Плюсы каркасных домов

Этапы сборки каркасного дома

Технология строительства напоминает классическую постройку деревянного дома, но имеются отличия. Последовательность следующая:

Строительство фундамента и его гидроизоляция.
Обвязка дома (установка окладного венца).
Подготовка и монтаж каркаса.
Настил пола.
Монтаж стеновых конструкций.
Установка межэтажных перекрытий.
Настил кровельного материала.
Установка окон и дверей.
Утепление и наружная отделка.

Самые ответственные этапы – фундамент и установка несущих конструкций. Почему важен фундамент, понятно

Особое внимание уделяется точности сборки и установки каркаса потому, что он служит основанием для всей конструкции. Любой перекос или уклонение от уровня в дальнейшем создаст сложности при установке других элементов.

Наглядно смотрите пошаговую демонстрацию строительства каркасного дома в следующем видео:

Можно ли вносить изменения в уже готовые проекты

Очень часто заказчиков не устраивают типовые проекты, и они хотят внести в них определённые изменения. Все организации, которые разрабатывают проекты, могут это сделать. Вопрос только в том, сделают ли они это бесплатно.

Например, пересчитать материал для утепления или изменить назначение помещений проектировщик согласится бесплатно. Добавить веранду или крыльцо от другого проекта, убрать дверь или окно – в большинстве случаев, но, не всегда. Если потребуется изменение размеров дома – вряд ли. Для этого потребуется пересчитать размеры всех несущих конструкций, перекрытий, фундамента, фасада. Правда, такие случаи довольно редки, любой каталог проектов каркасных домов позволяет каждому подобрать либо типовой проект, либо с небольшими изменениями адаптировать его под себя.

В следующем видео смотрите, что из себя представляет полноценный проект каркасного дома:

Как выбрать подходящий проект дома для постоянного проживания

Постройки для постоянного проживания предполагают возможность их эксплуатации в любое время года, как в жару летом, так в холод зимой

При проектировании будущего дома надо обратить на это особое внимание. Если нет необходимости проживания в постройке при низких температурах, можно сэкономить на теплоизоляции

Для того чтобы летняя жара не мешала комфортному пребыванию в доме, достаточно небольшого слоя этого материала. Если же предполагается постоянное пребывание людей, необходимо предусмотреть такую толщину, чтобы тепло сохранялось даже при самых низких температурах. Для центральной полосы России толщина утеплителя рекомендуется не менее 150 мм, оптимальной считается 200 мм.

В следующем видео рекомендации архитектора по выбору проекта дома:

Заключение

Правильно сделанные (с соблюдением всех требований технологии) каркасные строения нельзя назвать самыми дешёвыми. Перед строительством дома по каркасной технологии проекты и цены на материалы можно посмотреть в каталоге у поставщика и оценить свои финансовые возможности. Но, неоспоримые их достоинства – разнообразие вариантов исполнения и технологий строительства. Это даёт возможность каждому подобрать для себя наиболее оптимальный вариант.

Строительство дома по технологии “платформа”

При возведении дома по технологии “платформа” важно соблюдать последовательность выполнения работ и учитывать некоторые нюансы, связанные с горизонтальной сборкой стеновых блоков

Монтаж нижнего перекрытия

К укладке балочного настила приступают тогда, когда фундамент возведен и изолирован от воздействия влаги, все земляные работы вокруг него завершены.

Крепят поперечные связи — деревянные брусья или доски, длинный край которых совпадает с внешним краем фундамента. Для фиксации используют забивные анкеры или штанги с резьбой.
Монтируют основные опоры балочного настила, чтобы перекрытие не провисало от нагрузки. Делают их из деревянных балок или металлических двутавров. К фундаментным колоннам крепят балочными башмаками (U-форма) или нарезными штырями.
Подготавливают балки настила. Гвоздями на их ребра набивают обрезную доску шириной в 2 раза больше, чем ширина ребра. Полученную Т-образную деталь в перевернутом виде крепят к основным опорам с шагом 40-60 см.
Укладывают настил из щитов влагостойкой фанеры (10 мм) или ДВП (25 мм). Их стандартная длина — 3 м. Последний щит обрезают до нужного размера, оставшаяся часть становится первой в следующем ряду. Тем самым, стыки листового материала получаются “вразбежку”. При необходимости щели задувают монтажной пеной.
В образованные балками ячейки укладывают теплоизоляционный материал.
Монтируют плиты чернового пола — крепление может быть винтовым, гвоздевым или клеевым. Для работы используют целые плиты, обрезая их лишь в конце ряда.

В результате будет готово не только нижнее перекрытие, но и платформа для сборки стенового каркаса.

Сборка каркаса стен

Работу с каркасными стенами начинают со сборки поперечных связей, которые служат обвязочными поясами каркаса. Для этого используют длинномерные доски с сечением 50х150 мм.

Нижние и верхние поперечные связи изготавливают одновременно путем наложения друг на друга. Это позволяет получить детали одинакового размера. На них делают разметку, отмечая проемы и шаг установки вертикальных стоек — 40-60 см. При этом чем больше нагрузка на стены, тем меньше должна быть указанная величина.

Обвязку и стойки соединяют гвоздями непосредственно на черновом полу. Внешние углы проверяют строительным уровнем. На этом же этапе изготавливают коробки оконных и дверных проемов.

После этого каркас стены обшивают листовым материалом — фанерой или ДВП. Проемы закрывают целыми листами, делая потом соответствующие выпилы.

В таком виде для подъема и установки конструкции нужно не менее 1 человека на каждые ее 1,5 м. Крепление к черновому полу выполняют гвоздями через нижнюю обвязку. После установки всех стен проверяют их ровность. Изогнутые участки исправляют с помощью распорок, раскосов. Затем делают разметку для монтажа кровельных ферм или межэтажного перекрытия, если дом двухэтажный.

Межэтажное перекрытие и кровельная система

Принцип монтажа межэтажного перекрытия тот же, что и у нижнего: делают разметку, укладывают балки и обшивают жесткими древесными щитами. Если дом одноэтажный, то перекрытие собирают одновременно с монтажом кровельной системы. Для этого используют сделанные по одному шаблону фермы — треугольники из балок с внутренними распорками.

Для установки элементов кровли понадобятся специальные металлические уголки. Их крепят к поперечным связям стен или к фермам. Последние поднимают на стеновой каркас и приступают к монтажу, начиная с фронтона. По мере установки ферм их соединяют коньковым прогоном и усиливают ребрами жесткости. После этого кровельную конструкцию обшивают ОСП или ДВП.

Тепло-, паро-, гидроизоляцию кровли и стен выполняют по традиционной схеме.

4 Сборка каркаса – строим стены и крышу

Теперь строим основу дома – каркас. Для его возведения понадобятся такие пиломатериалы:

брус 150х150 мм;
доски 40х150 мм.

Сборка начинается с установки угловых стоек, подготовленных из бруса 150х150 мм. Угловые стойки обычно крепятся к обвязке саморезами и уголками. Кроме того, укрепляются раскосами, выпоенными из досок. В процессе их монтажа обязательно следите, чтобы стойки не отклонялись от вертикали.

Затем устанавливаются промежуточные стойки сечением 40х150 мм, которые, как уже было сказано выше, они должны располагаться с шагом 60 см. Доски крепятся к обвязке при помощи тех же стальных уголков. Для связки всех стоек между собой можно использовать горизонтальные перемычки, единственное, устанавливать их обязательно нужно в шахматном порядке. После установки стоек монтируются горизонтальные перекладины, обрамляющие проемы.

Сборка каркаса дома по технологии

Сверху к стойкам крепится верхняя обвязка брус 150х150 мм. Она не только скрепляет между собой все стойки, но и служит основой для балок перекрытия. По такому же принципу выполняется монтаж каркаса перегородок. Единственное, для перегородок можно использовать брус 100х100 мм или даже меньше, соответственно, понадобятся и менее широкие доски для промежуточных стоек.

В качестве перекрытия можно использовать специальные балки из OSB или доски 40х100 мм. Последние ставятся на кромку и фиксируются на обвязке уголками. Шаг перекрытия должен составлять около 30-35 см. После этого по периметру дома на балки перекрытия укладывается мауэрлат – доска или брус. Он связывает балки перекрытия, а также служит основой для крыши.

Миф №6. Экологическая небезопасность каркасного дома

Большая часть каркасных зданий являются экологически чистыми, что подтверждают соответствующие сертификаты качества. Каркас здания изготавливается из дерева или металла – экологически чистых материалов. Обшивка и изоляционные наполнители также производятся из природных материалов. Выделять вредные вещества, и то в малых количествах, способны только смолы, которые являются связующим звеном в некоторых изоляционных плитах.

Количество вредного вещества, выделяемого такими материалами слишком мало, чтобы считать весь дом непригодным или опасным для жизни. Тем более эти материалы изолированы от внутренних помещений перегородками, препятствующих проникновению, сколько бы то ни было опасным веществам внутрь помещения.

Качество материалов зависит от их цены, поэтому, если у заказчика приоритетной целью является дешевизна жилища, то вполне возможно использование и более вредных материалов. В конце концов, современный рынок переполнен строительными материалами, способными навредить здоровью человека. Такие материалы могут применяться при строительстве домов и другого типа.

Мастер-класс: строим недорогой энергоэффективный экодом

Построить такой дом можно самостоятельно, причем необязательно на это придется потратить много денег. Пошаговая инструкция ниже поможет вам построить энергоэффективный экодом из соломы.

Последовательность действий
Описание
Шаг 1. Заливка фундамента
Фундамент для будущего экодома заливают монолитный. Это довольно сложная работа, и в одиночку не справиться – желательно, чтобы в этом процессе участвовали минимум 4 человека. Возможно, лучше доверить это дело профессионалам.
Сначала исследуются перепады высоты грунта, затем площадку для постройки тщательно выравнивают, укладывают гидроизоляцию, создают арматурный каркас. Затем заливают бетонный раствор и оставляют на 4 недели.
Шаг 2. Укладка рубероида
По периметру фундамента будущего экодома – в тех местах, где будут возведены стены – укладывается рубероид для гидроизоляции.
Шаг 3. Нижняя обвязка стены
Следующий шаг – укладка обвязки стен. Ширина ее составляет 40 см, соответственно, и толщина стен будет такой же

Важно отметить, что нижнюю обвязку можно утеплить – например, эковатой, льняным утеплителем.
Шаг 4. Стены
Стены в экодоме – это сэндвич-панели, плотно набитые соломой

Их устанавливают и скрепляют между собой с помощью мощных саморезов и шуруповертов. Также они фиксируются к нижней обвязке.
Шаг 5. Установка перемычек
В оконных и дверных проемах устанавливают надежные перемычки – это также панели, набитые соломой.
Шаг 6. Окончание работ с установкой сэндвич-панелей
Сэндвич-панели установлены: в итоге получается такая каркасно-соломенная конструкция – надежные стены будущего энергоэффективного экодома.
Шаг 7. Верхняя обвязка стены
Следующий шаг – сверху стены скрепляются верхней обвязкой. На нее устанавливается мауэрлат.
Шаг 8. Основание крыши
Далее происходит монтаж стропильной системы. Стропила между собой соединяют также с помощью болтов и саморезов, с использованием крепежных металлических уголков и пластин.
Шаг 9. Кровля
Сверху стропил настилается сплошная обрешетка, изготовленная из фанеры, произведенной с использованием биоклея — такой материал идеален для экодома. Поверх нее обустраивается контробрешетка, на которую закрепляется кровельная солома.
Шаг 10. Установка окон и дверей
Когда крыша полностью готова, можно переходить к установке окон и дверей. Их также важно выбирать правильно – хорошо подойдут те, что изготовлены из стеклокомпозита или дерева.
Шаг 11. Облицовка фасада
Дело за малым – за облицовкой фасада. Ее производят с помощью панелей, изготовленных с использованием стружки и глины. Затем фасад можно оштукатурить глиняным раствором и покрасить экологически чистой краской.

Укосы или раскосы

Эти элементы необходимы, если каркас стен дома обирается на месте. Укосы могут быть временными – с внутренней стороны стен, если предполагается обшивать каркас любым плитным материалом. Эти элементы нужны для того, чтобы выставить стойки в строго вертикальном положении и зафиксировать их на то время, пока не будет произведена обшивка. После этого укосы убирают.

При использовании наборной обшивки, например, вагонки, нужно устанавливать постоянные раскосы. Их устанавливают на каждую пару стоек по 4 штуки – по 2 сверху и снизу. Стоит не пренебрегать этим правилом, так как в процессе обшивки стойки могут «поплыть» и геометрия будет нарушена.

Как выбрать подходящий проект дома для постоянного проживания

Особенности строительства

Каркасно-рамные и каркасно-щитовые дома возводятся по схожей методике. Разница, как мы уже говорили, заключается в степени готовности облицовки. В первом случае готовый каркас обшивают «по месту» прямо на площадке. Во втором варианте на него крепят щиты, собранные на заводе.

Фундамент для «каркасника» можно выбрать любой: столбчатый, свайный или ленточный. Однако, выгоднее использовать столбы или сваи, поскольку небольшой вес здания позволяет разумно сэкономить на бетоне и арматуре.

Заглубив столбы или сваи ниже точки промерзания грунта, по их оголовкам заливают бетонный пояс-ростверк. На нем монтируют опорную раму из бруса. Для крепления используют анкерные болты, замоноличенные в бетоне.

Рис. 1 Узел крепления опорного бруса к фундаменту

После этого приступают к установке стоек, крепя их к обвязочному брусу одним из трех способов (см. рис.2)

Рис.2 Варианты крепления стоек

Сначала выставляют угловые стойки каркаса, а затем рядовые. Для фиксирования в вертикальном положении каждую стойку закрепляют временными укосами. Шаг стоек выбирают таким, чтобы между ними поместился лист утеплителя (50-60 см).

Верхний обвязочный брус – основу междуэтажного перекрытия фиксируют к стойкам с помощью врубок или стальных уголков.

Каркасный дом для постоянного проживания будет прочным, если все несущие стойки укреплены постоянными укосами. Эту операцию проводят, проверив правильность геометрии собранных рам.

Следующий этап – монтаж балок перекрытия на верхний обвязочный брус. Сделать это можно с помощью мощных стальных уголков.

Собрав несущую основу, выполняют утепление стен каркасного дома и их обшивку. Между стойками закладывают полужесткую плиту из минваты или используют целлюлозную эковату. Для эковаты установка пароизоляции в стене не требуется, а вот для минваты эта операция является обязательной.

Толщина стенового утеплителя должна быть не менее 15 см. Такой же следует выбрать и ширину стоек каркаса (при толщине 8-10 см).

Параллельно с укладкой утеплителя делают внутреннюю и наружную обшивку. Для наружной облицовки можно использовать блокхаус или цементно-стружечные плиты (ЦМЛ).

Если вы решили снаружи отделать дом OSB или виниловым сайдингом, то не забудьте оставить между обшивкой и минватой воздушный зазор (3-5 см), чтобы водяной пар уходил в атмосферу и не конденсировался в утеплителе.

Если вас убедили в превосходных качествах пенопласта, учтите, что в этом случае придется позаботиться о дополнительной вентиляции. Этот материал не пропускает водяной пар, поэтому без принудительного воздухообмена в помещениях будет душно.

Изнутри каркас лучше облицевать экологичным материалом (древесиной или гипсокартоном)

Если для внутренней отделки решено использовать плиту OSB, то обратите внимание на класс ее эмиссии. Он должен быть E0 или Е1

Если в паспорте материала указан более высокий класс — Е2, то его не следует применять из-за повышенного испарения формальдегида.

Форма и дизайн постройки

Как отмечают разработчики проектов экодомов, их форма и цветовое решение имеет немаловажное значение, и не из-за эстетической, а из-за рациональной стороны вопроса:

способность сохранять тепло;
способность противостоять природным воздействиям;
создание просторных помещений в небольших по площади строениях;
цветовое решение экстерьера дома также влияет на сохранение тепла — оптимальным вариантом для экодомов являются близкие к белому оттенки;
внешняя отделка дома должна обладать теплоизоляционными возможностями, то есть сохранять тепло в холодное время года и прохладу в жаркие летние дни.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

по грунту;
по лагам;
по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

2,5-3,5 м — 1 элемент;
3,5-5,4 — 2 доски;
5,4-7,2 — 3 распорки;
больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Утепление и настил пола

Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности

Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций

Для утепления деревянных полов используются материалы:

гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
жидкие — пенополиуретан, эковата.

Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

Пароизоляция с вентиляционным зазором.

По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

Окно в историю: когда появилось и как развивалось каркасное строительство

Появлению жилищ с каркасным скелетом человечество обязано первым жителям Нового Света. Добровольные изгнанники, осваивавшие новую землю, стали первыми строителями фахверковых домов, в основе которых был каркас из стоек, ригелей и других деревянных «костей». Переселенцы испытывали нужду в стройматериалах, поэтому постройка таких домов стала настоящим спасением. Поставив деревянный остов, промежутки закрывали соломой, замазывали известью, глиной. Чуть позже стали использовать камни. Такая коробка дома была прочной, жилище служило не одно десятилетие. Если какой-то из стен требовался ремонт, «начинку» меняли, каркас же оставался незыблемым.

Переселенцы постепенно заселяли страну, и вместе с ними на новое место жительства переезжали каркасные строения, которые можно было без особого труда разбирать и перевозить с собой.

Каркасные технологии развивались, как и сам мир. Однако основные принципы строительства остались: по-прежнему главный элемент – скелет здания, к которому уже идут комплектующие. Раньше использовали фанерные листы или ДСП, потом на смену пришли OSB с прокладкой из пенополистерола. Чтобы построить каркасный дом, не требуется много времени, как, например, для кирпичного здания, да и строить можно вне зависимости от сезона. Весит такое сооружение, по сравнению с другими зданиями, немного, поэтому не нуждается в мощном фундаменте, достаточно ленточного или столбчатого, затраты на которые – и временные, и физические, и финансовые – значительно меньше.

Если раньше для облицовки применяли вагонку, то сегодня популярна отделка виниловым сайдингом, который отлично имитирует и дерево, и камень. Впрочем, натуральные материалы также востребованы, но при этом цена дома возрастает.

В советской стране первый опыт строительства «каркасников» появился в последней четверти двадцатого века, однако положительным его не назвать. С одной стороны, возводились постройки действительно быстро, выглядели прилично, однако через десять лет стены и пол начинали «гулять», а сами дома не держали тепло. Всему виной – использование низкосортного материала, экономия на всем и нарушение технологии.

Однако стоило соблюсти все требования, и каркасные дома перестали уступать в обеспечении теплом и комфортом каменным и деревянным. Строить хорошие «каркасники» в России научились в девяностых годах минувшего века. Удачным приобретением стала финская технология. Сначала «финские» домики собирались из комплектующих, приобретенных в Финляндии, отсюда и название. Немного позже в России появилось собственное производство комплектующих, развивались и технологии строительства.

Заключение

Мы привели основные достоинства и недостатки каркасной технологии, и надеемся, что изучение предоставленной информации поможет читателю сделать правильный выбор. Говоря о плюсах и минусах каркасной технологии, необходимо упомянуть еще один фактор, который оказывает большое влияние на качество каркасного дома и комфорт проживания в нем. Речь идет о том, насколько грамотно составлен проект, о том, насколько качественные материалыбыли использованы, ну и, разумеется, о качестве сборки. Соблюдение монтажниками технологических норм, следование рабочему проекту, а также рекомендациям производителя элементов – залог прочности каркасного здания и эксплуатационных характеристик, обеспечивающих уровень комфорта проживания.

Остались вопросы? Или хотите оставить заявку? Закажите звонок, и мы вам перезвоним в ближайшее время!