) не устранены в отведенный потребителем или установленный договором срок.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector