Отделка бани необрезной доской

Как париться?

Порядок процедур в парилке обусловлен ее обустройством. Если душевые находятся перед парной, то для начала надо обмыться в них перед заходом в главное помещение. В предбаннике можно раздеваться, отдыхать и делать массаж. Внутри парного помещения поначалу царит относительно усредненная температура, которая может подниматься до 90-120 градусов, в зависимости от вида бани и желания купающихся.

Средний уровень влажности воздуха способствует быстрому прогреванию помещения при получении очередной порции пара. В римской или турецкой бане человек может находиться в течение нескольких часов из-за низкой влажности воздуха, но в русской температурный режим зашкаливает. Взрослому человеку рекомендуется находиться внутри раскаленной парилки в течение максимум 20 минут, без опасности для здоровья, а новичок должен привыкать постепенно, делая несколько заходов по 5-10 минут.

С помощью банного веника делается оздоровительный массаж, лечатся боли в суставах. Кожа после обработки веником и нескольких заходов в парилку с контрастным душем после нее становится чистой, шелковистой на ощупь и более упругой. Интенсивное потоотделение помогает вывести из организма многие вредные и токсичные вещества, что облегчает задачу почкам.

У здоровых людей среднего возраста переменное воздействие контрастных температур хорошо отражается на работе дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Вредно посещать горячую парилку людям с заболеваниями сердца и склонностью к гипертонии.

Баня из необрезной доски: как подготовить материал

Про сушку немного было сказано выше. Но помимо нее дешевизна оборачивается дополнительными работами для покупателя — перед употреблением в дело доску надо очистить от коры, прострогать, а потом зашлифовать. При желании — еще и придать волнообразную форму краю.

Все это требует инструментария. Если нет особо средств — ручного, если есть — электрического. Но приобретение последнего рентабельно только для постоянной, а не разовой работы с деревом.

Для снятия обзола

Чтобы снять кору/обзол, есть множество способов, каждый из которых разным людям по-разному кажется легким и эффективным.

Дедовский способ, не теряющий актуальности и сегодня — это воспользоваться скобелем. Это приспособление можно купить или сделать самому.

Источник фото: Википедия

Можно использовать мотокосу, если таковая есть в наличии. Способов на самом деле много, люди пытаются использовать то, что есть под рукой. Электрорубанок тоже может пригодиться, но если ставить задачу только снять кору, а не строгать дерево, то впадины и кривизна станут проблемой для этого инструмента.

Можно воспользоваться УШМ с диском-щеткой или диском-кородером, или АльфаДиском. УШМ бывают разные, есть сообщения, что машинка на 9500 об/мин отлично справилась с задачей, но щетка быстро вышла из строя, а в процессе работы подняла такую пыль, что приходилось ориентироваться исключительно на слух — звук обрабатываемой коры и древесины разный.

Упрощает задачу распаривание досок — пропитка огнебиозащитой (к примеру) и укутывание полиэтиленом на полтора дня. Кора после этого снимается гораздо проще, но надо просушить, и не везде в бане эту доску можно будет использовать (в парилке нельзя). Для наружной отделки — самое то.

Неплохо сразу подумать и о том, как упростить подачу и удерживание доски в нужном положении. Возможно, вы придумаете свое приспособление, которое будет фиксировать доску обзольным торцом вверх.

Ну и, конечно же, никто не мешает воспользоваться для снятия обзола топором. Или другим острым инструментом — может, кому-то удобно будет делать это заостренной лопатой.

Дополним наш рассказ несколькими роликами, в которых демонстрируется процесс удаления обзола:

— тут автор снимает обзол, строгает и шлифует доски на профессиональном оборудовании

— увлекательный пример работы мотокосой

— болгарка и отрезной круг по дереву

Для строгания

Для строгания нужен верстак и рубанок. Если есть — электрорубанок. А проще всего, конечно, пропустить доску через строгальный станок. Но вряд ли его владельцы станут интересоваться технологией создания бани из необрезной доски — своего опыта достаточно

Для шлифовки

Объем досок для отделки не маленький, так что ни о какой ручной шлифмашинке тут и речи быть не может. Нужна электрическая. Начинать стоит с наждачки, скажем, 80, потом перейти на зерно 120. В принципе, этого должно хватить, чтобы получить гладкую поверхность.

Как дополнительно защитить обшивку от негативного воздействия влаги и высоких температур?

Обеспечить дополнительную защиту древесины можно только с помощью нанесения декоративно-защитных составов, обладающих повышенной адгезией и стойкостью к резким температурным перепадам. Существуют следующие варианты отделки внутренней обшивки бани:

  • маслом Borma или Adler, которое сохраняет натуральный цвет древесины и волокнистый рисунок, за счёт глубокого проникновения в материал предотвращает появление гнили и плесени, упрочняет поверхностные слои, но сохраняет натуральные свойства материала, наносится также на массивную древесину, например, брёвна с целью предотвращения их растрескивания или расслоения;
  • воском Biofa, образующим на поверхности гладкий и ровный слой, но при этом не скользкий, позволяющий сохранить декоративные свойства материала и обеспечить надёжную защиту от повышенной влажности и высоких температур, позволяет защитить срубы от пересушивания, переувлажнения и появления гнили.

Внешняя отделка бани из бревна или бруса может быть выполнена следующими типами составов:

  • пропитками и антисептическими средствами Wolman, Perma-Chink, Adler, Remmers, которые способны защитить древесину от негативных климатических условий, вредителей и резких перепадов температур, улучшить адгезию для нанесения декоративных составов и продлить срок службы бревенчатого дома или бани в несколько раз;
  • декоративной восковой эмалью Borma, которая придаёт поверхности насыщенные и контрастные оттенки, формирует прочный, но пластичный защитный слой и предохраняет материал от климатических воздействий и механических повреждений, кроме того она скрывает мелкие недостатки поверхности;
  • маслом Borma, LOBA, Remmers, Watco, ZAR, способным глубоко впитываться в поры материала, защищая его от вредителей и влаги, упрочнять поверхностные слои и сохранять натуральную фактуру и рисунок волокон;
  • акриловым или полиуретановым лаком Borma либо Varathane, обладающих отличной адгезией ко всем породам дерева, защищающим древесину от ультрафиолета, перепадов температуры, плесени и вредителей;
  • лазурью Remmers, Borma, Saicos, позволяющих придать поверхности уникальные цветовые оттенки и подчеркнуть натуральную фактуру и рисунок волокон.

Как построить баню из досок

При возведении зданий по каркасной технологии могут использоваться не только доски, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированно-стружечные плиты). От их выбора зависят основные принципы строительства .

Но кроме обшивки вам понадобятся материалы для паро-, гидро- и теплоизоляции. Как их выбирать?

Схема устройства каркасных стен

Выбор материалов

  • Для каркаса можно взять хорошо просушенный брус иди доски сечением не менее 50х100 мм.
  • Для внешней обшивки – доски хвойных пород (сосна, лиственница).
  • Для внутренней обшивки – древесину с низкой теплопроводностью (липа, осина).
  • Пароизоляция при нагревании не должна выделять вредных веществ и запаха, поэтому традиционные толь и рубероид использовать нельзя. Остановите свой выбор на современных пароизоляционных пленках.

Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в листах

Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то имейте в виду, что отличие от строительства из других материалов заключается только в конструкции стен. Хотя, как уже говорилось выше, фундамент тоже может быть облегченным – столбчатым.

Цокольная обвязка

Монтаж бани начинают с устройства жесткой цокольной обвязки – основания для каркаса. Для неё используют брус 15х15 см или уложенные на ребро в 2-3 ряда доски сечением 50х100 (150) мм. Их перед укладкой обязательно пропитывают антисептическими растворами.

Обвязка из трех рядов досок

На фото видно соединение в торец «елочкой» и выпиленные пазы. При работе с брусом для устройства этих элементов потребуется больше трудозатрат, опыта и специальных инструментов (лобзик, бензопила).

После сборки обвязки её укладывают на опорные столбики фундамента с прокладками из рубероида или толя и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень выводят с помощью деревянных подкладок или необходимого количества слоев толя. Углы обвязки должны опираться на столбы, поэтому не ошибитесь с размерами при её изготовлении.

Стойки и верхняя обвязка

После монтажа и крепления нижней обвязки и устройства в ней пазов производится установка стоек. Шаг между их осями обычно делают 60 см, впоследствии в эти ячейки будет удобно укладывать листы утеплителя для бани, имеющего такой же размер по ширине.

Нужно заранее определиться с местоположением и размерами оконных и дверных проемов, чтобы в первую очередь установить обрамляющие их и угловые стойки, тогда проще будет рассчитать положение промежуточных.

Чтобы уже смонтированные стойки не падали, пока идет установка остальных, их дополнительно крепят к нижней обвязке временными укосинами, одновременно выверяя вертикальность.

По верхним торцам стойки скрепляются между собой верхней обвязкой, которая выполняется из уложенной плашмя доски-пятидесятки.

Несмотря на кажущуюся простоту, описанные работы следует производить очень внимательно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.

Утепление и обшивка

Инструкция по строительству каркасных бань требует исполнения следующей последовательности при устройстве утепляющего пирога:

Сначала выполняется наружная обшивка каркаса досками. Чтобы придать конструкции жесткость, она делается в горизонтальном направлении. Но доски со временем усыхают и между ними могут появиться щели, поэтому их не следует крепить встык, а под обшивку рекомендуется уложить слой гидроизоляции бани.

Вариант наружной обшивки – внахлест

  • Следующий этап – монтаж утеплителя. Он укладывается между вертикальными стойками и не требует дополнительного крепления, так как расстояние между ними в чистоте чуть меньше ширины утеплителя, поэтому он плотно держится в ячейках.
  • Монтаж пароизоляции производится поверх утеплителя, вплотную к нему. Для крепления используют тонкие рейки и строительный степлер со скобами. Полотна стыкуются внахлест и обязательно проклеиваются специальной лентой. Ею же необходимо заклеить все случайные прорехи, так как слой пароизоляции должен быть сплошным.

Крепят пароизоляцию снизу вверх

Точно так же устраивается и потолок, но для уменьшения потерь тепла утеплитель на него укладывается в два слоя.

Отделка душевой комнаты

Для декорирования моечного участка вполне можно воспользоваться необрезной доской. Несмотря на свою кажущуюся простоту, она выглядит оригинально и имеет эстетичный вид. Очень важна правильная зачистка и обработка. Если не очищать поверхность от коры, все равно придется использовать защитные пропитки и антисептики. Впрочем, такой отделочный материал лучше приберечь для фасада, а внутри правильнее пользоваться липовой террасной доской, как более притягательным решением.

Тамбуры и комнаты отдыха могут быть отделаны лиственными и хвойными породами в равной степени. Наибольшей востребованностью пользуются:

  • дуб;
  • сосна;
  • осина.

Такие породы весьма долговечны и биологически инертны. Они климатически стойки и механически крепки. Подобный материал приемлемо смотрится на всех поверхностях и плоскостях. Еще стоит подчеркнуть, что для отделки душевых, наравне с древесиной, можно применять:

  • кафель;
  • майолику;
  • стекловолокнистые обои;
  • натуральный камень;
  • декоративную штукатурку.

На пол кладут часто террасные доски — как «палубные», так и «вельвет». Вся разница связана только с внешним видом поверхности. По габаритам они идентичны. Лучше всего, если доска будет изготовлена из лиственницы. Содержащиеся в ней смолы идеально стабилизируют материал и защитят его от гниения.

Еще более продвинутый и стойкий материал — термодревесина. Она может относиться к любой породе. Особая обработка гарантирует почти «каменную» твердость и благородный оттенок. Независимо от выбранного напольного и настенного покрытия, следует тщательно рассчитывать потребность в нем.

Стены из дерева в моечной можно защитить специальными красками и воском. Одного этого хватает, чтобы общее время использования увеличить вдвое. Масляные смеси глубоко входят в дерево и оберегают его изнутри. Несколько тонких слоев надежно предохранят конструкцию от воды. Кроме обычных общепринятых пород, стоит иногда использовать и дорогостоящий экзотический абаши, выделяющийся оригинальной текстурой.

Черная ольха служит долго. Мало того, часто отмечают, что со временем ее аромат усиливается. В пользу этого решения свидетельствует и отсутствие ощущения перегрева. Однако полезность меньше, чем у липы. Да и стоимость заметно выше.

К числу ценных пород для мойки относится и ясень. Зато он:

  • не потемнеет;
  • отличается визуально изящной текстурой;
  • целебен при недугах дыхательной системы.

Дороже практически всех встречающихся пород будет канадский кедр. Им пользуются лишь в банях элитарного уровня. Аромат этого дерева приятен. Обрабатывать его несложно

Еще одно важное преимущество — эстетичный внешний вид. Существенно сэкономить можно, приобретая сосновую или еловую древесину

Обычная стоимость вагонки из них не превышает 300-400 рублей за квадрат.

Нюансы сооружения каркасной летней бани

Собственноручно смонтировать дощетчатую баню каркасного типа, которая будет эксплуатироваться только в дачный весенне-осенний сезон, вполне реально и удобно. К тому же грамотно и правильно смонтированная летняя баня из досок своими руками реализует свое прямое назначение с тем же успехом, что и зимняя (утепленная) постройка. Если же впоследствии в нее ещё немного вложиться и основательно утеплить несущие конструкции, то временную летную постройку из досок можно будет затем полноценно протапливать и в холодный период года.

  1. При подборке материалов приобрести качественные высушенные доски с сечением 5х10см или брус. При этом для внутренней обшивки желательно подобрать доски хвойных пород (например, лиственницу или сосну), а для наружной − липу или осину, то есть древесину с низкой теплопроводимостью.
  2. Уложить пароизоляцию с использованием современных влагонепроницаемых пленок (к примеру, фольгированных), то есть материал не должен при повышении температуры внутри помещения впоследствии выделять вредоносные вещества и запахи.
  3. В случае проведения теплоизоляционных работ использовать водостойкий утеплитель. Например, базальтовую рулонную вату, т.к. в отличие от прочих теплоизоляционных материалов она не выделяет опасные для здоровья человека вещества при нагреве, а также не горит.

К тому же перед тем, как начинать возводить летнюю баню на своем загородном участке, необходимо помимо соответствующего проекта подобрать ей место, где она будет эстетично сочетаться с внешним видом прочих строений и при этом полноценно функционировать.

  1. Возводится свайный фундамент.
  2. Цокольная обвязка, то есть пол в бане, соответственно делается из досок своими руками, по технологии «елочка» (в торцевом соединении), а также обрабатывается антисептическими растворами.
  3. Стены (верхняя обвязка) и прочие перекрытия (окна, двери и межкомантые стенки) аналогично выкладываются по каркасной технологии, то есть сколачиваются по намеченному проекту и покрываются защитными средствами.
  4. Проводятся облицовочные и прочие работы по паро-, гидро- и теплоизоляции.
  5. По завершении строительства монтируется стандартная крыша по облегченной конструкции, которая из тех же досок, что и сама баня, укладывается стропами, а затем после изоляционных работ покрывается кровельным материалом, например, профнастилом.

Внутренняя отделка баньки: великолепные идеи от гуру дизайнерского искусства!

Сердечно приветствую Вас, уважаемые читатели! Закончили возведение бани? Мои поздравления! А теперь представьте себя великим маэстро дизайнерского искусства, набросайте эскиз интерьера мечты и приступайте к воплощению грёз в реальность. Растеряно смотрите на чистый лист бумаги? Чудесные мысли, которые ещё вчера били ключом, разбежались кто куда? Муза, капризно надув губки, ушла по своим делам? Ну, что же? В таком случае, надо отложить карандаш, побродить по сайтам, посмотреть фото удивительных бань, над оформлением которых трудились известные дизайнеры, выбрать понравившуюся работу и приступить к «плагиату»!

Не хотите так? Мечтаете об эксклюзивном дизайне интерьера? В таком случае, я расскажу о том, какое облицовочное сырьё уместно в парильне, а Вы на основе этой информации создадите свой проект под названием «Уникальная отделка бани внутри: фото и идеи – на зависть всем». Как Вам такой поворот событий? Одобряете? Тогда приступим!

Из этой статьи вы узнаете:

Выбор породы дерева для обшивки бани

Каждая порода древесины наделена своим оттенком, текстурой и оздоровительными эффектами. Для производства досок используют лиственные и хвойные деревья. Парилку рекомендуется отделывать лиственными породами, а помещения для отдыха — хвойными.

Лиственные породы дерева для бани

Для обшивки бани применяется древесина таких лиственных пород:

Липа. Отделка бани липовой доской является самым популярным вариантом. Эта древесина проста в монтаже и сохраняет красивый оттенок в условиях высокой влажности. К липе можно прикасаться даже при высокой температуре без риска обжечься. Кроме того, она приятно пахнет и обладает целебными свойствами.

Ольха. Эта порода характеризуется наличием дубильных веществ, которые обеспечивают в помещении чистый воздух и защищают его от плесени и бактерий. При высоких температурах ольха выделяет вещества, которые положительно влияют на систему сердца и сосудов, а также оказывают противовоспалительное действие.

Дуб. Содержит дубильные вещества, как и предыдущая порода дерева. Является очень прочным и гибким. При нагревании выделяет полезные вещества, способствующие устранению грибков и неприятных запахов. Но у дуба есть один недостаток — его поверхность сложно отшлифовать до необходимого гладкого состояния, т. к. его древесина является немного шероховатой.

Ясень. Древесина ясеня является гибкой и не очень плотной. Тем не менее, она не растрескивается и обладает самыми лучшими оздоровительными свойствами. Кроме того, ясень является одной из самых красивых пород дерева. На различных фото отделки бани доской из ясеня вы можете увидеть, что эта древесина — очень светлая, чистая и праздничная.

Осина. Эта порода дерева наделена низкой теплопроводностью, что предотвращает получение ожогов при высоком градусе температуры. Она не растрескивается и не усыхает. Также осина имеет приятный цвет и проста в обработке. Единственным недостатком можно назвать быструю потерю естественного цвета.

Хвойные породы дерева для бани

Обшить баню можно с помощью дерева следующих хвойных пород:

Лиственница. Является очень прочной и обладает низкой теплопроводностью, что актуально для бани. Она выделяет тонкий и успокаивающий аромат даже при небольших температурах. Лиственница отличается красивым цветом, но, как и дуб, довольно сложна в обработке.

Ель. Наделена приятным цветом и запахом. Древесина ели является очень мягкой и хорошо поддается обработке. Еловые доски рекомендуется устанавливать в помещениях, не предназначенных для высоких температур. Это обусловлено выделением большого количества смолы.

Кедр. Отлично подойдет для отделки душевой кабины или комнаты отдыха. Он имеет уникальный цвет, специфический аромат, а также обладает антисептическими свойствами. Кедр выделяет смолы и эфирные масла, способствующие успокоению и расслаблению. Эта порода дерева является самой дорогостоящей.

Сосна. Данная древесина является самым востребованным материалом для отделки комнаты отдыха. В парилке устанавливать ее крайне нежелательно. Она также имеет приятный оттенок и вырабатывает летучие вещества, которые устраняют микробы, находящиеся вокруг.

Как укрепить фасад из досок своими руками.

Укрепление фасада из досок своими руками необходимо при использовании необработанных пиломатериалов. Чтобы избежать деформации, появления плесени и грибка, защитить от пожара, необходимо провести ряд мероприятий по укреплению фасада.

  • Обработать пиломатериал антипиреном (огнезащитный состав).
  • После нанести пропитку, лак или краску.
  • Следить за состоянием древесины, по необходимости повторять защитные мероприятия.

Отделка фасада деревом – прекрасный современный способ проявить индивидуальность, при этом защитить стены дома от негативного влияния окружающей среды.

Проектирование и составление чертежа

Перед началом строительства нужно составить чертеж и указать на нем:

  • общие габариты постройки;
  • внутреннее разделение свободного пространства на отдельные комнаты;
  • расположение дверей, окон, печи, точек с сантехническими приборами;
  • радиус открывания дверей;
  • размеры комнат.

По схеме можно рассчитать, сколько расходных материалов понадобится для строительства.

Для экономии пространства можно собрать баню-бочку. Это мобильные конструкции, которые можно перевозить. Для строительства бани-бочки нужно использовать обрезные доски, предварительно обработав их антисептиками.

Обшивка помещения для отдыха

Не стоит думать, что интерьер этой комнаты менее важен. По соображениям пожарной безопасности там часто пользуются декоративным камнем. Эстетически он также вполне приятен. Очень большую роль играет продумывание устройства вентиляции (в данном случае — точки вывода вентиляционных труб). Стоит помнить, что даже комната отдыха часто наполняется влажным воздухом и паром, потому использовать надо обшивочную доску с особой пропиткой, блокирующей отсыревание.

Сами доски ориентируют по своему выбору — как ровными линиями, так и по диагонали. Декорирование натуральным камнем довольно дорого. Зато есть надежная защита от агрессивных воздействий и даже от огня. В некоторых случаях в ход идет гипсокартон влагостойких марок. Поверх него наносят краску, клеят обои; еще один вариант — нанесение декоративных штукатурок.

Современный и притом весьма изящный вариант — применение фотообоев. Они представлены в потрясающем ассортименте. Но опять же, не все их варианты могут перенести сильное увлажнение. Если оно является серьезной проблемой, стоит присмотреться к каменным обоям. По декоративности они не уступают как минимум прочим вариантам. Увы, использовать ОСБ-плиты при чистовой отделке — в отличие от черновой — нецелесообразно. Даже небольшая эмиссия токсичных веществ, укладывающаяся в стандарты, нежелательна. При черновом использовании необходимую защиту гарантируют паровые мембраны и гидроизоляция.

Но даже при их применении черновой пол из ОСБ делать нельзя. Предварительно перед отделкой каменные поверхности стен выравнивают, а деревянные обрабатывают особыми веществами. Подшивные потолки формируют из вагонки, хотя и влагостойкий ГКЛ тоже неплох. Часто используют натяжные потолки, отлично вписываемые в любую обстановку. На пол кладут только материалы, которые стойко переносят истирающее воздействие, попадание воды.

Проблемой при использовании плиток с рисунком является необходимость в их тщательной предварительной выкладке. Полезно даже такую раскладку специально сфотографировать, чтобы она гармонично была повторена. Крепление производится либо на фирменные плиточные клеи, либо на приготавливаемый вручную цементный раствор. Маячки позволят выдержать точно заданное расстояние. Несколько суток придется ждать, пока напольное покрытие не обретет необходимую прочность — это надо учесть заранее при планировании ремонта и отделки.

Экономичный вариант для отделки — выкладка ламината. Его можно закрепить своими руками без мокрых работ. На стены часто монтируют панели из поливинилхлорида либо МДФ. Альтернативы — виниловая и кварцвиниловая плитка, обои. Иногда в ход идет и краска, все эти варианты позволяют имитировать различные типы природной древесины.

Преимущества и недостатки

Доски из осины обладают высокой степенью гигроскопичности, поэтому данное сырьё является отличным вариантом для постройки или отделки бани, сауны, а также может быть использовано и в домостроении. Осиновая древесина, как и все остальные пиломатериалы, имеет свои плюсы и минусы.

К основным достоинствам осиновой доски или бруса можно отнести следующие.

  • Надёжность и долгий срок службы. Если осиновая заготовка была правильно распилована и качественно высушена, то со временем древесина этой лиственной породы становится более плотной, и мастера нередко сравнивают её с монолитным бетоном.
  • Устойчивость к влажной среде. Контактируя с водой или в условиях повышенной влажности, в отличие от других пород деревьев, осина не склонна к быстрому гниению, так как в её волокнах содержится природный антисептик.
  • Древесина не выделяет смолу. Устойчивое к влаге осиновое древесное полотно не имеет в своём составе смолистых компонентов, которые после отделки выходят наружу.

  • Экологичность и эстетичность. Осиновые пиломатериалы обладают приятным запахом, кроме того, постройки и изделия выглядят добротно, привлекательно.
  • Бюджетная стоимость. Необрезная осиновая доска по сравнению с другими пиломатериалами стоит дёшево. Кубометр такого материала обходится примерно в 4500 рублей.
  • Природный антисептик. Люди давно заметили, что колодцы, построенные из осины, обладают положительными свойствами – в них не зацветает вода, а сам сруб не подвергается гниению и плесневению.

Помимо положительных качеств, осина всё-таки имеет и некоторые недостатки. Заключаются они в следующем.

  • Древесная порода произрастает в местностях, богатых влагой. По этой причине взрослое дерево нередко имеет сердцевину, которая естественным образом подверглась гниению. При обработке такой заготовки гнилую часть приходится выбраковывать, и для дальнейшего использования остаётся только верхушечная часть. Таким образом, 1/3 или 2/3 осинового бревна уходит в отходы.
  • Так как большая часть заготовленного сырья осины идёт в отход, а выход качественного пиломатериала при этом небольшой, это повышает стоимость бруса и доски.
  • Ввиду высокой влажности сушка осиновой древесины требует квалифицированного подхода к этому процессу. Усушка материала на выходе из сушильной камеры может достигать 18-20%. Кроме того, из общей массы материала короблению и растрескиванию в процессе сушения подвергается 50-80%. Таким образом, качественный материал из осины при больших затратах на её обработку получается в малых количествах.

Описание видов

Заборные

Этот вид необрезной доски выглядит довольно неприглядно. Его никто заведомо не подвергает скрупулезной обработке. Обычным делом являются признаки коробления, наличие большого числа сучков. В целом структура заборной доски не отличается надежностью, часто даже хрупка. Как только такое дерево высохнет, нередко обнаруживают изменившуюся геометрию поперечного сечения, что усложняет строительное использование пиломатериала. Поэтому заборную доску пускают на обрешетку и второстепенные ограждения (отсюда и название).

Столярные

Такой вид необрезных досок заготавливают из брёвен особо качественной древесины. Обычно это деревья с большим диаметром ствола, например, сибирская лиственница либо ангарская сосна. Ширина пиломатериала начинается от 150 мм. Для таких досок характерно либо полное отсутствие дефектов, либо минимальное их количество (в пределах сортовой группы). Зато и цена продукции столярного класса значительно выше.

Сухая строганная группа еще дороже, при этом ее ценят за ряд положительных качеств, а берут для ответственных дел. Что касается видовой принадлежности, то для строительства традиционно принято использовать деревья хвойных пород. Сосна даже стала фактически общестроительным материалом, который легко обрабатывается, а ещё, кроме этого, широко распространен. Сосновая древесина сравнительно стойка к гниению. А особая клеточная структура придает ей проницаемость для воздуха.

Высушенная ель может расщепляться и мало подходит для покрытия пола. Да и гниет она сильнее сосны. Для солидных заказов куда больше подходит лиственница, поскольку она прочная, плотная, содержит много масел, защищена от биологических поражений и вредных насекомых. Однако лиственница очень тяжелое дерево.

Кедр ценят за мягкость, легкость обработки и красоту текстуры. Это растение практически не гниет, поэтому может быть использовано даже на открытом воздухе. Из лиственных пород очень хорошую репутацию заслуженно имеет дуб. Он очень прочен и механически тверд, мало гниет и отлично протравливается. А также дубовая древесина отличается вязкостью, без проблем режется, изгибается, имеет ярко выраженную текстуру.

Ясеневая древесина в целом близка дубу. У них похожи волокна, а вот текстура у ясеня гораздо светлее. Стоит отметить еще, что при отсыревании ясень может гнить. Достаточную защиту обеспечивает только обработка антисептиками. Распаренный ясень легко изгибается нужным образом.

Бук по прочности примерно соответствует дубу. Его легко пилить, а в пропаренном состоянии — выгибать. Проблем со сверлением и нарезкой также не возникает. Однако может доставлять трудности склонность к гниению. Поэтому во влажных комнатах буку не место.

Что за материал: его преимущества и недостатки

Доска, которая имеет необработанный край, и даже остатки коры называют необрезной. Стоимость такого материала ниже, чем полностью обработанного и отшлифованного. Но современные дизайнеры нашли применение и такому типу древесины. Сейчас модно использовать необрезную доску для обшивки фасада дома.

Правильно подогнанные элементы создают имитацию дома, полностью возведенного из древесного материала. Даже необработанный край придает оригинального и немного грубого, но натурального вида. Как и обработанная, необрезная доска обладает набором положительных и отрицательных характеристик.

Разберемся сначала с преимуществами:

  1. Экологическая чистота – материал абсолютно безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
  2. Паропроницаемость – древесина пропускает пары из внутренних помещений наружу, что позволяет создавать идеальный микроклимат в жилых комнатах строения.
  3. Теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.
  4. Простой и быстрый монтаж без применения сложных технологий и инструментов.
  5. Возможность частичной реконструкции, если поврежден небольшой участок.
  6. Привлекательный внешний вид.
  7. Разнообразие текстур, что зависит только от породы древесины.
  8. Можно обшить конструкцию любой геометрической формы.
  9. Возможность комбинировать с другими облицовочными материалами.

Теперь рассмотрим и недостатки:

  • необходимость использования защитных пропиток;
  • регулярное обновление защитных слоев;
  • без защиты срок службы небольшой;
  • быстро повреждается грибком, плесенью, насекомыми и грызунами;
  • легко возгорается и поддерживает горение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector