Ремонт систем отопления частного дома

Причины засорения системы отопления

Основным источником загрязнений, нарушающих работу тепловых контуров, является теплоноситель. В качестве такового чаще всего выступает водопроводная вода. При наполнении системы вместе с ней запросто может попасть мелкий мусор, пришедший из водопровода. По мере циркуляции воды этот мусор переносится в радиаторы, где и происходит его накопление.

Еще один источник загрязнения — накипь. Образуется она в котле, где вода контактирует с раскаленными стенками теплообменника. Постепенно котел изнутри покрывается слоем накипи, обладающей сравнительно низкой теплопроводностью. Покрытый накипью теплообменник значительно хуже передает энергию теплоносителю. При толщине солевых отложений в несколько миллиметров КПД котла может уменьшиться почти на треть. В процессе циклического нагрева и охлаждения корка накипи разрушается. Отслоившиеся частицы попадают в магистраль и осаждаются как на внутренних стенках труб, так и в радиаторах. Соответственно, уменьшается их теплоотдача и появляется повод задуматься, как промыть систему отопления в частном доме своими руками.

Кроме того, из-за содержащегося в воде кислорода постепенно происходит образование ржавчины в металлических элементах системы. Как и накипь, ржавчина увеличивает гидравлическое сопротивление труб и является дополнительным источником загрязнений.

Запуск отопления многоквартирного дома

В многоэтажном доме с нижним розливом отопительная система запускается следующим образом:

При закрытой подаче и закрытом сбросе на обратке открывается сброс подающего трубопровода;
Задвижка обратного трубопровода очень плавно открывается. Резкое открытие задвижки с большой вероятностью приведет к гидроудару, который способен серьезно повредить радиаторы, вплоть до разрыва;
Через некоторое время из сброса пойдет вода без воздуха. Когда это произошло, сброс закрывается, а задвижка подающего трубопровода открывается;
Остается стравить воздух из всех участков системы, где имеется такая возможность.

Выбор состава

Чтобы эффект от использования краски для труб отопления был наилучшим, во время выбора состава в магазине лучше приобретать краску с надписью “для радиаторов отопления”, или похожей пометкой. Такая красящая смесь будет устойчива к высокой температуре, и при нагревании она не будет менять свой цвет. Одним из бюджетных вариантов является эмаль ПФ-115, которая соответствует практически всем основным требованиям, приведенным выше. Очень хорошей также является термостойкая краска КО-168, имеющая кремниевую основу.

Масляную краску для труб, нагреваемых до высокой температуры, лучше не использовать, так как масляный состав обязательно потускнеет или пожелтеет спустя некоторое время. Кроме того, у масляных красителей имеется неприятный стойкий запах во время окрашивания и высыхания.

Алкидная эмаль для теплопроводных труб

Данная эмаль состоит из алкидного лака (пентафталевый, глифталевый) с добавлением масел растительного происхождения и растворителя (уайт-спирита). Обладает высокой эластичностью, достаточно долговечна. В настоящее время эти эмали популярны и используются во многих сферах малярных работ.

К плюсам алкидных эмалей относят:

Впрочем, алкидные краски имеют не только плюсы. К минусам можно отнести:

Резкий запах, поскольку состав этих эмалей включает в себя уайт-спирит. Запах наблюдается на протяжении нескольких дней. Также возможно появление его и после первого запуска системы отопления.
Длительное время полного просыхания (24 -36 часов), что увеличивает время на проведение покрасочных работ.

Как краска для труб отопления алкидная эмаль ПФ-223 вполне подходит, также для системы отопления можно использовать и ПФ-115.

Термостойкая акриловая эмаль

Краска для труб без запаха – это акриловая эмаль. Данная эмаль в силу того, что не имеет резкого запаха, является идеальным лакокрасочным материалом для работ, производимых внутри жилых помещений. Покрашенная поверхность приобретает абсолютную гладкость, тактильно напоминает пластик.

Поскольку не все акриловые эмали являются термостойкими, при покупке необходимо внимательно ознакомиться с информацией, касающейся температурного диапазона её использования. Минимальное значение для использования этих эмалей является 80 ºС.

Значительным преимуществом этих красок является их время просыхания – для первого слоя значение составляет от десяти минут до одного часа, и от одного до двух часов для второго. Для достижения качественного результата необходимо окрашиваемую поверхность грунтовать. При проведении работ необходимо избегать попадания на окрашиваемую поверхность влаги.

Консистенция акрила напоминает сметану средней густоты, она не растекается, что исключает возможность образования подтеков. Как указано выше, эта эмаль должна наноситься на предварительно загрунтованную поверхность в два слоя. Нарушение технологии покраски влечет значительное ухудшение её качества.

Единственным недостатком использования данного материала является невысокая стойкость к механическим нагрузкам.

Силиконовая и порошковая краски по металлу

Эти две разновидности красок являются наиболее устойчивыми к высоким температурам.

Рекомендуем: Установка проточного водонагревателя своими руками: пошаговый инструктаж

В случае, если система отопления систематически подвергается перегреву, то силиконовая краска это, именно, то, чем покрасить трубы отопления просто необходимо. Ведь данное покрытие гарантировано выдержит нагрев вплоть до 350 ºС. Эта краска состоит из силиконовой смолы при участии водных растворителей. Полуматовый блеск – характерный признак высохшего слоя данной краски.

Силиконовая краска неприхотлива при окрашивании – не требует грунтования, наносится непосредственно на металл. Стойка к внешним воздействиям. Долговечна. К минусам можно отнести высокую цену.

Порошковая краска – самая устойчивая и долговечная из лакокрасочных материалов в настоящее время. Используется в производственных условиях.

Способы чистки

Наверное, каждый владелец котла задумывается над тем, чем чистить агрегат и как это правильно сделать. Существует четыре основных способа очистки котла от сажи, смолы и дегтя. Их особенности заключаются в следующих важных моментах.

Механическая чистка.

Представляет собой очищение твердотопливного котла от продуктов сгорания с помощью специального набора инструментов, в который входят следующие элементы:

кочерга;
скребки разных размеров;
лопатки различной ширины;
металлические щетки;
ерши различной конфигурации, приобрести их можно в любом магазине, например, здесь: https://pelletshome.com.ua/ .

Стоит понимать, что очистка котла от сажи с помощью этих инструментов производится лишь в том случае, когда агрегат остыл полностью.

Важный момент:

при процедуре проведения чистки твердотопливного котла заслонка должна быть открытой полностью.

Что же касается очистки дровяного котла от смолы и от дегтя, то этапы работ будут заключаться в следующем:

первоначально происходит разогрев агрегата, так как смола и деготь имеют твердую структуру, которая смягчается при нагреве;
с помощью лопаток и скребков вещества удаляются со стенок;
после окончания чистки на время увеличивают температуру котла с той целью, чтобы выгорели остатки дегтя и смолы.

Таким образом, мы видим, что очистку твердотопливного котла от сажи, смолы и дегтя вполне можно выполнить своими руками.Химическая чистка. Особенностью этого способа чистки твердотопливного котла от вредных веществ является применение различных химических средств, причем выполнить весь объем работ можно двумя методами:

Средство высыпается непосредственно на горящее топливо (в составе таких веществ находится набор кристаллов, которые вступают в реакцию с сажей и смолой, крошат их, а затем выходят вместе с дымом).
С помощью специальных химических средств обрабатываются рабочие поверхности котла, которые загрязнены смолой и дегтем (как правило, основными компонентами этих средств являются растворители и реагенты на кислотной основе).

Замечание специалиста:

при очистке котла химическими препаратами необходимо соблюдать меры безопасности!

«Мягкий бластинг».

Этот способ считается американской технологией очистки пиролизного или дровяного котла от продуктов сгорания.

Суть его заключается в том, что с помощью специального устройства на загрязненные поверхности котла подается специальный раствор, в состав которого входят мел и пищевая сода.

Паровая очистка котла.

Суть способа заключается в том, что с помощью парогенератотора обрабатываются стенки котла, при этом котлоагрегат еще проходит и дезинфекцию.

Очистку твердотопливного котла от сажи, смолы и дегтя можно проводить способом, который вам подходит по финансовым возможностям и по трудовым затратам. И в заключение хотелось остановиться еще на одном аспекте очистки котла от продуктов сгорания. Существует также несколько народных методов очистки котла от сажи и смолы.

Так, например, на горящие дрова насыпают соль, которая сопутствует выводу сажи вместе с дымом. Также на горящее топливо кладут высушенные очистки картофеля, которые выделяя крахмал, значительно смягчают загрязненные поверхности для последующей очистки. Надеемся, вам поможет наша информация для того, чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно.

Смотрите видео, в котором опытный пользователь подробно объясняет, как правильно очистить твердотопливный котел от смолы:

Непременным атрибутом любой отопительной системы является котел, который выступает генератором тепла для обогрева жилища.

Современный рынок отопительного оборудования насыщен весьма широкой линейкой котлоагретов различных видов. Но особое место в этом ассортименте занимают , которые приобретают с каждым днем все больше популярности.

Такая тенденция связана с тем, что агрегаты этого вида являются весьма эффективными и экономичными устройствами для обогрева загородного дома и даже квартиры. Для того, чтобы газовый котел функционировал бесперебойно и стабильно, необходимо правильно осуществлять уход за ним.

Одним из видов такого обслуживания является и других загрязнений. Поговорим более подробно о том, зачем проводить чистку газового агрегата, а также какими способами это можно сделать.

Ремонт систем отопления в частном доме

Помимо реализации и монтажа обогревательных систем наша компания осуществляет также профессиональный ремонт системы отопления в частном доме. Если протекают трубы, барахлит котел, требуется замена отдельных узлов или кранов, полный перенос и установка котла, стояка и труб – вы всегда можете обратиться к нам.

Мы предоставляем полный спектр услуг, начиная диагностикой и профилактическим техобслуживанием и заканчивая капитальными восстановительными работами. Цена на ремонт отопления частного дома определяется такими факторами:

объем предполагаемых работ;
вид оборудования, которое будет ремонтироваться или устанавливаться – некоторые модели отопительных агрегатов требуют специальных навыков, знаний и инструментов;
условия работы – наружные, внутренние, подземные, высотные;
оперативность – ремонт отопления на даче может быть выполнен в срочном порядке по специальным тарифам;
сезонность.

Как проводится ремонт отопления

Позвоните или оставьте заявку онлайн – оператор свяжется с вами и зафиксирует ваш запрос.
Если требуется, вам дадут консультацию, назовут вероятную причину неисправностей отопительной системы и рассчитают приблизительную стоимость услуги по ремонту.
Бригада специалистов со всем необходимым инструментарием и материалами (если вы не закупили их самостоятельно, что нежелательно, так как только мастер может знать, что именно и зачем ему понадобится) выезжает на объект в оговоренные сроки.
Производится точная диагностика, составляется смета. После согласования стоимости и объема работ подписывается договор, и мастера приступают к ремонту.
По завершению процесса сотрудники уберут за собой весь мусор, проведут тестовый запуск системы и проверку герметичности труб, после чего выдадут вам квитанцию об оплате, которая одновременно будет являться гарантийным талоном.

Мы осуществляем комплексный ремонт систем отопления загородного дома как для клиентов, которым производили установку, так и для тех, кто ранее сотрудничал с другой фирмой.

Нам приходилось сталкиваться с проблемами, возникшими у хозяев частных домов по вине неаккуратных, неграмотных мастеров, и исправлять последствия чужой небрежности.

Внушительный практический опыт, ответственный подход, наличие современных инструментов, оборудования и материалов позволяют нам с уверенностью заявить – с нами такие досадные моменты полностью исключены.

Лучшее подтверждение нашего профессионализма обширная база постоянных заказчиков и портфолио проведенных работ, с которым вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.

Как правильно промыть теплообменник двухконтурного котла?

Михаил, Екатеринбург задаёт вопрос:

Добрый день! 3 года назад мы поставили себе двухконтурный котёл. Это очень удобное приспособление, так как и в квартире теперь тепло, и вода горячая есть всегда. Во время покупки мне сказали в магазине, что необходимо чистить котёл раз в год, если вода в кране очень жёсткая. Чтобы произвести чистку, нужно вызывать специалистов, но это стоит больших денег. Собственно говоря, поэтому мы и не чистили установку так долго. Подскажите, через какие промежутки времени надо производить чистку? И как промыть теплообменник двухконтурного котла от известковых отложений? Заранее огромное спасибо вам за помощь!

Здравствуйте! Вам не следует сильно переживать, так как современные модели двухконтурных котлов совершенно не портятся, если производить чистку и раз в 3 года (даже при условии, что вода очень жесткая). Главное при этом #8211 не запускать процесс до 5 лет использования. То, что в магазине вам посоветовали делать прочистку раз в год, лишь частично правильно. Но это не имеет смысла, так как вы только лишний раз потратите деньги. Идеальный вариант #8211 производить подобную работу раз в 3 года при условии постоянного использования котла.

Необходимо понять, как промыть теплообменник под двухконтурный котел правильно. Существует несколько методов прочистки. Самым эффективным считается стандартная промывка с использованием специальной жидкости, которая способна отслаивать с внутренних стенок данной установки известковый налет.

Прежде чем приниматься за работу, необходимо все отключить. Для начала закрутите кран внизу котла, который обеспечивает поступление холодной воды в него. Далее нужно сбросить давление до нуля. Если такого клапана для сброса нет, этот шаг пропустите. Теперь в обязательном порядке отключайте котел от газа и электричества. Это нужно сделать обязательно, чтобы обеспечить свою безопасность. Если есть возможность, сразу произведите слив воды из котла.

Теперь нужно снять с котла кожух. Для этого внизу необходимо открутить четыре гаечки. Учтите, что снизу может политься воду. Поэтому рекомендуется это делать над большим тазиком или вовсе вынести котел на улицу, сняв его перед этим с петелек на стене. Медленно открутите теплообменник, чтобы не повредить детали.

Далее производится промывание теплообменников. Делать это можно обычной проточной водой. Вы сами увидите, когда вода после промывки будет становиться более чистой. Абсолютная прозрачность укажет на то, что основная часть промывки удалась. Теперь можно все ополоснуть кипяченой холодной водой.

Теперь пришло время использовать средство для очистки. Заранее приобретается специальная жидкость для промывки контуров, которая устраняет отложения на деталях. Такая жидкость наливается в два тазика, затем в эти тазики кладутся контуры так, чтобы вся их поверхность была покрыта средством. Оставьте все это на 15-20 минут. Но перед этим внимательно прочтите инструкцию. Ведь некоторые средства могут требовать большего или, наоборот, меньшего времени для откисания.

После этого контуры вытаскиваются из емкостей. Теперь в тазы вместо жидкости необходимо налить кипяток с разведенным в нем стиральным порошком. Количество порошка должно быть достаточным. Положите в этот раствор теплообменники на 3-5 минут.

Теперь вам остается несколько раз ополоснуть контуры, чтобы не осталось следов от концентрата и порошка.

Промывка двухконтурного котла может считаться оконченной. Вам остается теперь установить теплообменник на место. Для этого сначала необходимо установить новые резиновые прокладочки, даже если старые еще вполне пригодны.

Дальше все нужно вернуть на место, стараясь закрутить гайки максимально плотно. Для этого хорошо использовать гаечный ключ. Когда все будет собрано, подвесьте котел обратно на крючки. Далее можно подключать установку к газу, электричеству и воде. Вы убедились, что разобраться во всем не так сложно. А если будут возникать трудности во время сборки или разборки контуров, нужно обратиться к инструкции. Там есть схема, где все подробно показано, так что запутаться практически невозможно.

Паровой тип отопления

Некоторые потребители путают паровое отопление с водяным. В сущности, эти системы очень похожи, за исключением того, что теплоносителем служит пар, а не вода.

Внутри отопительного котла системы с естественным типом циркуляции вода нагревается до температуры кипения и преобразуется в пар, который затем перемещается в трубопровод и далее подается к каждому радиатору в контуре.

В конструкцию паровой системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя входят такие компоненты:

специальный отопительный котел, внутри которого вода нагревается до температуры кипения, и аккумулируется пар;
клапан для выпуска пара в систему отопления;
трубопровод;
отопительные радиаторы.

Классификация отопления парового типа по схемам разводки и другим критериям точно такая же, как и у водяных отопительных систем. В последнее время используют и бойлер для отопления частного дома, что тоже имеет свои преимущества.

Проблемы с циркуляцией в системе отопления

Достаточно редко, но все-таки встречается такая проблема: подача холодная, а обратка горячая. Причина – неправильная установка насоса, причем без обратного клапана. Такое возможно и вследствие работы насоса системы теплого пола. Когда теплый пол только запущен, он работает на полную мощность, что может при определенных обстоятельствах нарушить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда система нагреется, данная проблема устранится сама по себе.

Еще одна распространенная проблема – плохая или же полностью отсутствующая циркуляция в системе отопления. Прежде всего необходимо проверить воздух в батареях, затем – запорную арматуру, т.е. краны, которые где-либо могут быть закрыты по причине простой невнимательности. Следующий этап – прочистка фильтра перед отопительным котлом и в прочих местах, если таковые имеются. Это в большинстве случаев решает проблему.

Если проблема не решается, следует проверить трубы отопления на возможность образования воздушных пробок. В случае если на разводке имеются подобные участки, то временно исправить ситуацию можно, просто слив под напором воду из батареи, которая находится за петлей, в результате чего воздух будет выгнан из петли потоком воды. На большие петли необходимо по возможности врезать автоматический воздухоотводчик. Он поможет избежать этих проблем в будущем. Если циркуляция не восстанавливается, придется обратиться к профессионалам.

Разбалансировка системы отопления

Серьезные проблемы с отоплением в многоквартирном доме возникают, когда жильцы принимаются за ремонт и перепланировку своих квартир. Стихийная, бесконтрольная установка новых радиаторов и теплых полов приводит к разбалансировке системы. В итоге нарушается циркуляция в системе, на некоторых этажах батареи горячие, а на других жильцы мерзнут. Специалисты управляющей компании могут сбалансировать распределение теплоносителя по стоякам, но проблемы с отоплением в отдельных квартирах все же остаются.

Если соседи поменяли у себя отопительные приборы и сняли термостаты, то неудивительно, что в вашу квартиру вода по трубам просто не пойдет. И решить такую проблему с отоплением можно будет, только сняв термостат также и у себя.

Еще одна возможность реально увеличить поступление тепла в свою квартиру — последовать примеру соседей и поменять батареи. Если установить алюминиевые или биметаллические вместо чугунных, их теплоотдача будет намного лучше.

Отопительная система может разбалансироваться также и в частном доме. Тогда радиаторы, расположенные ближе к котлу, нагреваются сильнее, чем дальние. Восстановить баланс придется таким способом: прикрыть регулировочные краны и ограничить поток теплоносителя, поступающего к ближним радиаторам, чтобы к дальним поступало больше тепла.

Перед началом сезона

Перед началом сезона необходима регуляция системы по определённому алгоритму. Сначала открываются задвижки на вводе отопительной системы. Затем в трубопроводы подаётся вода из теплосети – это происходит со всем оборудованием, предназначенным для отопления.

Когда вода внутри труб, специалисты изучают магистрали на предмет нагрева нижних участков стояков. Если какой-либо из элементов системы сильно нагревается, то краны прикрываются. Основная задача мероприятий – создать одинаковые температурные условия для всех стояков, действующих в рамках конкретной системы.

Вслед за стояками равномерный нагрев необходимо обеспечить для отопительного оборудования на каждом этаже дома. Как в предыдущем случае, краны на сильно греющихся участках прикрываются. Нужную температуру контролируют по центральному участку секции устройства, которая дальше всего находится от стояка.

При запуске системы после долгого простоя для балансировки ей может понадобиться от пары дней до недели.

Демонтаж и замена аварийного радиатора. за чей счёт

Например, неисправная сантехника. При этом ремонт этих приборов можно производить только специалистом компании с согласия ЖЭК. Если хозяин поменяет сантехнику самостоятельно, то при затоплении соседей снизу вся ответственность ляжет скорее всего только на него. Управляющая компания должна ремонтировать и проводить плановое обследование отопительной системы в квартирах не реже 2-х раз в год.

После проверки выдаётся акт с результатами. Если хозяева не пускают в помещение специалиста, то это приравнивается к ненадлежащему использованию коммуникаций.

Замена батарей отопления в квартире.

Один из наиболее редких видов ремонтных работ в многоквартирном доме – это замена батареи отопления. Срок службы отопительных приборов от 15 до 40 лет. Управляющие компании, перенявшие на себя функции ЖЭКов, проводят мероприятия по смене отопительного оборудования в рамках программы капитального ремонта в обязательном порядке. При желании владельцев квартир могут поменять батареи отопления во внеплановом режиме, но оказывают эту услугу уже на платной основе.

Как проходит ремонт отопления в частном доме

Устранить неполадки в части разводки системы, батареях и арматуре, а так же в котельной части могут только лучшие мастера в данной области. Специальные знания и большой опыт работ отличают наших исполнителей, зарегистрированных на мобильной бирже Youdo.com. Наши мастера-исполнители осуществляют монтаж, замену и ремонт отопления в частном доме, квартирах и офисах в минимальные сроки и по самой разумной цене в Москве и Санкт-Петербурге. В состав работ по ремонту отопительной системы входят:

демонтаж стояка, батарей и труб системы отопления
установка отопительных приборов и новых труб
ремонт и замена отопительной арматуры

Нарушение герметичности элементов системы

Нарушение герметичности элементов системы (труб, соединений, скруток, сварки, и др.) приводит к утечке теплоносителя, что при несвоевременном ее устранении может вызвать аварийную ситуацию и привести к большим материальным затратам на ее ликвидацию.

В трубопроводах нарушение герметичности происходит из-за коррозии труб, вызывающей разрушение металла, образование сквозных отверстий (свищей) и разрывов труб. Коррозия труб увеличивается в процессе длительной эксплуатации, особенно если система не промывается. Коррозия увеличивается также при заполнении системы водопроводной водой (содержащей много кислорода), частом опорожнении системы, при котором в нее попадает кислород воздуха.

Для предотвращения аварий в зимний период необходимо в период подготовки к отопительному сезону сообщить соответствующим службам об обнаруженных повреждениях. При ремонте требовать тщательного производства опрессовки системы отопления с целью своевременного выявления участков трубопроводов, ослабленных коррозией.

Утечки могут возникать в местах изгиба труб, через трещины, образующиеся при неправильной гибке. Места утечки ликвидируются сваркой дефектных мест, заменой неисправных участков.

Для оперативной (но временной меры) ликвидации утечки на прямых участках трубопровода с деаметром не более 150 мм установите уплотняющие хомуты на поврежденном участке трубопровода. Этот способ примените тогда, когда невозможно отключить поврежденный участок и опорожнить трубопровод. Как только возникает возможность отключить поврежденный участок трубопровода, хомут снимите и производите ремонт.

В резьбовом соединении утечка теплоносителя через неплотности, как правило, происходит из-за некачественного уплотнения, выполненного при монтаже в сгонах между муфтами и контргайками, трещин в соединениях, сорванных и глубоко прорезанных резьбах. После выяснения причин утечки резьбовое соединение либо переберите, выполняя уплотнение заново, либо замените его.

Небольшие течи (свищи) ликвидируйте приваркой к трубопроводу накладки. Небольшие свищи и трещины заварите сваркой. Во фланцевых соединениях утечка происходит в результате слабой затяжки болтов, старения прокладки, выполнения ее из некачественного материала, перекоса во фланцах. Если при подтяжке болтов течь во фланцевом соединении не устраняется, то прокладку замените.

В сварном соединении утечка может быть вызвана низким качеством сварки, которое выявляется при температурных удлинениях. Эту неисправность устраните дополнительной подваркой дефектного стыка.

Типы ремонтных работ

Можно выделить три основных категории ремонтов систем отопления.

Аварийный. Цель — восстановление функциональности отопительной системы после, как несложно догадаться, аварии: порыва стояка, отрыва подводки радиатора, разморозки подъездного отопления.
Текущий. Здесь речь идет о выявлении и устранении мелких неисправностей, плановой проверке работоспособности запорной арматуры, ее ревизии и замене. Часть мелких неисправностей выявляется жильцами квартир, часть обнаруживается при плановых обходах, часть — в ходе подготовки системы отопления к отопительному сезону.

Обратите внимание: основная часть текущих работ по подготовке отопительного оборудования проводится летом, после окончания промывки и остановки циркуляции. Капитальный ремонт подразумевает полную или частичную замену отопительного оборудования

Сюда может входить как демонтаж всех труб и их замена на металлопластиковые, так и просто замена, к примеру, радиаторных пластин, срок эксплуатации которых истек

Капитальный ремонт подразумевает полную или частичную замену отопительного оборудования. Сюда может входить как демонтаж всех труб и их замена на металлопластиковые, так и просто замена, к примеру, радиаторных пластин, срок эксплуатации которых истек.

Здесь полумерами явно не обойтись.

В этом порядке мы их и рассмотрим.

Процедура замены стояков отопления в квартирах

Если регулировка системы отопления может выполняться в межсезонье и даже зимой, то замену стояков лучше делать летом, чтобы не вызвать недовольство соседей. Для выполнения процедуры необходимо заранее купить материалы, получить разрешение от УК и согласие жильцов, радиаторы которых запитываются от стояка, подготовленного к замене.

Как получить разрешение на замену?

Хозяин квартиры должен написать заявление в УК, согласовать время проведения работ для перекрытия стояка.

Чтобы перекрыть стояк отопления, нужно:

Получить от управляющей компании технические условия. Это документ, в котором будут прописаны нормативы для всех новых деталей системы, разводки трубопровода.
Купить все необходимое оборудование.
Получить согласие от соседей, определиться с периодом проведения работ.

Как убрать старый стояк и поставить новый?

Следует знать, что полученные ТУ (технические условия) от работников управляющей компании не обсуждаются и закупать оборудование нужно точно по ТУ. Новая конструкция по своим техническим и эксплуатационным характеристикам обязана быть идентичной старой.

Алгоритм работ, как поменять стояк отопления в квартире самостоятельно, следующий:

Отключить циркуляцию теплоносителя. В системах с верхним розливом отключение на чердаке и в подвале, с нижним – только в подвале, но с уточнением парного стояка, так как при нижнем розливе стояки соединены попарно.
Из радиатора вынуть заглушки, спустить теплоноситель. Трубу подпилить, контргайки снять, вынуть остаток трубы из батареи. Пилить стояк нужно с оставлением припусков наверху и внизу для нарезки резьбы и установки новой трубы.
Нарезать резьбу с предварительным снятием с отрезка стояка фаски. Потом надеть на трубу плашку с держателем длинной стороной и нарезать короткие резьбы количеством в 5-6 нитей в направлении по часовой стрелке.
Стояк собрать, пропуская трубы с резьбой через перекрытия. Стыковка с резьбой на стояке муфтами, герметизация льняной подмоткой, затем стыки промазать сантехнической пастой.
На резьбу накрутить тройники, в них установить вентили. В вентиль для радиаторов вкрутить удлиненные сгоны, на которые нужно установить контргайку, пробку радиатора.
Перемычку установить как сгон – удлиненная резьба с контргайкой заходит в тройник так, чтобы контргайка вкручивалась до конца. А вот короткая резьба в зоне стыка с резьбой на вентиле уплотняется льняной подмоткой, затем отрезок вкручивается до упора, для чего длинную резьбу вывернуть на всю длину короткой. После прокручивания все стыки подматываются льняной ниткой или фум-лентой, а затем зажимается контргайка.

Остается присоединить радиатор и можно тестировать систему на герметичность. Испытание проводится только работниками УК, которые подтверждают правильность монтажа всех элементов. Если протечки и нарушений не выявлено, составляется акт, теплосистему можно запускать в работу; если есть дефекты, их придется устранять.