Технология установки пластиковых окон в деревянных стенах

Дополнение к статье

К нам иногда поступают дополнительные вопросы, на которые не всегда можно ответить в рамках комментариев. На такие вопросы ответим далее и дадим варианты решения конкретной задачи.

Данный вариант установки несложен. Только перед монтажом желательно прикрепить по контуру вашей коробки антисептированную рейку 20х20 мм (будет выполнять роль четверти, защищая пенополиуретановый герметик от солнечного излучения). Если вы уже сделали четверть в доске, то рейку ставить не придется.

Пластиковое окно ставим на прокладки (для создания зазора, в который будет задуваться пена). После этого аккуратно проходим весь контур герметиком. Можно дополнительно закрепить окно в проеме с помощью металлических монтажных пластин. Однако, и одна пена будет надежно держать окно.

Лучший вариант – вынуть оконный блок и установить его в проем с отступом для четверти, как показано на предыдущей схеме.

Допустимый вариант – сделать вокруг оконного блока снаружи стены обвязку из толстой доски так, чтобы получились четверти, прикрывающие стык оконного блока со стеной от продувания. Все неплотности и зазоры уплотнить пеной или жгутом из пакли.

Видео по теме:

Установка окон

страница > Окна

Установка окон в деревянном доме из бруса отличается от привычного монтажа оконных конструкций. Форма и размер окна не имеет особого значения – выбирайте на свой вкус, но установка имеет множество тонкостей. Различаются сроки остекления и тип конструкции, на которую крепится оконная рама.

Когда устанавливать окна в доме из бруса

В домах из сухого бруса можно приступать к остеклению сразу после завершения монтажа стен и кровли. Брус естественной влажности в процессе усыхания даст усадку, оконный проем немного изменит форму и размер. Стоит подождать, пока стены окончательно высохнут и примут постоянный вид, и только после этого устанавливать окна.

В зависимости от толщины бруса, времени года и атмосферных условий на окончательную усадку может потребоваться от нескольких недель до месяцев.

Только потом можно остеклять деревянный дом.

Но даже сухой брус подвержен сезонным деформациям: в дождливый сезон (весна или осень) брус будет напитываться влагой из атмосферы и расширяться.

Сухим летом брус максимально усохнет и дом может потерять несколько сантиметров высоты. При этом в течение года на оконную раму будет оказываться разное давление. Во избежание повреждений окна в брусовых домах монтируются на независимую конструкцию (окосячку).

Независимая оконная конструкция

Окосячка (обсадная коробка) устанавливается в плоскости стены на скользящем соединении. Оконная конструкция существует фактически отдельно от стен – крепить раму или независимую коробку к самому брусу нельзя, это приведет к деформации окна.

​Технически независимая оконная конструкция должна выглядеть следующим образом: в черновом оконном проеме (отверстие в брусовой стене) по середине бревен делаются вертикальные пропилы (в горизонтальной плоскости – горизонтальные). Длина пропилов обоих плоскостях на несколько сантиметров длиннее самого проема. В эти пропилы вставляется брусок скольжения размерами 50х50мм.

На брусок крепится обсадная доска толщиной 50мм и шириной в толщину бруса, из которого сделаны стены. Именно к этой обсадной коробке и будет крепиться окно.

Жесткая фиксация (шурупами) только между рамой и бруском скольжения, все свободное расстояние между обсадной коробкой и стеной заполняется термоизолирующим материалом (пакля, уплотнитель и т.п.).

В итоге стены деревянного дома из бруса могут усаживаться или расширяться – оконная конструкция на брусьях скольжения не зависит от деформации стен. Наличники крепятся к обсадной доске и тоже не зависят от стен. Таким же образом устанавливаются дверные конструкции.

Какие окна ставить в деревянном доме

Если следовать по пути экологической безопасности до конца, в доме можно вставить деревянные окна. Вариант, безусловно, красивый и надежный, но дорогой.

Следует также понимать, что основной процент теплопотерь в брусовом доме будет через окна, так что вернее будет установить ПВХ окна. Это разумное сочетание небольшой цены и высокой прочности.

Для дачного (сезонного) дома можно также обойтись алюминиевыми окнами – вариант холодного остекления стоит недорого.

Разнообразие материалов и отделки наличников позволяет собрать композицию «под дерево», а стеклопакеты надежно сберегут тепло.

Для увеличения естественного освещения в деревянных домах из бруса часто используются витражные окна и застекление.

Большие окна значительно увеличивают коэффициент теплопотерь (по некоторым данным, до 50%), поэтому в загородном доме для постоянного проживания наиболее уместно провести монтаж пластиковых окон.

Эксплуатация окон в брусовом доме

Уход за окнами в деревянном доме из бруса ничем не отличается от мойки окон в квартирах – правильно установленные пластиковые окна не будут «потеть» и дуть сквозняками. Их достаточно мыть мыльной водой и протирать мягкой тряпкой.

Однако существует ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться в брусовом доме:

• Сквозняки
• Не закрываются окна

Установка пластиковых окон в брусовом доме ведется на обсадную доску. Так что в произошедшем вины производителя окон скорее всего, нет. Сквозняки и сжатая рама (из-за чего и не получается закрыть окно) сигнализируют о том, что неверно рассчитана длина зазора при монтаже окосячки.

При монтаже обсадной коробки, скорее всего, ошиблись с коэффициентами расширения/сжатия, и теперь брус стены либо слишком тесно сжимает оконную конструкцию, либо нависает где-то над брусом скольжения. Не нужно огорчаться – все недочеты легко устраняются мастерами.

Установка пластикового окна в деревянном доме: процесс работ. Изготовление окосячки. Монтаж стеклопакета, подоконника и отлива

В этой статье мы расскажем о том, каковы особенности установки пластиковых окон в деревянном доме. Тема использования стеклопакетов с рамами из поливинилхлорида становится все более популярной, что и неудивительно. Современные ПВХ окна в плане стоимости доступнее, в сравнении с качественными аналогами, изготовленными из пиломатериалов.

Опять же, ПВХ нам порядок долговечнее, чем обычная рама, выполненная из пиломатериалов. Но решаясь на установку пластиковых окон нужно понимать, что в отличии от деревянных аналогов они статичны и не способны сужаться и расширяться в соответствии с временем года или погодными условиями. Поэтому конструкции с рамой из ПВХ не могут быть установлены в оконный проем без предварительного изготовления обсады.

Правильно установленный стеклопакет

К сведению: Обсада (окосячка) — это короб,собранный из пиломатериалов и установленный в оконный или дверной проем для защиты стеклопакета от деформаций вызванных усушкой пиломатериалов и усадкой стен.

Если самостоятельная установка пластиковых окон в деревянном доме была выполнена без предварительного изготовления обсады,последствия могут быть самыми нежелательными.

Активная фаза усадочных процессоров длится от 3 до 5 лет. В течении этого времени конфигурация проёмов изменяется. В итоге рамы могут не выдержать механической нагрузки и остекление попросту лопнет.

Итак, мы выяснили, что крепление ПВХ стеклопакетов в постройках под усадку требует особого подхода. Рассмотрим,как установить пластиковое окно в деревянном доме правильно.

Составные элементы пластиковых окон

Перед тем как рассматривать способы установки оконной системы, стоит разобраться с особенностями ее устройства. Основным несущим элементом окна выступает рама. Ее делают из однокамерного или многокамерного профиля. Для жесткости в центральной части рамы есть металлическая вставка. Армирующий профиль бывает нескольких классов: эконом, стандарт и премиум.

Оконная конструкция состоит из следующих элементов:

1. Главной конструктивной деталью считают раму.
2. В зависимости от габаритов окна может быть одна или несколько вертикальных стоек – импостов. Иногда они вообще отсутствуют.
3. Открывающиеся части называют створками. Также есть глухие (не открывающиеся) оконные системы.
4. В качестве светопропускающего заполнения между стойками рамы устанавливают стеклопакет. Он бывает энергосберегающий, тонированный, армированный, однокамерный и многокамерный.
5. Для фиксации стеклопакета в раме используют штапики с резиновым уплотнителем.
6. Комплект поворотно-откидных механизмов называют фурнитурой. С их помощью створки открывают и закрывают. Сюда входят ручки, петли, ножницы, фиксаторы.
7. На открывающихся створках стоят резиновые уплотнители, чтобы обеспечить герметичность конструкции.
8. Поскольку при резком перепаде температур внутри камер рамы собирается конденсат, с наружной стороны делают отверстия, прикрытые колпаками, для оттока конденсирующейся влаги.
9. Изнутри помещения устанавливают подоконник, а с внешней стороны монтируют отлив, чтобы защитить стену ниже оконного проема.
10. Для защиты от насекомых на открывающуюся часть устанавливают москитную сетку.

Предварительные работы — демонтаж и замеры

Прежде чем начинать монтаж новых окон необходимо произвести кое-какие подготовительные работы — демонтировать старое окно, очистить оконный проем от грязи и пыли.

Демонтируя старое окно, постарайтесь не повредить деревянные стены.

Все ненужные части старых оконных рам и коробок следует собрать и унести из помещения, чтобы они впоследствии не мешали работе.

Затем потребуется замерить оконные проемы, для чего берут рулетку и проводят линейные измерения вертикальных и горизонтальных точек.

На листе бумаги делают чертеж будущего окна и помечают на нем все измерения, сделанные вами.

Таким образом вычисляют ширину и длину окна. Постарайтесь сделать как можно более точные измерения, так как долговечность и качество оконной конструкции зависят именно от правильности замеров.

Если стороны оконного проема имеют разные размеры, то в таком случае нужно будет придерживаться прямых углов и правильной формы.

Видео советы по демонтажу:

Контур оконного проема неправильной формы придется выравнивать с помощью герметика и шпатлевки.

После подготовительных работ, замеров и восстановления контура — можно идти к надежному производителю и заказывать пластиковые окна.

Заказывая окна, не забудьте указать количество створок, а также направление их раскрывания.

Современная технология производства окон ПВХ позволяет изготавливать окна любой формы, размеров, цветов и расположения створок.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Монтаж состоит из нескольких этапов:

• Предмонтажные работы.
• Монтирование пластиковых конструкций.
• Проверочные работы расположения окна в осевой плоскости.
• Пропенивание швов.

Для правильного понимания всего процесса установки оконных сооружений в деревянных домах, предлагается данная статья для дальнейшего рассмотрения.

Выполнение подготовительных работ

Началом проведения работ, считается снятие точных размеров. Снимая замеры, нужно учесть все нюансы для правильного размещения изделия. Для этого определите ширину и высоту проема, его глубину и место расположения будущего сооружения. Выберите расцветку и комплектацию фурнитуры для нормальной работы окна.

Вырезание оконного проема

Как только приобретенная продукция будет привезена к дому, можно приступать к установке. Для этого выполните действия:

1. После принятия решения о замене старого материала, проведите демонтаж старой конструкции.
2. Затем проведите чистку проема от продуктов демонтажа.
3. В случае нарушения геометрии, проведите выравнивание поверхностей.

После окончания подготовки, монтируется новое окно из пластика в проем деревянного дома. Если нет опыта в проведении монтажных работ, то всегда можно воспользоваться услугами специалистов.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Работа начинается с пошаговой подготовки. Вначале необходимо снять стеклопакеты, если рама сконструирована без дверок. В случае если они там предусмотрены, то лучше их демонтировать. Делается это для того, чтобы работа не доставляла неудобств от тяжелой конструкции.

По окончании подготовительных работ, проводим крепеж скоб.

Крепление скоб

Они будут нужны для окончательной фиксации окна. С каждой стороны, устанавливается по два крепежных элемента. Их необходимо прикручивать саморезами к раме.

Далее проводим установку сооружения из пластика. При этом, надо под окном оставлять зазор, для чего нужно поставить брусочки (или как их называют в простонародье – чубучки).

Расклинивание

После установки изделия на бруски, начинаем расклинивать раму по бокам и сверху, заранее подготовленными клиньями.

При этом необходимо периодически проверять вертикально и горизонтально располагающиеся части при помощи уровня. Причем вертикаль проверяется в двух плоскостях – чтобы окно не заваливалось внутрь помещения или не смещалась в одну из сторон

Не забывайте еще об одной важной детали – это соразмерность откосов. Для этого, с помощью рулетки сделайте замер от рамы до угла внутренней стены (справа и слева)

Когда конструкция выставлена по уровню и размеры откосов идеальны, тогда производим окончательную фиксацию с помощью крепежных скоб. Для этого их нужно немного прижать к деревянному проему и закрутить саморезы. Это процедура считается последней и влияющей на общую устойчивость всего сооружения.

Крепление скобами на саморезы

По окончании всей установки, должны быть соблюдены зазоры. Минимальный размер, не должен быть менее 2 см, потому как это пространство оставляется специально для запенивания. Но и не должна превышать 4-5 см, иначе теряется устойчивость.

На следующем этапе необходимо установить на место стеклопакеты, фиксируем их пластиковыми штапиками.

Установка штапика на место

Если в конструкции есть створки, то их также возвращаем на законное место. Далее производим монтаж ручек. Процесс не требует наличия каких-либо особых навыков.

Достаточно вставить ручку язычком в отверстие, а с уличной стороны установить ее на сердечник. Фиксация производится с внутренней стороны помещения. Это необходимо, чтобы обезопасить себя от проникновения воров внутрь жилого здания.

Контроль и запенивание конструкции

Закончив монтаж, убедитесь еще раз в нормальной установке и проведите проверку створок на предмет их открытия. При правильной установке, во время закрытия или открытия створок им не должно ничто мешать. Также при небольшом открытии дверцы, она обязана сохранять положение, не смещаясь на открытие или закрытие.

Удостоверившись в качественной работе створок, нужно сделать запенивание всего окна. Начинать необходимо снизу, и тянуть монтажную пену кверху.

Инструкция прохождения монтажной пеной:

В первую очередь проходим снизу рамы. Если щель не более 2 см, то достаточно пройтись один раз. В случае более высоких размеров, придется проходить по два, а в некоторых случаях даже по три слоя.

Пропенивание

• Далее проводим запенивание боковых частей.
• По окончанию, проходим верх конструкции.

Следующий этап, мастера делают по-разному. Кто-то предпочитает устанавливать подоконник после частичного высыхания пены, и после этого проводят монтаж, а кто-то сразу же, не дав пене просохнуть. Второй вариант считается более верным.

Можно ли поменять старые оконные конструкции на пластиковые в здании из дерева?

Брусовый сруб

Внимание
Установка оконных рам из ПВХ в бревенчатых домах до выжидания их усадки опасна повреждением рам и их деформацией.

Правила установки

• Время усадки должно составлять от 2 лет и больше. На сроки влияют характеристики древесины, уровень просушки, способ заготовки.
• В период усадки сооружения могут устанавливаться деревянные окна, которые потом будут заменяться пластиковыми.
• Требуется организация компенсационного зазора не более 12% от высоты рамы, что позволит устанавливать окна ПВХ сразу после окончания строительства дома.
• Доски тонкого сечения с намоткой на них пакли должны использоваться для заделывания компенсационного зазора, что убережёт конструкцию рамы от повреждения в период усадки. По мере проседания сооружения такие доски могут извлекаться или оставаться до тех пор, пока пакля будет уплотняться без повреждения конструкции.
• Установка обсады – специального короба из прочных толстых брусьев. Он применяется, как каркас, для оконного проёма и фиксации на нём окна. В доме этот элемент выполняет и защитную функцию, поскольку предотвращает давление на окно стен при усадке.

Необходимые инструменты и материалы

• средства защиты: перчатки, очки пластиковые или с резиновыми уплотнителями;
• дрель ударная, шуруповёрт или отвёртка с соответствующей насадкой;
• пена монтажная, изоляционные материалы, в том числе уплотнительная лента;
• шестигранник или болты с саморезами для установки опорного механизма;
• деревянные распорные клинья под оконную раму;
• лёгкая киянка или резиновый молоток;
• стамеска из пластмассы;
• уровень строительный;
• рулетка.

Важно
Даже при наличии всего набора инструментов потребуется сторонняя помощь, поскольку оконные рамы, как и стеклопакеты, обладают значительным весом.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкерыМеста крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных анкерных монтажных пластин, которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты

Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы

Монтаж на анкерные пластиныСхема расположения анкерных пластин

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема. Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют монтажную пену.

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать надежный барьер с обеих сторон запененного зазора, это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной.

Чтобы была выполнена правильная установка как отливов на окна, так и подоконников, следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Монтаж подоконника на балконе

Современные лоджии и балконы сегодня активно застекляются. Это неудивительно, потому что дополнительная полезная площадь никому не будет лишней. А сколько стоит такое удовольствие, каждый знает не понаслышке. Поэтому подоконник на балконе больше не является диковинкой.

(function(w, d, n, s, t) {
w = w || [];
w.push(function() {
Ya.Context.AdvManager.render({
blockId: “R-A-510923-1”,
renderTo: “yandex_rtb_R-A-510923-1”,
async: true
});
});
t = d.getElementsByTagName(“script”);
s = d.createElement(“script”);
s.type = “text/javascript”;
s.src = “//an.yandex.ru/system/context.js”;
s.async = true;
t.parentNode.insertBefore(s, t);
})(this, this.document, “yandexContextAsyncCallbacks”);

В основном установку пластикового подоконника на балконе проводят в момент застекления. Но если этого не было сделано, то смонтировать данный элемент интерьера стоит самостоятельно.

Перед тем как заменить подоконник, следует приготовить металлические кронштейны. Это необходимо при условии отсутствия возможности завести его под имеющиеся окна. В большинстве случаев металлические элементы требуются, что значительно упрощает процесс. Кронштейны крепятся к парапету с помощью анкеров. Они же позволяют усилить подоконник, что способствует увеличению полезных нагрузок на него.

Схема монтажа подоконника на кронштейн

Закреплённые кронштейны должны стоять друг от друга на расстоянии не более 1 метра. Строительным уровнем проверяется горизонтальный уклон. Перед тем как закрепить держатели, следует натянуть нить. Это позволит добиться ровности по горизонту и упростит выполнение работы.

Когда кронштейны полностью закреплены, начинается установка подоконника ПВХ своими руками. Его закрепляют при помощи саморезов, которые закручивают в нижней части элемента. Данную операцию лучше производить шуруповёртом, потому что он значительно ускоряет процесс.

Фиксируют подоконник с помощью саморезов

После монтажа подоконник на балконе необходимо обработать герметиком. Данная мера нужна для избавления от возможного зазора, который образуется из-за неровностей в краях. В отличие от монтажа в оконном проёме, балконный подоконник не нуждается в укреплении полиуретановой пеной. Все пластиковые элементы быстро занимают свои места, где прочно сидят, выполняя поставленные задачи.

Варианты обсады

Обсада обязательно нужна для окон, которые будут монтироваться в новом деревянном доме из бруса или бревен. Также конструкция понадобится при неустойчивых грунтах. Она будет дополнительной защитой для окна, которое в этом случае может перекоситься.

Обсаду можно не делать для окон каркасного дома. Здесь сам каркас обеспечит необходимую жесткость конструкции. Учитывая несложность процесса сооружения обсады, ее все же лучше сделать и для этого варианта строений.

Правильная технология установки обсады подразумевает применение трех видов конструкций:

• шип-монолит;
• закладной брусок;
• в колоду.

Самой трудоемкой является обсада шип-монолит, но она же наиболее надежная. Для этой конструкции в коробке вырезается желоб, размеры которого подходят под заранее подготовленный шип на боковинах короба. При отсутствии столярных навыков лучше всего установить обсаду в закладной брусок.

Обсада «в колоду» самая дорогая как по затратам труда, так и по расходам на материалы. Направляющей для короба здесь служит шип, который устанавливается в торцевых частях проема. Пазы вырезаются на боковых частях шипа. Вершник крепится к боковым колодам саморезами, а подоконник устанавливается на деревянные нагели.

Нужно учитывать, что максимальная усадка дома составляет около 35 см в зависимости от прочности основы. Большую усадку может дать обычный брус – до 40 см, а меньшую – клееный брус. Последствия неправильных расчетов могут проявиться впоследствии в эксплуатации, в результате понадобится замена всей конструкции.

Материалом для обсадной коробки может служить клееный или монолитный брус. Применение клееного бруса не приветствуется в банях, но этот материал подойдет для дома. В банях наблюдаются температурные и влажностные перепады, отчего клееный брус разрушается.

Монолитный брус должен быть специальной камерной сушки, при отсутствии таковой материал придется высушивать в тени около 4-6 месяцев.

Существуют еще такие разновидности обсад как:

• Черновая. Для нее подойдут наиболее дешевые материалы. Обсада применяется при запланированных внутренних и внешних отделочных работах. В отличие от нее чистовая обсада не нуждается в отделке. Она уже имеет откос, монтаж окна можно производить сразу после крепления короба.
• Арочная. Это декоративная разновидность ценится за оригинальность. В этой конструкции могут использоваться несколько склеенных деталей или один изогнутый брусок.

• Силовая. Этот вариант применяется для масштабных панорамных окон, ворот, балконов, а также дверных проемов. Для изготовления применяется толстая древесина.
• Еврообсада. Этот вариант схож с чистовой, так как не требует дополнительной отделки. Особенность вида – применение цельных ламелей с особым клеевым составом.
• Комбинированная. Этот вариант изготовляется из массива дерева, при этом имеет внешний слой из наборно-клеевой декоративной основы. В данном виде сочетаются красота внешнего вида и небольшая цена.