Стекловатное утепление: достоинства и недостатки

Металлическая обрешетка. Для ровной и неровной стены, для неутепленного вентилируемого фасада

Как уже было сказано выше, П-образные подвесы применяются, чтобы выровнять плоскость без оштукатуривания исходной стены (если она неровная).

Первая обрешетка из П-образных подвесов. П-образные подвесы крепятся к стене дюбелями (если стена кирпич или бетон) и саморезами (если стена блок), по 2 крепежа (саморез или дюбель в зависимости от материала стены) на каждый подвес. Шаг подвесов по вертикали – 60 см, по горизонтали – в зависимости от вида облицовки (62,5 или 62 – ОСБ, СМЛ, 60 или 40 – блокхаус и сайдинг).

Вторая обрешетка выполняется из профиля CD 60.

Вторая обрешетка крепится к П-образному подвесу так: на каждый подвес по 2 самореза (1 саморез на одно «ухо» и 1 саморез на второе «ухо»). Саморез диаметром 3,5 мм и длиной 9 мм (в народе называют «девяточки», «блошки»). Они есть черные и оцинкованные, оцинкованные предпочтительнее.

Важные моменты при крепеже (именно металла к металлу):

  • В самом П-образном подвесе есть готовые отверстия, саморезы крепим не в них, а в цельный металл. Не нужно облегчать себе работу, крепление в готовое отверстие не будет работать. Саморез нарезает резьбу в металле и если крепить не в цельный металл, а в готовое отверстие, то резьбы он не нарежет, соответственно, держаться, как следует, не будет. Будет прокручиваться.
  • Крепить лучше шуруповертом, а не дрелью. Дрель высокооборотистая, у неё нет стопора при обжатии самореза, кроме того она тяжелее, не так сидит в руке. Но если шуруповерта нет, то на дрель нужно иметь магнитную насадку, плюс следить за каждым саморезом: если после закрепления он прокручивается, то крепить на это «ухо» подвеса еще один саморез. Если и он прокрутился, то крепить еще один. Все в цельный металл. В итоге на некоторых «ушах» подвесов может быть по 2 и даже 3 самореза. Но держать будет только тот саморез, который не прокручивается.

Утеплителя и супердиффузионной мембраны в этом варианте нет. Вентиляционный зазор образован за счет длины «ушей П-образного подвеса и за счет профиля CD 60. Величина зазора регулируется (профиль можно поставить ближе и дальше к стене). Оптимально сделать величину зазора 30-40 мм.

Изготовление Стекловолокна

Стекловолокно изготавливается из расплавленной стекломассы, и оно бывает двух видов: непрерывное (длиной в десятки, сотни метров) и штапельное (длиной до полуметра). Эти виды стекловолокна производятся различными способами: непрерывное стекловолокно делается из расплавленной стекломассы механическим вытягиванием ее через отверстия, у которых может быть различный диаметр. Штапельное стекловолокно формуют из предварительно полученных заготовок (стеклянных шариков, штабиков и т.п.). Оба вида готовой продукции напоминают ткани, с той лишь разницей, что непрерывное стекловолокно похоже на нити натурального или искусственного шелка, а штапельное – на волокна хлопка или шерсти незначительной длины.

За счет простоты изготовления и доступности исходного сырья, стекловолокно оказывается самым дешевым видом высокопрочных волокон.

Свойста Стекловолокна

В таком виде (в виде тонких стеклянных «нитей») стекло приобретает неожиданные, можно сказать, уникальные свойства: оно не бьется и не ломается, оно способно сгибаться без раскалывания. При этом стекловолокно обладает повышенной прочностью при сжатии и растяжении, оно термостойкое и негорючее, оно не поддается химическому и биологическому воздействию. Кроме того, стекловолокно, как и обычное стекло, обладает низкой гигроскопичностью.

Сумма этих превосходных характеристик приводит к тому, что стекловолокно активно используется в строительстве и технике, например, из него изготавливаются стеклоткани, материалы с высокими теплоизоляционными и звукопоглощающими характеристиками.

Утепление комбинированным способом

Комбинированное утепление повышает сопротивление поверхности теплопотерям. В таком случае есть возможность применять материалы с различными характеристиками, комплексно защитив кровлю. Стоимость работ в таком случае возрастает. Но сокращение сроков окупаемости выводит технологию на уровень самой применяемой.

Зачастую утепление в два слоя ведется в расстояниях между стропил и поверх них. Внутри применяются легкие и мягкие минераловатные плиты. Они обеспечивают основную теплозащиту, удерживая тепло внутри помещения.

Поверх стропил монтируется жесткое плитное утепление. В основном для его устройства используются древесноволокнистые плиты. Стыки плит должны приходиться на стропильную ногу. В таком случае будет обеспечено закрепление изделий и исключено продувание швов.

Данный способ удобен при ремонте кровли или ее перекрытии. Старое утепление оставляется, если оно отвечает своим функциям. Также дополнительный слой изоляции нейтрализует пустоты внутри основной защиты.

Достаточно эффективна совмещенная тепловая защита между стропил и внутри помещения. В качестве внутренней изоляции применяется:

  • пробковое полотно или плиты;
  • пенофол;
  • гипсокартон.

Рулонные материалы утепления стропил крепятся к ним при помощи деревянных реек. Лучше использовать подложки из вспененного полиэтилена. Они не пропускают пар, тем самым обеспечивая надежную защиту следующего слоя. Самыми применяемыми выступают изделия с отражающим слоем. Фольгированное покрытие позволяет сохранить тепло внутри при минимальной толщине утепления.

Гипсокартонное утепление требует создания каркаса. К тому же листы имеют определенную ширину, на которую нужно рассчитывать. Зато гипсокартон обеспечит одновременно и шумозащиту

Особенно это важно при монтаже металлочерепицы

Самым эффективным является трехслойное утепление. В таком случае:

стропила закрыты от внутренних и внешних воздействий;
обеспечена качественная защита от шума;
благодаря перекрытию слоями стыков материалов, обеспечивается полная тепловая герметизация помещения;
дефекты монтажа одного слоя компенсируются правильным устройством двух других

Это важно при дополнительном утеплении при ремонте кровли.. Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus. В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны

По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома

В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома

Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus. В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома.

При устройстве теплоизоляции стоит помнить, что работы относятся к скрытому циклу. Правильность выполнения невозможно будет проконтролировать после отделки. Потому стоит подбирать только качественные материалы для утепления кровли между стропилами и соблюдать все требования монтажа.

Технология изготовления

Производство стекловаты

Исходное сырьё для производства стекловаты — песок, сода, доломит, известняк, бура (или этибор). Современные производства используют до 80 % стеклобоя.

В бункер засыпаются основные компоненты. Дальше наступает этап плавления массы. Дозаторы загружают плавильную печь в строгом соответствии с рецептурой, чтобы при достижении температуры в 1400 °C смесь имела заданные механические свойства для получения тончайших нитей. Нити получаются при помощи раздувания паром расплавленного стекла, вылетающего из центрифуги.

Процесс волокнообразования сопровождается обработкой полимерными аэрозолями. В качестве связующего применяются водные растворы фенол-альдегидного полимера, модифицированного мочевиной. Пропитанная аэрозолем нить попадает на валки. На конвейере она проходит несколько этапов выравнивания. Формируется однородный стеклополимерный «ковёр». Дальше наступает этап полимеризации при температуре 250 °C. Высокая температура — катализатор для образования полимерных связей. Попутно в температурной камере испаряется остаток влаги, полученной вместе с аэрозолем. После полимеризации ваты становятся твёрдыми и приобретают янтарно-жёлтый оттенок.

Следующий этап — охлаждение, где стекловата остужается до температуры окружающей среды, после чего поступает на раскрой. Продольные фрезы и поперечные пилы раскраивают бесконечную ленту на маты и рулоны.

Полученный утеплитель имеет большой объём, поскольку весь пронизан воздухом. Прессование готовой продукции позволяет значительно экономить пространство при транспортировке и хранении. По европейским нормам предусматривается шестикратное сжатие. Упругих свойств теплоизоляции достаточно для полного восстановления первоначальных размеров.

Что утеплять – крышу или чердачное перекрытие?

Ответ на этот вопрос прост:

Теплоизоляция кровли выполняется при обустройстве жилого мансардного этажа.

Рисунок 2. Теплоизоляция кровли между стропил

Утепление чердака осуществляется в случаях, когда чердак будет неэксплуатируемым – т.е. использоваться только для хранения различных вещей.

Фото 3. Теплоизоляция чердачного перекрытия

Существует еще один вариант: дом строится постепенно – полноценные этажи готовы, нужно въезжать. На обустройство мансарды пока нет времени или денег, поэтому работы откладываются на неопределенный срок (например, несколько лет). Обогревать нежилой мансардный этаж не имеет смысла, целесообразнее утеплить перекрытие – и материала нужно меньше, и за тепло не придется платить. Однако покупать лучше такой утеплитель, чтобы впоследствии его можно было использовать для кровли. Это позволит значительно сэкономить финансы, так как нужно будет докупить небольшое количество теплоизоляционного материала.

Предметы декоративного оформления маникюра

Чтобы подобрать материалы для дизайна ногтей, нужно разобраться в его разновидностях:

  • аквариумный или 3D-моделирование (понадобятся акриловые цветы и украшения);
  • художественная роспись;
  • стемпинг (специальные пластины, кружево из ткани);
  • фотодизайн (наклейки);
  • декорирование (паетки, стразы, бабочки, цветочки и пр.);
  • оil-маникюр (фольга, цветные трафареты);
  • мятый;
  • мраморный;
  • «битое стекло»;
  • «жидкие камни» (камешки, стразы, микробисер, золотая фольга и акрил);
  • кракелюр;
  • кошачий глаз;
  • космический;
  • неоновый;
  • магнитный;
  • мозаика (крупный и мелкий глитер);
  • с сахарным эффектом (акриловая пудра);
  • зеркальный (наклейки, фольга, пудра);
  • хромовый;
  • «вуаль»;
  • «паутинка» (нити);
  • флоковый (флок);
  • комбинированный.

Разумеется, многие техники выполняются только с использованием лаков, гелей и требуют высокого мастерства. Но все же, подобное разнообразие невозможно без широкого ассортимента аксессуаров: пыли, крошки, микробисера, наклеек, аппликаций, накладных фигурок, камней, страз, жемчуга, блесток, конфетти, разноцветных прозрачных шариков, ткани, перьев и множества других декоративных элементов.

В дорогих салонах также предлагают маникюр с использованием металлических, включая серебряные и золотые, украшений и колец, а также оригинальный дизайн с сухими листьями или слюдой.

Выбирайте декор в зависимости от вашей квалификации и спектра услуг. Но рекомендуем не останавливаться на достигнутом.

Есть ли вред для здоровья человека?

В данном вопросе присутствует информационный хаос.

Спорить не станем, сообщим лишь факты.

Стекловата может быть опасна и представлять угрозу исключительно в процессе ее установки — существует вероятность попадания стеклянной пыли на кожу и в органы дыхания.


Для защиты необходимо использовать спецодежду, респираторы.

В данном вопросе имеется хорошая новость — современные технологии позволяют выпускать материалы, не распространяющие стеклянную пыль.

По окончании монтажа стекловатный утеплитель становится абсолютно безвредным.

Спецодежду очищают:

  • стряхиваем;
  • обработкой пылесосом;
  • стиркой с 3-4-кратным ополаскиваем;
  • повторной обработкой пылесосом после просушивания.

Почему прохладный? Потому что горячая вода способствует расширению пор, а, следовательно, и проникновению частиц стекла.

Алгоритм утепления кровли как укладывать теплоизоляцию

Монтаж кровли с утеплением сводится к следующей последовательности действий:

Сначала измеряется шаг установки стропильных ног. Плиты теплоизоляционного материала нарезаются в соответствии с полученными размерами, но к ним добавляется 1 см – это даст возможность утеплителю держаться на своем месте самостоятельно. Можно упростить данный этап работ при обустройстве новой крыши, рассчитав ее так, чтобы расстояние между стропилами соответствовало ширине плит утеплителя.
В пространстве между стропилами и финишным покрытием обязательно должен быть установлен гидроизоляционный слой. Мембрану нужно крепить к стропилам так, чтобы она их обволакивала. Для фиксации можно использовать строительный степлер, которым гидроизоляция крепится к стропильным ногам и обрешетке. Гидроизоляционный материал нужно подводить к карнизным свесам, чтобы собранная влага выходила за пределы кровли. Описанный способ крепления не позволяет обустроить полноценную вентиляцию, поэтому в качестве материала нужно использовать только специальную гидроизоляционную мембрану.
Если гидроизоляция уже установлена под верхней частью кровли, то в стропила через каждые 10 см забиваются гвозди так, чтобы расстояние между ними и мембраной составляло не менее 3-5 см. Вбитые гвозди позволяют протянуть шнур, по линии которого будет проходить воздушная прослойка в пространстве между гидроизоляцией и теплоизоляционным материалом. В том случае, если сам утеплитель будет крепиться при помощи шнура, то гвозди нужно будет забить еще и по наружной стороне стропил.
При использовании утеплителей, выпущенных в форме плит, установка сводится к их вставке в пространство между стропилами (естественно, их придется немного сжать, чтобы они зашли в зазор). Более жесткие материалы необходимо перед тем, как правильно утеплить крышу, тщательно подогнать под зазоры в стропильной системе. Для наибольшей эффективности стоит установить двухслойное утепление.
Устанавливая узкие фрагменты, требующие стыковки по одной из плоскостей, нужно убедиться в том, чтобы стыки первого и второго слоя теплоизоляции не совпадали друг с другом. Слой теплоизоляции не должен выходить за пределы стропил, а если это происходит, то на стропила придется набить дополнительный брус.
Для крепления утеплителя может использоваться натянутый между гвоздями шнур или обрешетка, выполненная из реек. Эти рейки нужно прибить к стропилам на расстоянии 30-40 см друг от друга. Пароизоляционный слой в таком случае нужно крепить до того, как будет устанавливаться обрешетка – за счет толщины реек обеспечивается воздушная прослойка.
Устанавливая пароизоляцию, нужно убедиться в том, что материал установлен герметично. Для этого стыки нужно закрыть двумя слоями клейкой ленты

Особое внимание нужно уделить местам точкам, где материал соединяется со стеной и печной трубой. Когда все элементы конструкции установлены, можно приступать к завершающему этапу – монтажу обшивки.

Заключение

Утепление кровли – это очень важная часть конструкции, которая позволяет повысить тепловую эффективность крыши. Знание того, как правильно уложить утеплитель на крышу, и качественное выполнение всех работ позволит создать надежную и качественную конструкцию, которая будет выполнять свои функции на протяжении всего периода эксплуатации. 

Молниезащита кровли

Говоря про изоляцию крыши, нельзя не коснуться такого аспекта, как защита от молнии. Какой бы ни был прочный укрывной материал с суперзащитным слоем, молния вполне способна его прожечь. А поскольку он укладывается на деревянную обрешётку, то оплавления и прожоги могут стать причинами пожара. Поэтому создание защиты для перехвата разряда молнии и перенаправления его в землю необходимо.

Дома с металлической кровлей в установке громоотводов не нуждаются, для них достаточно обеспечить наличие токоотвода из тонкой стальной проволоки и его заземление

Устройство молниезащиты

Молниезащита бывает двух видов — внутренняя и наружная. Внутренняя предохраняет все электроприборы в доме от перенапряжения. Самый дешёвый и простой способ внутренней защиты — отключение электричества в доме или хотя бы электроприборов от источников энергии во время грозы. Внешняя защита от молнии призвана встретить разряд молнии у крыши, провести его по безопасному пути (токоотводу) и нейтрализовать в земле.

Внутренняя молниезащита оберегает электроприборы от перенапряжения, а внешняя защищает кровлю от разряда молнии и возможного оплавления укрывного материала

Схема наружной громоизоляции довольно проста. Её легко сделать самостоятельно с помощью газового аппарата и хомутов для крепления токоотвода.

Система молниезащиты имеет не очень сложное устройство, поэтому её легко и быстро можно сделать самостоятельно

Состоит такая система защиты из следующих элементов.

  1. Молниеприёмник (громоотвод) — «наживка» для молнии в виде оцинкованного, медного или алюминиевого штыря диаметром приблизительно 12 мм и высотой 0,2–1,5 м, установленного в самой высокой точке крыши. Заменить штырь можно громоотводной сеткой — актуально для плоских кровель — или металлическим тросом, проложенным по коньковому хребту.
  2. Токоотвод — проводник заряда от громоотвода к заземлителю, сделанный из стальной проволоки Ø 6 мм, спускающейся с кровли по стенам здания и закреплённой хомутами или скобами.

  3. Заземлитель — устройство, обеспечивающее контакт проводника с землёй. Это может быть закопанная в землю сварная конструкция из углового проката и труб, металлическая бочка, лист железа или вбитая в почву стальная арматура. Для эффективной работы заземлителя необходимо, чтобы грунт вокруг него был влажным. Поэтому рекомендуется периодически в засуху смачивать его водой, а ещё лучше вывести в это место стоки.

Ежегодно перед началом дождливого сезона надо осматривать громоотвод, проверяя все крепления. Ослабленные крепежи следует подтянуть. Раз в 5 лет необходимо вскрывать заземляющее устройство и проверять его на глубину коррозии. Если ржавчина покрыла ⅓ заземлителя, то его нужно заменить.

Видео: громоотвод своими руками, бюджетный вариант

В этой статье мы рассмотрели вопросы изоляции кровли, чтобы вы могли сориентироваться в разнообразии существующих сегодня материалов для решения этой задачи. Но нужно понимать, что даже безупречная изоляция кровельной конструкции не даст должного эффекта без подходящей защиты фундамента, стен, полов и потолков. Только комплекс изоляционных мероприятий создаст действительно комфортные условия для проживания в доме. Удачи вам.

Минеральная вата: виды и материалы

По ГОСТу (государственный стандарт) различают три вида минеральных ват:

  • Каменная вата. Этот вид минеральной ваты изготавливают из базальта, диабаза, доломита и известняка.
  • Шлаковая вата. Сырьем для этого вида материала служат отходы доменной металлургии.
  • Стекловата. Этот вид минеральной ваты изготавливают из битого стекла, или из песка, известняка и соды.

Качество и характеристики минеральных ват любого типа зависят (кроме исходного сырья) от длины и толщины волокна. Точный состав обычно держится в тайне – каждый производитель старается создать материал с наилучшими эксплуатационными характеристиками, подбирая процентное соотношение компонентов, при этом, не забывая о минимизации затрат. Потому один и тот же тип этого утеплителя от разных производителей может иметь существенное расхождение в характеристиках, да и в стоимости.

Благодаря своей низкой цене, еще несколько десятилетий назад, была распространена стекловата. Но работать с этим материалом очень и очень сложно – мелкие колкие волокна проникают в мельчайшие поры. Потому при работе со стекловатой обязательны одноразовая плотная одежда (никакая обработка не дает возможности удалить остатки стекловолокон из ткани), защитные перчатки, очки, респиратор.


Работая со стекловатой нужно обязательно надеть респиратор, перчатки и одноразовую защитную одежду

Случается, что при утеплении бани пенопластом, в нем заводятся мыши. Что же касается стекловаты, то вряд ли у мышей возникнет желание грызть стекло.

С каменной и шлаковой ватой работать гораздо проще – они не настолько колкие и не раздражают кожу и слизистые, хотя защитная маска и перчатки лишними не будут. Проведенные в последнее время исследования говорят о выделении из минеральных ват формальдегида, который используется как связующий элемент. Потому при длительных контактах в закрытом помещении рекомендуют использовать защитные маски или респираторы.

Хотя ни одно из проведенных исследований пока точно не доказало негативного влияния минеральной ваты, их, в зависимости от состава, относят в мировой классификации:

  • К 3 группе безопасности (отсутствуют доказательства о канцерогенном влиянии) все виды, кроме ваты из керамических волокон и стекловаты из прерывистого волокна.
  • К группе 2 относится стекловата из прерывного стекловолокна и минеральная вата из огнеупорных керамических волокон. Для них существуют подтвержденные данные о канцерогенной опасности для животных.


Работать со шлаковатой и каменной ватой можно без защитной одежды, но респиратор и перчатки лишними не будут Поэтому при выборе материалов желательно выбирать проверенных производителей, которые контролируют уровень выделений формальдегидных смол своей продукции (указывают обычно на упаковках).

Обледенение на крыше

Как показывает практика, находящийся на крыше снег не несет никакой опасности, кроме дополнительного веса на каркас крыши. Опасность от снега появляется тогда, когда он начинает таять, вследствие чего образовывается наледь.

Утепление своими руками

А из-за наледи появляются сосульки и ледяные пробки в системах водостока. К тому же наледь негативно сказывается на качестве кровельного покрытия. И это не единственный неприятный момент для кровли.

Основной причиной образования наледи является перепад температуры воздуха днём и ночью. Параллельно, таяние снега происходит от отдачи тепла из жилого помещения на чердак, а из него и на кровлю.

По этой причине крыша тёплая предостерегает ото всех этих проблем. Хотя многое зависит от материала, которым покрыта крыша.

При такой температуре воздух содержит незначительный процент влажности, что полностью исключает возможность атмосферных осадков. А, если отсутствуют осадки, то и наледи не из чего образоваться.

«Минусы» стекловаты

  • обладает гигроскопичностью, вата из стекловолокна легко поглощает воду. При увлажнении она теряет теплоизоляционные свойства и способствует созданию влажной среды, что может привести к разрушению утепляемой поверхности и гниению. Чтобы избежать негативных последствий и добиться повышения теплопроводности, для ее монтажа используют 2 слоя пароизоляции: перед укладкой плит и сверху;
  • неудобство монтажа из-за необходимости использовать специальное обмундирование: респиратор, перчатки, очки, одежду. Волокна стекловаты хрупкие, они ломаются, крошатся, а при попадании на кожу вызывают жжение и зуд.
  • малый срок службы без изменения первозданных характеристик, стекловата выполняет свои функции 8-10 лет, после этого она «садится» и теряет свойства.

Фото 3. Минус стекловаты в необходимости использования специальной защитной одежды при монтаже

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector