Крепление стропил к коньковому брусу: 6 основных способов монтажа

Этап #6 — выполнение свесов

Последний этап – свесы фронтонов. Их я решил сделать выносными, шириной 60 см, в стиле «шале». Пришлось сооружать выносной каркас с аутригерами (консольными прогонами).

Так как с выносами работать со стороны дома оказалось совсем неудобно, я смастерил некое подобие лесов. И уже с них осуществлял дальнейший монтаж.

Вначале я положил плашмя доски 200х50 мм по фронтонам. Поставил под них опоры – скошенные доски такого же сечения с шагом 60 мм, можно сказать сформировал таким образом фронтон.

Начало формирования фронтонных свесов

Закрепил свес над коньком (доску, выступающую за фронтон на ширину свеса – 60 см). Поднял и закрепил фронтонные доски по бокам свесов. Поперек смонтировал доски аутригеров. Установил лобовые (карнизные) доски 200х50 мм по длине скатов.

Стропильная система с широкими фронтонными свесами

Теперь стропильная система полностью готова к кровельным работам. Далее пойдет обрешетка, обшивка ОСБ и, как финишное покрытие, — укладка битумной черепицы.

Так сделал я, думаю, что у вас, при желании, получится не хуже. Впрочем, я не считаю свою конструкцию единственно возможной. Любая задача, особенно строительного плана, имеет несколько вариантов решения. И это – только один из способов сооружения стропильной системы. Наверное, один из самых простых и, как следствие, самых надежных.

Алексей

Способы крепления стропилин

Эти детали конструкции могут быть закреплены двумя методами.

1. Болтом и хомутом, где в этом случае торцевая часть стропилины срезается, а сама она ставится на балку в том месте, где изготовлена выемка. Скрепление отдельных элементов производится при помощи болтов. Соединяются они так, что место крепления находится перпендикулярно верхней части стропилины. Иногда для соединения используются системы хомутов.
2. Двойным зубом. Метод применим в случае, если наклон ската кровли относительно горизонтали менее или равен 35 градусам. В этом случае на балке делаются два упора, в стропильной ноге делается специальное отверстие, а на месте крайнего упора на балке вырезается шип. По размерам эти элементы должны соответствовать друг другу.

Пример установленной стропильной ноги

Общие принципы расчета висячих стропил

Как вы уже успели убедиться, висячая стропильная система относится к сложным конструкциям и требует правильного расчета, основанного на множестве факторов. Ошибочные итоговые параметры приведут к тому, что крыша не сможет противостоять потенциальным нагрузкам, что чревато деформациями и обрушениями.

Поэтому желательно доверить расчет висячих стропил профессионалам или использовать уже готовый проект дома. В крайнем случае расчеты можно выполнить с помощью одного из  онлайн-калькуляторов, которых достаточно много в сети интернет.

Для расчета используются следующие данные:

• размеры перекрываемого помещения;
• наличие мансарды;
• предполагаемая максимальная нагрузка;
• угол наклона скатов;
• тип стропильной системы;
• материал изготовления стен;
• материал кровельного покрытия.

В результате расчета определяют:

• сечение стропил;
• величину шага стропил;
• форму ферм.

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Особенности

Двускатная крыша, в отличие от односкатной, нуждается в более детальном расчёте, так как по её средней линии (и не только) эти скаты держатся друг на друге, разграничивая и уравновешивая нагрузку от своего реального веса. Стропильно-двускатная конструкция – доски, отрезки бруса и отдельные балки отличной друг от друга формы и площади поперечного сечения. Для монтажа применяют преимущественно хвойный брус (например, сосновый) – в отличие от лиственницы, он выдерживает заметно большие нагрузки. Этот брус со стороной 15 см (квадратного сечения) укладывают вдоль каждой из несущих стен строения. Крепление достигается при помощи анкеров, стержней с «саморезной» резьбой и шпилек диаметром от 16 мм. Это и есть мауэрлат – он передаёт равномерную нагрузку от стропил к стенам постройки.

Важные моменты при монтаже стропильной системы

Затяжка для стропильной системы выполняется из досок, соединенных между собой. Каждая доска обрезается до нужной длины. Для фиксации используют гвозди, гайки и шпильки со стропилами.

Следующий шаг предусматривает изготовление карнизных свесов. Стропила с недостаточной длиной для обустройства свесов наращивают искусственным способом. Для этого применяют доски-кобылки.

Длина 1 доски должна быть больше 40 см. Строители рекомендуют использовать в этих целях доски длиной в 60 см. Ее ширина может быть меньше ширины стропил.

«Кобылку» крепят к стропилам гвоздями. При этом соблюдается определенный просвет.

Чтобы его заполнить, потребуется прокладка-вкладыш. Если карнизные свесы установлены, то стропила окончательно крепят к мауэрлату. Для этого применяют металлические полосы, которыми оборачивают справа и слева стропильные ноги.

Полоса крепится к конструкции гвоздями либо шурупами, глубина которых составляет 30 см. Подобная технология предотвращает возможный срыв крыши при плохой погоде. Полосу можно заменить стальной проволокой, толщина которой превышает 6 мм.

Есть ли у опытных кровельщиков свои секреты? Безусловно, есть! И главный из них – это технически грамотный монтаж стропильной системы, от которого напрямую зависит долговечность крыши и ее функциональность. Только для Вас прямо сейчас мы приоткроем завесу тайны над главным секретом кровельщиков! Вы узнаете все об установке стропильной системы и о требованиях к каждому ее элементу.

Главные конструкционные элементы стропил

Любой хозяин, планирующий возведение стропильной системы, обязан быть в курсе, из чего она состоит.

1. Мауэрлат. Основа всей конструкции. С помощью этого элемента устанавливается правильная нагрузка на все несущие элементы дома.
2. Стропильная нога. Задет наклон скату, придает крыше привлекательный вид, надежно закрепляет конструктивные части системы.
3. Затяжка. Не позволяет «расходиться» ногам. Крепко удерживает их в нижней части.
4. Прогон. Крепит стропильные ноги в верхней части системы (коньковый прогон) и по бокам (боковой прогон).
5. Обрешетка. Монтируется строго перпендикулярно относительно балок. Изготавливается из обрезанного бруса или досок.
6. Стойки/подкосы. «Добавляют» ногам еще больше стойкости.
7. Свес. Защищает основные конструкции здания от различных природных осадков.
8. Конек. Место, в котором закрепляются скаты.
9. Кобылки. Создают свес. Необходимы в случае, когда стропила не имеют необходимой длины.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций крыши

Давайте разберемся с таким составным элементов стропильной системы, как ферма. Ее делают плоской, и, помимо растяжки, в нее включаются раскосы и сами балки. Закрепляются все эти детали таким образом, чтобы нагрузка на главные конструкции шла вертикально.

В случае, когда пролет довольно большой, то ферма делается из нескольких составляющих. Нижняя часть фермы – потолок чердака. Точное число ферм определяется после серьезных расчетов на каждом конкретном объекте.

Нормы установки

Монтаж жесткой крыши осуществляется внахлест. Для прочной установки вам необходимо установить нахлест в одну волну от 10 см. Рассчитывается схема в противоположном направлении от ската и стропил. Во время проектирования обязательно учтите, что кровли с небольшим уклоном должны по стыкам подстраховывать герметиками на основе силикона или тиокола. В таком случае, логичнее обустраивать вентиляцию подкровельного пространства при помощи загерметизированной коньковой трубы.

Установка деревянной стропильной системы производится только после того, как Вы убедились в обработке балок. Доски обязательно обрабатываются специальными составами, которые минимизируют вероятность возгорания

Это очень важно, иначе вы не сможете соблюсти норма строительства и проектирования. Также желательно окрасить дерево специальным лаком для предотвращения появления грибков и вредителей

Монтаж не рекомендуется проводить в зимний период; в теплых регионах (к примеру, в Казахстане) это правило может упраздняться. Несколько раз в год проводиться очистка кровельного и подкровельного пространства от листьев, пыли, грязи.

Фото — СНиП профнастил

Любая стройка, ремонт, стяжка и реконструкция должна производиться только с учетом СНиП кровли, её примыкания к стене или фундаменту. Обязательно продумывайте оформление проекта разработки, его чертеж и исполнение — это поможет уменьшить срок работы и расходы на черчение кровли.

Общая информация

Строительные нормы – это требования, которые выдвигаются по отношению к любому строению государственного, промышленного или бытового назначения. Нужно отметить, что каждое строение имеет свои нормы, и их несоблюдение может быть чревато последствия. В зависимости от тяжести нарушения Вы можете заплатить штраф, перестроить здание по стандартам ГОСТ или даже лишиться имущества (частая практика при нарушении конструкции подсобных помещений).

Фото — кровля из профнастила

Что учитывается в СНиП:

1. Размер крыши, её уклон, принцип укладки строительных покрытий, узлы;
2. Теплоизоляция, гидроизоляция, пароизоляция;
3. Материал, из которого изготовлено данное покрытие, от него напрямую зависят предыдущие факторы;
4. Назначение фальцевой, мансардной, двухскатной и прочей кровли;
5. Климатические особенности определенного региона.

Стандарты крыши из профнастила

К покрытию из профнастила выдвигаются особые требования. Этот материал отличается прочностью, доступностью и легкостью. Его можно устанавливать на здания промышленного и бытового назначения, кроме того, из профильных листов часто осуществляется постройка отдельно стоящих подсобных помещений. Изготавливается профнастил при помощи холодного проката стальных рулонов. У такого покрытия есть гарантия долговечности и прочности, кроме того, эта технология может использоваться в любых погодных условиях.

Для производства профнастила также выдвигаются особые требования, т.к. при несоблюдении этих стандартов, получается некондиционный материал, который не подходит для строительства. Материал из оцинкованной стали обрабатывается с обеих сторон специальными антикоррозийными и антибактериальными составами. Часто профиль покрывается полимерными веществами, такая технология значительно продлевает его срок службы.

Главным достоинством такой крыши является то, что ей не нужно специальное обслуживание, просто периодически очищайте от листьев (и то, это зависит от Ваших предпочтений). В то время, как к шиферной кровле выдвигаются очень серьезные правила эксплуатации, покрытию из твердого материала нужно быть огнеупорным, т.к. шифер «стреляет» от высоких температур; специальным требованиям в обязательном порядке отвечает и обрешетка. Деревянные балки стропильной системы должны выдерживать нагрузку до 50-70 килограмм (масса шифера, снега, дождя).

Скелет крыши: стропила, конек и дополнительные элементы

Теперь давайте перейдем к изучению отдельных элементов. Итак, когда вы смотрите на грамотно спроектированную и со вкусом выполненную крышу, то наверняка подозреваете (или знаете наверняка), что у нее внутри есть определенный костяк. И это действительно так: как у живого организма, у крыши есть самый настоящий скелет, а у скелета позвоночник (конек), ребра (стропила) и все остальное:

Начнем с самых важных понятий: что такое стропила или стропильные ноги? Это – металлические или деревянные брусья или балки, на которых держится вся конструкция. В основном стропила соединены между собой шарнирно, т.е. подвижно, или статично, и принимают на себя все динамические и статические нагрузки.

Стропильная нога – главный функциональный элемент стропильной системы. Она определяет угол наклона ската, общую структуру кровли и служит чем-то вроде «ребер», которые крепятся к «позвоночнику» – коньку крыши:

Но если уложить кровельное покрытие прямо на стропила, между которыми достаточно широкий шаг, то оно провиснет или вовсе упадет вниз. Поэтому прямо на стропила, перпендикулярно им кладут обрешетку – доски, бруски или металлические планки.Отдельный элемент обрешетки называется обрешетиной.  Минимальное сечение бруска – 30 на 50 мм, а в остальном его параметры зависят от выбранной кровли.

Давайте тут же обозначим такой термин, как контробрешетка. Ее изготавливают сечением 30х50 мм и устанавливают вдоль стропильных ног. Она необходимы, чтобы закрепить гидроизоляционную пленку и создать под кровельным покрытием вентиялционный зазор. Причем контробрешетку устанавливают раньше, чем саму обрешетку.

Идем далее. У здания со стенами из бетона, пенобетона или кирпича еще есть такой дополнительный элемент стропильной системы как мауэрлат. Это деревянная балка, которая принимает на себя всю нагрузку от крыши и аккуратно распределяет ее по всей длине стен. Этот элемент обязательно отделен от стены плотным слоем рулонной гидроизоляции:

Чтобы стропильные ноги не разъезжались, их скрепляют внизу затяжкой, а подкосы и стойки придают стропилам дополнительную устойчивость.

Свес крыши представляет собой выход стропильных ног за стену, чтобы отвести дождевой поток подальше от дома. Если при этом длины стропильных ног недостаточно, применяют кобылки.

Есть еще такой важный элемент как балка, которую заготавливают из деревянного бруса или проката. Это важная часть конструкции, которая рассчитана на изгиб.

А вот более редкий элемент стропильной системы – это бабка. По сути, это деревянный брус, который подпирает стропильные ноги. Его устанавливают перпендикулярно затяжке, чтобы соединить стропила.

Вот как выглядят все эти элементы:

И, наконец, в том месте. где пересекаются два ската во внутреннем изгибе, образуется внутренний угол, который называется ендовой. Там, где скаты пересекаются на внешней стороне, образуются хребты (или ребра), но не стоит путать их с ребрами жесткости — это специальные элементы конструкции в виде борозд и пластинок, который иногда используется в строительстве крыши. Сама наклонная поверхность крыши называется скатом.

А сама стропильная система – это совокупность всех перечисленных элементов, которые входят в нее.

Существуют ли ГОСТ и СНиП для стропильной системы? Какие?

Большинство людей изготавливают стропильные системы для дачных домиков самостоятельно. А если ли какие то снипы или госты поэтому вопросу?

Тут надо отметить что и стропильные системы разные, разные не только по типу, но и по материалу изготовления.

Стропила это не только дерево, но и металл, а в случае промышленных объектов, могут быть и железобетонные стропила, в этом случае там свои требования ГОСТы, СНиПы, СП, касающиеся и монтажа и самого бетона.

Если речь о деревянных стропилах, то есть свой ГОСТ на материал из которого они изготавливаются, это ГОСТ 2695—83 (лиственные породы).

ГОСТ 8486—86 (хвойные), ГОСТ 11047—90 (изделия деревянные для малоэтажного строительства).

Есть СНиП на монтажные работы СНиП 3.03.01-87 (несущие и ограждающие конструкции), правда сейчас этот СНиП заменён на СП 70.13330.2012, если точней это актуализированная редакция того самого СНиПа.

На мой взгляд это не верное решение, кровля проектируемый элемент (часть) здания, нужны серьёзные расчёты с учётом и требований СНиПов и ГОСТов, экономия на проекте может привести к серьёзным проблемам в дальнейшем.

Подготовка к монтажу стропил

Конструктивные элементы стропил

При креплении мауэрлата на стену для подъема могут быть использованы подручные средства. Что же касается работы по устройству непосредственно стропильной системы, то она не представляется возможной без использования строительных передвижных лесов.

Их применение необходимо как для подъема стропильных элементов крыши на необходимую для установки высоту, так и в качестве рабочего плацдарма для монтажника и укладки требуемых строительных материалов.

Кроме того, потребуется предварительно выполнить чертежи стропильной системы, согласно которым и будут производиться работы.

По завершению решения вопросов безопасности и удобства работ на высоте приступают к возведению стропильной системы.

При отсутствии в здании внутренней капитальной (несущей) стены, то есть другой опоры помимо наружных стен, строительные ноги могут опираться лишь на наружные стены здания. Для данного случая потребуется применение так называемых висячих стропил.

Если кто-либо сталкивается со строительством крыши впервые, то напомним, что стропилами называют несущие и поддерживающие конструкции двускатной скатной кровли, стропильными ногами – наклонные балки, образующие кровельный скат, затяжками (воздушными связями) – горизонтальный брус, связывающий стропильные ноги.

Последовательность установки стропильной системы

Стропила изготавливают из пиломатериалов 1-2 сортов без гнили и червоточин. Доски и брусья раскраивают до нужного размера с помощью круглопильного станка. Прежде чем построить, стропила окоряют и производят разметку по шаблонам.

Варианты крепления стропил к стене.

Сборку осуществляют на бойке в шаблонах. Детали, подлежащие сборке, размещают у бойка в удобном порядке. Перед началом сборки на бойке следует нанести с помощью угля или мела схему стропил в естественную величину. Кроме того, на площадке бойка набиваются планки, фиксирующие точное расположение стропильных ног.

изготавливают из круглого окоренного леса диаметром 18 см. Затяжки, с помощью которых соединяют стропильные ноги, выполняют из древесины более высокого качества. В связи с тем, что круглый лес поставляют максимальной длиной в 6,5 м, затяжку для больших пролетов изготавливают из 2-3 бревен, скрепленных между собой по длине.

Стойки и подкосы на крышу, которые имеют меньшую длину, изготовливают из обрезков бревен. У бревен отесывают торцы и выполняют разметку по шаблону, выполненному из фанеры или тонкого листового металла.

По окончании разметки точки врубок выпиливают и зачищают с помощью остро заточенного топора. Балки на пластинчатых нагелях составного типа используют при обустройстве перекрытий и формировании верхних фермовых поясов. Балки сплачивают из брусков на деревянных нагелях.

Наиболее распространенной конструкцией сборного сечения является балка – конструкция из двух или трех брусьев, связанных между собой пластинчатыми нагелями.

Нагели в балках устанавливают по длине, исключение составляет средняя часть, в которой усилия на сдвиг сравнительно небольшие. Изготавливаются балки из брусьев первого сорта с влажностью не более 20%. Влажность пластинчатых нагелей для выполнения балок не должна превышать 10%.

Сборку балок стропила осуществляют с применением специального приспособления, состоящего из двух опор, на которых размещен вал, выполняющий вращение в двух втулках. На козелках с каждой стороны вала размещены брусья. Балки сдвигаются на концах с помощью хомутов-тяжей.

https://youtube.com/watch?v=Ne0TfTVtisA

В процессе изгибания балок следите за тем, чтобы плоскости брусьев, которые соприкасаются между собой, были правильно подогнаны друг к другу. Далее по шаблону наметьте места монтажа нагелей на крышу и подберите гнезда. После этого в гнезда вставьте пластинчатые нагели.

После выполнения данных действий с одной стороны из-под приспособления выдвигают козелки, затем разворачивают вал одновременно с балками на 180°, далее устанавливают козелки на место, подбирают гнезда и устанавливают в них нагели со второй стороны балок.

Критерии выбора материала

Решая чем лучше покрыть крышу дома, и дешевле сделать конечную смету, приходится изучить немало вариантов. Выбирая материал для кровли, оценивают следующие параметры:

Вес

Первый параметр на который стоит обращать внимание. Дополнительный вес увеличивает нагрузку на конструкцию крыши, из-за чего потребуется укрепление стропильной системы и обрешетки; возрастет общая стоимость

Надежность. Материал должен быть практичным и долговечным, поэтому при его выборе учитывают погодные факторы. Разные виды кровельного материала по-разному ведут себя в сложных условиях (при морозе, жаре, сильном снегопаде или ветре). Несоблюдение правил сокращает срок службы покрытия.

Декоративные качества. Кровля является важным декоративным элементом оформления дома. Цвет и фактуру выбранного материала можно подчеркнуть дополнительными деталями. Для металлической кровли подойдут кованые элементы, для черепичной – керамические.

Декоративный элемент крышиИсточник pinterest.com

Экономичность. Если задумана кровля сложной формы, не обойтись без бригады специалистов, способных выполнить сложный монтаж. Это может существенно повлиять на стоимость работ. Также на сложных кровлях увеличивается количество отходов.

Физические качества. При выборе оценивают гибкость материала. Если крыша будет металлической, на выбор повлияет вид металла и его толщина. В районах со снежными зимами необходимо помнить, что с разных материалов снег сходит по-разному (задерживается и слеживается на шершавой поверхности).

Вопрос шумоизоляции актуален для всех видов крыш. Шум может стать проблемой не только из-за особенностей кровельного покрытия (металлочерепицы или металлического листа). Неграмотно выполненный монтаж приводит к резонированию конструкции даже при небольших порывах ветра. Чтобы шум от дождя не превратился в проблему, используют несколько приемов:

• Устраивают звукоизолирующий слой. В большинстве случаев с этой функцией справляется утеплитель из минеральной ваты толщиной 200 мм.
• Используют кровельные материалы с шумопоглощающим эффектом.
• Устраивают изолированный чердак.

Крыша с чердачным помещениемИсточник dukesroofing.com

Типы стропильных систем — чем они отличаются между собой

Выбирается тот или иной тип стропильной системы не спонтанно, а в зависимости от конструкции строящегося дома и его размеров. Далее о каждом виде стропильных систем.

Система с висячими стропилами

Они хороши для крыш с двумя скатами, где пролет не более 6 метров, а стен внутри не имеется. Внизу опорой стропил служит мауэрлат, а вверху – они опираются друг на друга. Еще имеется затяжка, уменьшающая распор стропил на стены дома. Балочные затяжки размещены в самом низу стропильных ног – они одновременно служат в качестве балок перекрытия. Кстати перекрытие верхнего этажа, выполненное из железобетона, тоже может играть роль затяжки. Если затяжку делают повыше, она уже называется ригелем. Если пролет между наружными стенами более 6 м необходимо применение опорных стоек и раскосов для поддержания стропильных ног. При этом длинна нижней части стропил т. е. части после подпорки, должна быть не более 4,5 м.

Перечислим несколько важных фактов об их конструкции:

• Опирать свес крыши на низ стропильных ног, выведенных за пределы стены, не стоит. Гораздо лучше для опоры таких стропильных систем крыши подойдет кобылка (при этом ширину свеса делают до метра). И тогда нога будет всей плоскостью опираться на мауэрлат. Сечение кобылок обычно меньше сечения стропильных ног.
• На скате нужно прибить ветровую доску, от конька к мауэрлату. Наклон делают от чердака. Это необходимо, чтобы крыша стала жесткой, не шаталась и не разрушалась ветром.
• Если влажность деревянного стропильного материала более 18 %, готовьтесь к тому, что система стропил после высыхания дерева может стать шаткой. Поэтому соединяйте такое дерево не гвоздями, а болтами – их подтянуть можно в случае чего. А еще лучше использовать винты или ершенные гвозди.

Наслонные стропильные системы

Они подходят для крыш, где пролет составляет от 10 до 16 м. Уклон может быть любым, а внутри здания должны быть несущие стены или колонны. Вверху стропила опираются на коньковый прогон внизу — мауэрлат. Коньковый прогон поддерживается либо внутренней стеной (лежнем), либо стойками. Так как нагрузки имеются лишь вертикальные, то в затяжке потребности нет.

Когда пролет большой (до 16 м), можно заменить прогон конька двумя боковыми, которые будут опираться на стойки. Чтобы стропильные ноги не гнулись, нужны подкосы и ригели. Если изготавливают мансарду, опорой наслонных строил можно сделать стену, высота которой от 1 до 1,5 м. Ну, или применить ломаную мансардную крышу (с ломаными скатами).

На что необходимо обращать особое внимание:

• Каждый из элементов данной системы не должен иметь толщину менее 5 см.
• Гладкая прогаблеванная поверхность всех узлов стропильной системы – необходимое условие. Так они не прогниют и не так сильно будут подвержены грибку.
• Добавление дополнительных узлов «от фонаря» в рассчитанную систему стропил запрещено. Иначе нагрузки могут возникнуть совсем не там, где нужно.
• Мауэрлат (его подошва) обязан лечь строго горизонтально относительно стен. Требует горизонтальности и поверхность стыковки мауэрлата со стропильной ногой. Иначе может и опрокинуться опора.
• Стойки и подкосы располагают максимально симметрично.
• Чтобы стропила не мокли и не подгнили, делают хорошую вентиляцию. Для этого в крыше мансарды предусматривают щели, в крыше чердака – продухи.
• Там, где стропильные узлы стыкуются с каменной кладкой, нужна гидроизоляция. А то конденсат испортит дерево.
• Не имеющая опоры или подкоса, нога стропил, делается длинной не более 4,5 м.

Шарнирная арка с бабкой

Данная конструкция сложнее предыдущей, зато ее вполне можно использовать для перекрытия пролетов длиной более 6 м. Основной проблемой длинных конструкций является длинная затяжка – на нее приходятся существенные нагрузки, поэтому она изгибается под собственным весом. Для компенсации этих нагрузок используется бабка – деревянный брусок, при помощи которого подвешивается затяжка. При необходимости в качестве бабки можно использовать и металлические пруты, которые имеют достаточную прочность на растяжение.

Используя такой подвес, можно устанавливать висячие стропила с затяжкой большой длины, ведь ее изгиб будет компенсирован. Основной момент при монтаже такой конструкции – бабка не должна подвергаться сжатию, то есть ее нельзя использовать как вертикальную стойку. Конечно, конструктивно стойка и подвес очень похожи, но эти элементы выполняют совершенно разную работу.

Главное отличие бабки заключается в том, что она подвешивается к карнизному узлу, а затяжка крепится к ней посредством хомутов. Для создания затяжки нужной длины используются составные элементы, которые подгоняются посредством прирубов и фиксируются болтами. Перед сборкой стоит провести расчет затяжки стропил, чтобы конструкция была оптимальной.

Такая конструкция на сегодняшний день применяется редко по причине морального устаревания. Впрочем, заложенные в ней идеи и принципы все же находят применение в других, более современных стропильных системах.

Монтаж висячих стропил

Когда все предварительные этапы завершены, можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы, который выполняется по следующему алгоритму:

• Сначала нужно разметить центр крыши и высоту конька, после чего на фронтонах выставляются две доски с отметками;
• Далее нужно сделать шаблон монтажа стропильных ног, для чего нужно взять обрезок доски и прислонить ее одним концом к мауэрлату, а другим – к отметке высоты конька, и сделать на этой доске запилы;
• При помощи шаблона изготавливаются стропильные балки в необходимом количестве;
• Подготовленные и обработанные стропила раскладываются попарно;
• Сначала монтируется первая ферма, которую после сборки нужно установить на фронтоне здания, используя для крепежа саморезы или уголки с гвоздями;
• На другой стороне здания устанавливается вторая ферма;
• Между двумя установленными арками натягивается шнурок, от которого нужно будет отталкиваться при монтаже остальных ферм;
• Все остальные фермы устанавливаются последовательно, с соблюдением рассчитанного шага и уровня.

Завершив установку висячей стропильной системы, можно приступать к следующим этапам монтажа кровли.

Заключение

Деревянные висячие стропила достаточно удобны и подходят для решения множества задач. Монтаж висячей системы достаточно прост – необходимо лишь грамотно спланировать будущую конструкцию и тщательно провести каждый этап ее сборки. 

Виды

Каркасная конструкция двускатной крыши может быть:

• наслонной;
• висячей.

Характерно, что в большинстве строений используется стропильная система наслонного типа, внутри которой есть несущие стены. Каркас, таким образом, служит промежуточной опорой. При ширине крыши не больше 10 м обычно используется одна опора. Крыша шириной больше 10 м имеет несколько пропорционально расположенных опор. Каркас в виде стропильной системы висячего типа возможен в том случае, когда строение может обойтись одной опорой, не имея внутренних несущих стен. Такая кровля выстраивается из двух поясов – верхнего (два стропила), нижнего (жестко соединенные затяжки). Опираются стропила на мауэрлат, а концы стропил выходят на наружные стены.

Двускатная ломаная кровля может иметь усиление в виде опорных рам, которые не дают провисать наклонной крыше. Так можно получить более прочную конструкцию. Висячая ломаная крыша имеет дополнительные опорные рамы, к которым устанавливаются стены мансарды. Опорная рама, которая расположена под несущей стеной внутри, берет на себя часть нагрузки, что позволяет немного облегчить конструкцию кровли.