Устройство бетонных полов

Римский бетон

Римский бетон укладывался слоями в виде раствора вручную между камнями различных размеров. Этот раствор обкладывали глиняными камнями с обеих сторон, если это была нижняя часть строения, а для создания стен камни служили формой для «бетона». Известно, что эти кирпичи имели не конструктивное значение а использовались для облегчения строительства и, как элементы декора. Нет сомнений, что материал «пуццолан» сделал этот тип конструкций возможным, так как он был использован во всем Риме и районе Неаполя, но не встречался в северной Италии, и в других местах в Римской империи.

Большинство общественных зданий, в том числе Пантеон, и модные резиденции в Риме использовали бетонные кирпичи для возведения стен и сводов. Купол Пантеона, построенный во втором веке нашей эры, несомненно, является одним из строительных шедевров всех времен. Это очень сложная конструкция с большим количеством уменьшающих вес пустотами, нишами, и небольшими сводчатыми потолками. Строители Пантеона знали достаточно, чтобы использовать очень тяжелые элементы на уровне земли и уменьшали плотность конструкции выше в стенах и в самом куполе, чтобы уменьшить вес конструкции. Большой пролет Пантеона в 142 фута затмил маленькие предыдущие пролеты и создал эффект не меньше, чем архитектурная революции с точки зрения восприятия внутреннего пространства.

Вероятно, из-за отсутствия и недоступности пуццолана во всем мире, этот вид бетона не использовался в других местах и камне-кирпичная кладка по прежнему была доминирующим строительным материалом для большинства значительных строений в мире на протяжении многих веков. Еще один вид бетона был использован в восемнадцатом веке во Франции, где стены из оштукатуренного щебня эмитирующего каменную кладку стали модными. Франсуа Куантеро, каменщик в Лионе, искал экономичный способ создания несгораемых стен с помощью цементного раствора в сочетании с очень древней глинобитной техникой или «спрессованной землей». Глинобитная техника подразумевает использование древесной опалубки заполняемой глиной с землей или соломой с последующей утрамбовкой, но использование новых и сильных цементов сделало процесс утрамбовки ненужным. В 1824г. Джозеф Аспдин, английский каменщик, запатентовал улучшенный цемент, который он назвал Портлендским цементом, поскольку он напоминает природный камень который добывали на соседнем острове Портленд.

Считается, что Аспдин был первым, кто использовал высокие температуры для нагрева глинозема и кварцевых материалов до точки стеклования, в результате чего происходило сплавление. Цемент все еще таким же методом делается и сегодня. В девятнадцатом веке бетон был использован в Европе для зданий, в основном промышленного характера, так как этот «новый» материал не имел социальной преемственности как камень или кирпич.

Какое основание лучше для разных помещений

В каждом доме есть прихожая. Это место где скапливается большое количество грязи и пыли с обуви (особенно в зимнее время). Поэтому даже если вы отдаете предпочтение древесине, то придется продумать напольное покрытие с высокой влагоустойчивостью. Обычно в этом помещении укладывают плитку. Но тогда вес деревянного пола увеличится, да и потеряется весь смысл использования натурального материала. Поэтому в прихожей оптимальным вариантом будет залить бетон и уложить на него плитку.

В кухне постоянно что-то готовится. Помещение наполнено паром, а на пол попадает жир. Если уложить деревянный пол, то нужно обязательно покрыть его лаком или другим составом, который образует легко моющуюся защитную плетку.

А вот в жилых комнатах лучше устанавливать деревянные экологичные полы. Они хорошо сохраняют тепло, поэтому ночью не придется сталкиваться с сюрпризом в виде ледяного пола, на который случайно встаешь, пока ищешь тапочки.

В санузле всегда влажно. В помещениях этого типа часто начинает расти грибок и плесень, поэтому ванную и туалет часто обрабатывают довольно агрессивными химическими средствами. Дерево не способно «пережить» такого количества химии, без серьезной защитной обработки. Поэтому для санузлов лучше обустраивать бетонную стяжку, на которую опять же можно уложить плитку.

Расчет нужного количества материала

Необходимое количество бетонной смеси, применяемое для заливки стенок, рассчитывают по площади возводимого объекта и его основных параметров. Строительные компании и центры проектирования часто предлагают услуги онлайн-калькулятора, которые значительно экономят время на расчет.

Основными параметрами определения объема бетона являются:

• А – длина плиты;
• В – ширина конструкции;
• С – высота изделия.

Например, если А = 150 см, В = 30 см, а С = 120, то V = 150 х 30 х 120 = 540 м3

Для перевода в кг нужно знать плотность материала (p). Для бетонного материала она составляет от 1800 до 2500 кг/м3.

Лучше всего все виды расчетов доверить профессионалам. Получившиеся значения они дописывают в акты о проведении работ и строительные сметы.

Этап II. Измеряем кривизну и ставим маяки

Если вы укладываете бетонную стяжку прямо на грунт, его нужно предварительно хорошо утрамбовать, и желательно специальной установкой. Если пропустить этот этап, основание просто просядет со временем, и по стяжке пойдут нехилые трещины. Далее на утрамбованном грунте устраиваем песчаную подушку. Ее тоже хорошо трамбуем, затем укладываем гидроизоляцию. Она необходима для того, чтобы из свежеуложенного бетона влага не просачивалась в основание, а после застывания не происходил капиллярный подсос снизу.

И только на этом этапе уже можно выставлять маяки, по которым потом закрепляем направляющие. Причем все это легко сделать из подручных материалов: длинных реек, труб, битого кирпича и цементной смеси, и легче всего из направляющих профилей Т-образной формы, а также П-образной. Но нельзя их ставить из дерева – этот материал будет вбирать в себя влагу прямо из стяжки, и ее усадка будет неравномерной.

Итак, укладываем маяки на кучки цемента. Выставлять профили удобно при помощи саморезов, для которых предварительно просверливаем отверстия. Для этого можете использовать шуруповерт и дюбеля на 10 см:

1. Через металлический профиль вкручиваем их в пол, а затем затяжкой регулируем высоту профилей над полом.
2. Измеряем наклон уровнем и подкручиваем нужный дюбель.
3. После точного выравнивания добавляем еще саморезы так, чтобы они оказались на расстоянии 50 см друг от друга.

Вот так:

Ставить все маяки важно строго параллельно друг другу, а самые крайние – на 20 см от стен. В любом случае, расстояние между маяками должно оказаться на 30-40 см меньше, чем длина у правила

К слову, довольно прочными получаются и маяки из металлических труб. Их фиксируйте либо на плотный раствор гипса, либо на Ротбанд. Ставьте их также параллельно друг другу. Перед самой укладкой смеси проверьте горизонтальность направляющих при помощи длинного уровня, и обязательно в нескольких направлениях.

На самом деле расчет установки маяков достаточно прост. Так, чем меньше у вас опыта в устройстве стяжек, тем ближе ставьте между собой направляющие. Чем больше – тем можно делать шире расстояние, экономя при этом на профилях – но все равно так, чтобы уровень не проваливался между ними.

Некоторые опытные строители умудряются делать бетонную стяжку и вовсе без маяков:

Подготовка

На месте ведения работ организуют зону складирования оборудования, материалов, инвентаря. Площадка огораживается, проводится обозначение опасных зон. На объекте должны быть завершены все работы по устройству несущих конструкций, приостанавливаются все операции, которые могут воспрепятствовать устройству полов. Дверные проемы закрывают гибкими теплоизоляционными полотнами, что защитит участок работ от ветра и потерь тепла.

Последовательность подготовки зависит от типа основания – грунт или плита перекрытия.

Если основанием является грунт, конструкция выглядит следующим образом:

• утрамбованный грунт;
• подсыпка на основе песка и щебня, керамзита;
• бетонная подготовка;
• пароизоляция;
• теплоизоляция;
• п/э пленка;
• армированная стяжка.

У каждого слоя есть свое функциональное назначение. Песчано-гравийные, керамзитные подсыпки предотвращают капиллярный подсос влаги, служат для дополнительной теплоизоляции. Бетонная подготовка выступает основой для последующих слоев. Для утепления необходим теплоизоляционный слой. Его толщина зависит от климатических особенностей местности.

Целесообразность устройства и толщина каждого слоя зависят от уровня нахождения грунтовых вод, будут ли предусмотрены системы напольного обогрева и интенсивности механических нагрузок. При низком залегании водоносного горизонта – ниже двух метров – можно обойтись без подсыпки и подготовки, заменяя их на щебеночный слой, пролитый раствором.

Если пол устраиваются по грунту, его подготовка состоит в следующем:

• слабые и растительные грунты заменяют на щебеночно-песчаную или песчано-гравийную смесь;
• влажные пучинистые грунты (глины, пески и пр.) требуют понижения уровня ГВ посредством устройства скважин, дренажей, теплоизолирующих насыпей, устройства гидроизоляции. Проводится полная или частичная замена на непучинистый грунт;
• насыпные, нарушенные грунты очищают от примесей, трамбуют.

Если есть излишек, производят выборку грунта. Для этого основу разрыхляют на требуемую глубину и трамбуют.

Уплотнение осуществляется слоями, специальными трамбовочными машинами. Вручную действуют только в труднодоступных местах и там, где работа оборудования может вызвать повреждение конструкций

Устройство песчано-щебеночной подушки

На готовый грунт насыпают песок, с соблюдением толщины слоя – 10 см. На промерзающих и пучинистых грунтах толщина может быть увеличена в два раза. Материал увлажняют и уплотняют при помощи специального оборудования. Уровень увлажнения не должен превышать 7%, для чего удобно использовать шланг с распылительной насадкой.

Второй слой подушки – щебеночный. Вместо щебня можно использовать другой крупный заполнитель – гравий. Оба материала особенно хорошо работают на сырых грунтах. Чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию, щебень проливается жидким битумом, образуя надежный защитный слой. Сам песок тоже выступает защитой от влаги.

Если основание требует дополнительного утепления, рекомендовано сделать керамзитовую подсыпку, слоем 10-15 см. Но, материал не работает на сырых грунтах из-за способности к впитыванию влаги и набуханию.

Если пол устраивается по плитам перекрытий

По готовым плитам действуют несколько иным образом.

Требуется провести следующее:

• посредством механической обработки с основания удаляют грязь, жировые, масляные пятна, слабые участки с отслоением, крошением. Для снятия масляных загрязнений используют специальные малярные растворы, прочие загрязнения легко удалить кислотными промывками;
• при необходимости, проводится демонтаж старой стяжки. Чаще всего для этого применяют ударные методы, при помощи отбойных молотков, перфораторов. В некоторых случаях задействуются технологии алмазной резки бетона, но такая технология обойдется существенно дороже;
• если на основе есть существенные неровности, они удаляются посредством фрезеровки. Отклонения по горизонтали ниже 10%, не устраняются;
• возможные выбоины и трещины ремонтируются полимерными смесями;
• участки, которые не поддаются реконструкции, демонтируют и заливают новым раствором;
• поверхность требует тщательного обеспыливания, для чего применяется промышленный пылесос.

После подготовки плита проверяется на ровность при помощи нивелира. Далее проводится отбивка горизонтали и определяется отметка чистового пола. Для обеспечения высокого сцепления с последующими слоями можно провести обработку грунтовками типа бетонконтакт.

Особенности

Бетонные полы в частном доме стали применять относительно недавно. Ранее считалось, что они довольно холодные и не способны обеспечить оптимальный уровень утепления внутри помещения. Но сегодня их стали дополнять теплыми батареями для обогрева.

Технически залить по грунту бетонное основание можно даже без определенного опыта. Полы такого типа представляют собой обычную стяжку, которая располагается непосредственно на почве или небольшой подушке. А чтобы она смогла выдерживать высокие нагрузки, ее толщина превышает 10 см. Этот параметр может варьироваться в очень широком диапазоне, так как зависит от нескольких факторов.

Бетон прекрасно пропускает влагу и температуру. Поэтому применять подобные поверхности следует только в частных домах, которые отапливаются зимой. Если же такую конструкцию оставить на морозе, то рано или поздно вода просто разорвет материал и появятся трещины. Это приведет к выходу из строя верхнего декоративного покрытия, которое тоже начет разрушаться по истечении определенного времени.

Обзор производителей

Любой бетонный завод в России имеет линию по производству ФБС. К сожалению, не все они выпускают качественную продукцию. Кто-то нарушает технологию, где-то добавляют в раствор бетон разных марок, списанный с других строительных объектов.

При выборе нужно исходить из предназначения планируемой постройки. Если это технические небольшие по размерам строения, то можно сэкономить, купив дешевый блок. Но в случае с капитальной постройкой, тем более жилой, следует обратиться к надежным поставщикам, специализирующимся на выпуске ФБС.

Среди отечественных заводов можно выделить несколько.

ОАО «Завод промышленных строительных деталей». Производство располагается в городе Сургуте и является одним из крупнейших в России. Железобетонные изделия подвергаются жесткому контролю качества. Лаборатория, занимающаяся улучшением качественных характеристик, аккредитована Госстроем РФ. Все выпускаемые изделия сертифицированы.

Основными видами продукции являются:

• дорожные плиты;
• сваи нескольких видов;
• колодезные кольца;
• фундаментные блоки.

ООО ТК «Вира» в Санкт-Петербурге выпускает более 400 видов бетонных готовых изделий. Фирма выпускает строительную продукцию, способную обеспечить любые типы строительства с нуля. Постоянными клиентами компании являются отечественные предприятия Ленинградской области и всего Северо-Западного региона РФ. Налажены партнерские контакты с поставщиками ближнего и дальнего зарубежья.

Развитая логистическая сеть позволяет фирме регулировать цены, предлагая выгодные условия постоянным клиентам. Кроме того, завод осуществляет консультирование по выбору, эксплуатации и производит необходимые расчеты расходных материалов.

Основная продукция:

• газобетонные блоки;
• керамический кирпич;
• кровельные материалы;
• натуральный камень;
• сайдинг;
• гибкий камень;
• железобетонные изделия, в том числе фундаментные блоки.

Фирма предлагает сплошные фундаментные блоки для возведения фундаментов ленточного типа. Габаритные параметры разнообразны: от 2400 х 500 х 600 до 380 х 190 х 190 мм. Для их изготовления используются тяжелые марки бетона.

ООО «Мастер» – молодая быстроразвивающаяся фирма из Воскресенска. Компания выпускает большой спектр продукции для строительного сегмента, в том числе фундаментные блоки.

• Крупногабаритные ФБС длиной 2400 и высотой 600 мм. Ширина варьируется от 300 до 600 мм с шагом равным 100.
• ФБС для стен и подвалов, для которых высота остается неизменной 600 мм, предложенные варианты длины 2400, 2200, 900, 800, 500 мм, модификации по ширине аналогичны крупногабаритным изделиям.
• Плиты для ленточных фундаментов представлены огромным перечнем изделий.
• Фундаментные балки, отличающиеся от блоков существенной длиной до 6000 мм.

А также фирма выпускает плиты перекрытий, лестничные марши, железобетонные сваи, столбы электропередач, колонны, опоры, ограждения и многое другое.

ООО «Алексинский керамзитовый завод». Завод находится на территории Тульской области и ведет свою работу с 1985 года. Основным видом деятельности является производство керамзита и изделий, выполненных из него, в том числе стеновые фундаментные блоки.

Фундаментные керамзитобетонные блоки имеют следующие технические характеристики:

• марка прочности бетона – тяжелый;
• плотность 2100-2300 кг на метр в кубе;
• прочность согласно ГОСТу М150-М200;
• наполнитель – песчано-гравийная смесь;
• габариты 390 х 190 х 188 мм;
• масса в пределах 27-29 килограмм;
• не проводит ток;
• отсутствие радиоактивности подтверждено сертификатом;
• водопоглощение до 7%.

ООО «Златоустовский завод», расположенный в Челябинской области, выпускает широкую линейку стандартных строительных материалов. Кроме того, принимает индивидуальные заказы.

Качество продукции осуществляет собственная аккредитованная лаборатория. Использование высокотехнологичного оборудования и собственных разработок в области технологий позволяют компании улучшать качественные характеристики выпускаемых изделий.

Развитая логистическая сеть позволяет предлагать постоянным клиентам выгодные условия.

Среди большого количества предлагаемых изделий есть фундаментные блоки как крупногабаритные длиной 2400 мм, так и малогабаритные длиной 600 мм.

Изготовление ручной трамбовки

Существует множество вариантов изготовления трамбовщика своими руками. Кто-то изготавливает массивные конструкции, полностью состоящие из железа, однако в этом случае потребуется выполнит сварку. Другие предпочитают обойтись подручными материалами. Рассмотрим оптимальный вариант изготовления ручной трамбовки для уплотнения грунта, песка и гравия.

Для этого потребуется стандартный брус квадратного сечения на 100 — 150 мм. Он не должен быть гнилым или расслоившимся.

Полезно! Некоторые используют круглые бревна, но при помощи таких трамбовщиков невозможно полноценно уплотнять основание в углах.

Также нужно будет подготовить:

• Стальную пластину толщиной не менее 2 мм.
• Круглую палку длиной около 450 мм (она будет выполнять роль ручки будущей трамбовки). Для этого можно использовать ненужный черенок от лопаты.
• Шурупы и столярный клей.

Делаем заготовки

Конструкцию будем готовить по чертежу, показанному ниже.

После подготовки всего необходимого, отпилите торцы бруса под прямым ровным углом, согласно размерам. После этого необходимо при помощи рубанка выровнять плоскость нижнего торца бруска и снять с ребер заготовки фаски размером порядка 5 мм.

Чтобы в процессе работы не получить многочисленные занозы, рекомендуется зашкурить и отшлифовать поверхность бруска.

Изготавливаем «башмак»

Следующий этап создания трамбовочного инструмента своими руками — изготовление металлического «башмака» из листа стали. Для раскройки пластины используем следующий шаблон.

Либо, можно просто установить брус нижним торцом на лист металла и обвести его карандашом.

После этого необходимо:

1. Вырезать заготовку, как на картинке, при помощи специальных ножниц по металлу или используя болгарку.
2. Снять с «башмака» металлические заусенцы. Для этого удобнее всего зажать заготовку в тисках и удалить лишнее напильником.
3. Не снимая «башмака» из тисков, высверлить отверстия для шурупов, по ранее отмеченным точкам.
4. Зачистить поверхность наждачкой.
5. Согнуть «крылья» заготовки и установить брус в «башмак». Если заготовка оказалась чуть шире, необходимо подбить «крылья» при помощи молотка.
6. Поместить сверло в отверстия для шурупов и просверлить дерево с небольшим наклоном.
7. Зафиксировать винты со всех сторон.

Устанавливаем ручку

Отступив 100 мм от верхнего края бруска, необходимо наметить центр будущей ручки. Для этого необходимо сначала замерить диаметр черенка от лопаты. Допустим он составляет 36 мм. Для того чтобы ручка не болталась, нужно использовать сверло, диаметр которого будет на несколько мм меньше диаметра рукоятки. При этом стоит учитывать, что наружная часть отверстия в бруске будет чуть больше внутреннего диаметра, поэтому в процессе работы необходимо периодически вставлять ручку в брус и проверять насколько плотно она садится.

Если рукоятка не входит в отверстие, ни в коем случае не стоит пытаться забить ее молотком. В противном случае брус может треснуть и изготовление трамбовщика для земли, песка и гравия своими руками придется начать заново. Намного проще немного обстругать черенок до требуемого диаметра.

После того, как отверстие будет готово, необходимо нанести на его стенки клей и установить ручку. Излишки клеевого состава можно удалить тряпкой. Для того чтобы ручка держалась плотно, нужно зафиксировать ее при помощи длинного шурупа, который необходимо вкрутить с одной из сторон бруса.

Когда клей наберет прочность, можно начинать использовать трамбовщик. Хранить самодельный инструмент лучше всего в сухом месте, либо можно предварительно покрасить заготовку, чтобы она прослужила дольше. При необходимости стальную насадку можно легко заменить на новую.

Укрепление бетона при помощи пропиток

Пропитки для бетона являются одним из самых распространенных способов укрепления бетонных полов. Они представляют собой жидкий состав на органической или неорганической основе. Неорганические пропитки называются флюатами. После нанесения они вступают в химическую реакцию с компонентами бетона. В результате этой реакции на поверхности бетона образуется прочная защитная пленка из химически неактивных соединений.

Органические (полимерные) пропитки считаются более эффективным материалом для укрепления бетона. При их использовании поры верхнего слоя бетона заполняются полимером, поэтому он модифицируется в бетонополимер с улучшенными прочностными характеристиками. Причем степень полученной прочности во многом будет зависеть от того, насколько глубоко полимерный состав проник в бетонную толщу.

В отличие от топпинга пропитки следует наносить на бетон не раньше, чем через 10-15 дней после его заливки. Поверхность пола перед нанесением пропитки необходимо тщательно очистить и отшлифовать, чтобы снять слой цементного молочка.

Основные виды пропиток для бетона

Все имеющиеся на сегодня укрепляющие пропитки делятся на:

• пропиточные составы-флюаты;
• полиуретановые;
• глубокого проникновения.

На данный момент наиболее востребованными являются полиуретановые пропитки. Высокий спрос на пропитки данного вида объясняется тем, что они позволяют не только укрепить бетон, но и создать ему добавочную герметичность, защищенность от пыли, увеличить невосприимчивость к температурным перепадам и различным химикатам. Глубина укрепляющего слоя при этом достигает порядка 3 мм.

Основное ограничение на применение полиуретановой пропитки накладывает влажность бетона: она должна составлять не более 5%.

В том случае, когда требуется максимально укрепить бетонное покрытие, используют пропитки глубокого проникновения. Эти составы придают бетонным полам технические характеристики, идентичные тем, которые они приобретают с помощью материалов первой группы, но только последние могут использоваться и в помещениях с повышенной влажностью.

В результате обработки пропитками глубокого проникновения укрепляющий слой составляет 5 мм.

Пропиточные составы-флюаты являются наиболее дешевыми материалами для укрепления бетона. С их помощью можно усилить бетонное основание, как минимум, на 50%. Основное достоинство применения флюатов – невысокая стоимость.

В зависимости от способа действия различают пленочные и проникающие пропитки.

• Первые образуют на поверхности пола защитный слой, но не укрепляют рыхлых оснований.
• Проникающие, напротив, вступают в реакцию с бетоном и скрепляют неустойчивые поверхности.

Проникающие составы могут использоваться при низких температурах. Их основное преимущество – относительная экономия: пленочные пропитки необходимо периодически обновлять, а проникающие наносятся один раз.

Но следует заметить, что применение проникающих пропиток бесполезно на стяжках из низких марок бетона и на цементно-песчаных основаниях. Эти упрочнители в данной ситуации не дадут нужного эффекта. По этой причине более востребованными являются пленочные составы.

Пленочные укрепляющие составы делятся на:

• акриловые пленочные покрытия, которые используются для защиты бетонных полов, эксплуатируемых с легкой и средней степенью нагрузки. Полы, пропитанные акриловыми составами, могут эксплуатироваться без ремонта не больше 3 лет. По истечении этого срока слой необходимо обновлять. Главные преимущества акриловых пропиток – относительная дешевизна и простота нанесения;
• эпоксидные пропитки позволяют защитить бетонный пол от сильных абразивных и химических нагрузок, а также герметизировать достаточно рыхлую поверхность;
• полиуретановые смеси применяются при максимальных нагрузках на бетонный пол. Эти составы обеспечивают оптимальную защиту во влажных помещениях и позволяют продлить время эксплуатации пола в 4-5 раз.

Материалы и инструменты

Для того чтобы выполнить процесс своими руками, понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

1. Приспособления для армировочного каркаса (сетка, прутья, вязальная проволока).
2. Песок, цемент (определенной марки), щебень.
3. Бетономешалка.
4. Лопата, ведро, тележка.
5. Перфоратор.
6. Строительный уровень и сантиметр.
7. Кусачки, молоток, кувалда.
8. Строительный фен.
9. Деревянные или металлические материалы для проведения опалубки (доски, панели, поддерживающие и фиксирующие приспособления).
10. Нож для резки утепляющего материала.

Дополнительные приспособления в виде емкостей, щебень, глина, известь, опилки, в зависимости от вида монолита, также используют в процессе работы.

Достоинства и недостатки

Есть у цементного бетона достоинства и недостатки. Давайте поговорим и о них.

Положительные свойства цементного бетона — это:

• значительная механическая прочность;
• стойкость к внешнему воздействию;
• долговечность;
• огнестойкость;
• высокие санитарные качества;
• доступность (сравнительно невысокая стоимость);
• минимальные затраты на содержание бетонной постройки.

К недостаткам материала относятся:

• большая теплопроводность (помещение хуже удерживает тепло);
• слабая звукоизоляция;
• чувствительность к соблюдению технологии приготовления бетонной смеси;
• низкая стойкость к трещинообразованию;
• высокая плотность, приводящая к сужению перекрываемых пролетов здания.

Технология возведения основания блочного типа

Независимо от типа сооружаемого фундамента, технологический процесс строительства фундаментного основания из блоков предусматривает следующие стадии работ:

• выполнение подготовительных операций;
• осуществление монтажных работ.

Каждый этап работ имеет свои особенности и требует соблюдения норм и гостов.

Укладка блоков производится с помощью тяжелой техники

Подготовительные мероприятия для сооружения фундаментной конструкции

Готовясь к сооружению блочного фундамента, выполните подготовительные работы:

1. Определите характер почвы и уровень расположения грунтовых вод.
2. Выберите тип используемых блоков согласно прочностным расчетам.
3. Разработайте проектную документацию на фундамент.
4. Определите потребность в строительных материалах.

Подготовка основы под бетон блок на фундамент здания

Для установки блоков следует тщательно подготовить основание. Технология предусматривает следующие операции:

1. Разметку стройплощадки.
2. Очистку от растительности и строительного мусора.
3. Удаление плодородного слоя почвы.
4. Выполнение приямков в соответствии с проектом.
5. Выравнивание грунта на дне траншеи.
6. Формирование песчаной подушки толщиной 5-10 см.
7. Уплотнение и увлажнение песчаной подсыпки.

После завершения подготовительных операций приступайте к монтажу блоков.

Правильная установка блоков для обеспечения прочности фундамента

Монтаж осуществляется за строповочные проушины с помощью грузоподъемной техники.

Последовательность действий:

1. Уложите на подсыпку элементы нижнего ряда.
2. Заделайте вертикальные швы цементным раствором.
3. Нанесите раствор на верхнюю плоскость блоков.
4. Устанавливайте блоки второго ряда со смещением 0,4-0,5 м.

Основные способы укрепления бетонного пола

Укрепление бетонных полов предотвращает их дальнейшее разрушение и возвращает им прежние эксплуатационные свойства. Существуют разные технологии укрепления бетона. Конкретный метод выбирают в зависимости от состояния и возраста пола.

В настоящее время для укрепления бетонного пола чаще всего используют:

• шлифовку;
• топпинг;
• специальные пропитки.

Если же бетонная стяжка изготавливается с добавлением гранитной или мраморной крошки, то после шлифовки пол приобретет еще и красивый, фактурный рисунок.

Топпинг – относительно несложная и экономичная технология, позволяющая получить высокопрочные, беспыльные полы. Поверхность бетона после нанесения топпинга становится в 5 раз более износостойкой и в 2-4 раза более ударопрочной. Полы с топпингом рекомендуется применять в производственных цехах, где работает тяжелая погрузочная техника, в торговых комплексах, в гаражах и на парковках. Но такие полы не подходят для помещений, где возможен разлив химических реагентов.

Для помещений с повышенной влажностью больше подходят специальные пропитки, уплотняющие структуру бетона. Они проникают глубоко внутрь бетона, создавая при этом эффект герметизации и уплотнения материала. Пропитки широко применяются для укрепления старых и слабых стяжек, поскольку позволяют в несколько раз повысить их прочность и устойчивость к абразивным нагрузкам.