Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение

Расчёт плитки для пола

Шаг 1. Перед тем как будут произведены все необходимые расчеты, рекомендуется произвести подготовку чернового пола. Например, при необходимости основание выравнивается самовыравнивающейся смесью или другим выравнивающим материалом. Если стены будут также равняться, то сначала выполняется эта часть работ и только потом снимаются мерки помещения и производятся расчеты.

Черновое основание нужно подготовить

Шаг 2. Далее снимаются мерки с помещения – измерять и длину, и ширину нужно обязательно вдоль стен, поэтому все лишние предметы из помещения удаляются. Мерки могут быть нанесены на приблизительную схему укладки плитки, нарисованную на бумаге.

Определяются размеры помещения

Шаг 3. Выбирается метод подсчета количества плитки. Например, будет использоваться самый понятный – по площади помещения. Для этого вычисляется площадь комнаты.

Определяется площадь комнаты

Шаг 4. Далее полученная цифра просто делится на площадь одного элемента керамики. Получается итоговое число плиток для отделки пола. К полученной цифре прибавляется еще 10% материала. Расчет завершен.

Расчет завершен

Укладка плитки на пол своими руками

Видео – Считаем плитку

Вот так и можно самостоятельно, без привлечения специалистов выяснить, сколько плитки потребуется, чтобы красиво оформить полы в помещении. Рассчитать ее количество несложно, главное — быть внимательными во время снятия мерок и произведения вычислительных операций.

Сухая стяжка

Если поинтересоваться у специалистов, как ровно положить плитку на пол, то самым простым предложенным способом будет монтаж сухой стяжки. Данный способ порадует минимальными затратами времени и денег. Произвести такую стяжку может кто угодно даже при самых низких навыках в строительном деле. Сухая стяжка позволяет не только произвести выравнивание, но и утеплить пол, а также изолировать от шума. Степень шумоизоляции зависит от характеристик используемого для стяжки состава.

Высохшая грунтовка до установки маяков должна быть покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной от 50 микрометров. Куски пленки должны быть уложены внахлест с запасом в 18-20 сантиметров. Отрезы необходимо закрепить скотчем. Далее по нижнему уровню стен оставляется припуск чуть 10 сантиметров и наклеивается специальная лента. После этого можно устанавливать маяки, определять, нужно ли выравнивать пол под плитку и до какого уровня, а следом начинать процесс стяжки.

Для выравнивания поверхности обычно используется один из следующих материалов:

  • кварцевый песок;
  • керамзит;
  • пенополистирол.

Любой из этих материалов укладывается и трамбуется по уровню заранее поставленных маяков. Поверх стяжки стелют листовой материал: ДВП, ДСП, фанера, гипсоволокно и др. Сухая стяжка выполняется преимущественно в жилых комнатах.

Способы укладки

  • Базовая, или шов в шов. Подходит для квадратной и прямоугольной плитки, оптимальна для использования декора
  • Со смещением, швами вразбежку (в перевязку). В каждом втором ряду плитка смещается на половину длины. Способ лучше всего подходит для прямоугольной плитки, но может использоваться и при укладке квадратной. Вся плитка должна быть однотонной, одинакового цвета
  • По диагонали, швы между рядами плитки образуют со стенами угол 45°. Сложный и сопровождающийся образованием большого числа отходов, но популярный способ. Это возможность визуально увеличить небольшое помещение, такой пол эффектно смотрится
  • Шахматная, вариант базовой или осуществляющейся по диагонали укладки, но с использованием плитки двух цветов, обычно контрастных. Подходит для кухни достаточно большой площади
  • Модульная, с использованием специальных коллекций плитки разной формы и размеров. При этом размеры больших плиток должны быть кратны размерам меньших, возможно использование оттенков одного цвета и контрастных элементов. Обычно к таким коллекциям прилагаются схемы вариантов раскладки, но можно придумать рисунок и самостоятельно
  • Линиями — вариант базовой укладки с использованием плитки 2-3 цветов, возможно — разной ширины. Укладка осуществляется так, чтоб плитка одного цвета образовывала линии, параллельные или пересекающиеся, не обязательно от стены до стены

Рекомендуется предварительно выполнить раскладку, чтоб проверить, сколько плиток умещается в длину и в ширину. Если с одной стороны крайний ряд оказывается слишком узким (меньше половины ширины плитки), то лучше начинать укладку не с целых плиток, чтоб первый и последний ряды имели одинаковую ширину.

Более симметричная укладка получается, если начинать ее не с угла, а от центра. Если углы в кухне не идеально прямые, плитку в крайних рядах придется обрезать по косой, под углом, соответствующим углу между стенами, и постепенно увеличивать ширину фрагментов.

Совет: плитку с рисунком нужно укладывать в одном направлении, оно указано на изнаночной стороне стрелочками. Но если клей будет наноситься на тыльную сторону плитки, стрелочка закроется. Поэтому рекомендуется до начала работ взять стопку плитки и провести линию карандашом по одной из ее боковых сторон. На торцах плиток с одной и той же стороны образуются метки. Для диагональной, модульной укладки обязательно предварительно составляется схема раскладки

Для укладки линиями и более сложных вариантов необходимо продумать рисунок, сначала создать эскиз на миллиметровой бумаге, а потом в процессе предварительной раскладки оценить, насколько удачно он смотрится.

Ламинат

Хочется сходу подчернуть, что для кухни это будет не малобюджетный вариант. Брать стоит 32 класс. Настоящий водостойкий ламинат представлен многими компаниями, на фоне которых очень выделяются бельгийская Aqua-Step и французская Dumafloor. В базе материала лежит пластиковая панель. Для повышения звукоизоляции, в ней выполнены особые воздушные камеры, каковые гасят стук от шагов либо падающих предметов. Пластины соединяются между собой при помощи замка типа Click, который исключает попадание жидкости в середину. Цветовая и фактурная составляющая — выбор клиента. Дабы совладать с укладкой этого материала, пригодятся такие инструменты:

  • угольник;
  • уровень;
  • ручная циркулярная либо торцевая выпивала, возможно применять лобзик;
  • рулетка;
  • резиновая киянка либо простой молоток и деревянная подкладка;
  • клинья;
  • маркер либо карандаш.

Имеется пара способов рисунка. Но нужно максимально как следует закрыть всю территорию и наряду с этим, дабы осталось малое количество обрезков, лучше не применять размещение по диагонали. Во-первых, линии сложно будет сочетать с расставленной мебелью, во-вторых, места примыкания к порогам и стенкам нужно будет очень сильно подрезать, дабы все легло красиво.

Укладку лучше затевать от стенки с окнами. Хотя здесь нет особенных правил и любой волен выбирать сам.
Располагать линии в направлении света либо перпендикулярно ему – все зависит от формы комнаты. Если она узкая и окна находятся на стене, которая имеет больший размер, тогда лучше уложить по направлению падения лучей, в противоположной обстановке — перпендикулярно.
На подготовленную поверхность наносится грунтовка, дабы убрать ненужную пыль и дополнительно укрепить стяжку.
Все помещение застилается подложкой. Нахлест между страницами делать не требуется, т. к. вследствие этого смогут появиться лишние выступы, каковые будут мешать укладке ламината. Места стыка проклеиваются армированным скотчем.
Между планкой и стенкой нужно обеспечить зазор в 10 мм. Это термошов, который нужен для компенсации расширения при трансформации температуры. В этом окажут помощь распорные клинья.
Укладывается первый ряд. Хорошо все промеряйте, в случае если в конце остается кусок, который меньше половины, тогда лучше первый и последний элементы подрезать на однообразное значение, дабы не оставлять мелких деталей.
Второй настилается так, дабы обеспечить смещение от шва между досками первого ряда на 3 части ширины планки. Так будет обеспечен переплет и вся конструкция будет владеть жесткостью.
Чтобы верно защелкнуть замок Click, планку нужно подносить под углом в 45°, вставлять в паз и после этого бережно, но уверено опускать до характерного щелчка

Этому стоит выделить особенное внимание, поскольку неверная укладка приведет к тому, что жидкость будет затекать под покрытие.
Хорошо, в то время, когда все трубы утоплены в стенке. Но в случае если это не верно, тогда нужно будет делать аккуратные вырезы при помощи лобзика, дабы красиво их обойти

Оставшиеся щели возможно заделать при помощи герметика, который подбирается в тон покрытию.
Последним шагом будет монтаж плинтусов, каковые закроют зазор, оставшийся до стенки.

Цементно-песчаная стяжка

Маркеры должны быть изначально установлены в густой раствор, после чего необходимо дождаться высыхания, т.к. дальнейшие работы могут привести к сдвигам уложенных материалов. Далее раствором заполняется все пространство четко по уровню маркеров. Результатом процесса должна стать идеально ровная поверхность.

После того как выровнять бетонный пол под плитку на следующий день стяжку необходимо немного увлажнить при помощи простого валика. Еще через день повторяется та же процедура, но уже с целью проверки, насколько хорошо застыла смесь. Как только появится возможность ходить по стяжке без ее деформации необходимо вытащить маркеры, заполнить образующиеся пустоты и затереть швы на поверхности.

Последний этап доведения стяжки до готовности к укладке длиться около месяца или при высокой срочности не менее двух недель. Вначале стяжку покрывают полиэтиленом и регулярно увлажняют через небольшие периоды в течение недели. Далее необходимо выждать пока она окончательно высохнет, и ее прочностные характеристики станут максимальными.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты размещения кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично,  перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

  • Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
  • Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.

  • Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
  • По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать  крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене  эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Укладка – ответственный этап

Теперь пришло время узнать, как правильно клеить керамическую плитку. Если кладка выполняется на стену, то предварительно клей наносится на стену, а после на плитку. На первом ряду уже установлен направляющий профиль по уровню. Поэтому первую плитку приклеиваете по нанесенной разметке.

Обратите внимание
Многие помнят старую технологию, которая заключалась в том, что кафель предварительно замачивалась. Поэтому многих мучает вопрос, нужно ли замачивать плитку? Современные технологии исключают эту потребность

Возможно, достаточно будет решить, нужно ли ее мочить.

Саму плитку к стене прижимать сильно не нужно. Сразу в один ряд кладется несколько плиток до трех штук. После к ним прикладывается уровень и проверяется, чтобы не было пуза. Еще проверяется уровень по вертикали

Это важно, ведь кверху может выйти большой слой. Уровень необходимо контролировать при кладке каждого элемента

Плитка аккуратно прижимается. В результате остатки клея могут выйти через швы. Клей обязательно устраняется. Шов не должен иметь остатков клея. Клей из шва можно изъять крестиком или другим тонким предметом. Для формирования шва необходимо между каждой плиткой ставить крестик. Эти элементы должны иметь одинаковый размер и толщину.

Если небольшие искривления под потолком сильно в глаза бросаться не будут, то вот на полу все будет видно. Более того, перед тем как укладывать кафель на пол, необходимо убедиться в ровности стяжки. Некоторые кладут, не ориентируясь на это.

В результате это приводит к большим слоям клея. Безусловно, залить новую цементно-песчаную стяжку выходит дешевле, чем выравнивать большой перепад плиточным клеем. Так, половая плитка в общей стоимости с монтажным клеем обойдется дешевле.

Итак, как видно, особых приспособлений для укладки кафеля на пол или стены иметь не нужно

В этой работе необходимо терпенье и желание уделять внимание каждым мелочам

Это основные требования того, как правильно класть кафель. Дополнительно предлагаем вам посмотреть познавательный видеоматериал, в котором можно узнать немало других тонкостей в этой работе в конце статьи.

Устройство маяков для стяжки плиточного пола

К устройству маяков для стяжки пола приступают после выверки основания и разбивки покрытия. Высотное положение уровня пола определяется геодезическим знаком (репером в виде карандашной черты). При переносе отметки «ноль» на шкале визирной трубки водяного (гибкого) уровня должен соответствовать реперу. Нередко используют и нивелир.

Заем переходят к закреплению уровня чистого пола. Относительно репера размечают линию на 1 м выше уровня чистого пола по всему периметру помещения. Натянутым разметочным шнуром, натертым цветным пигментом, на каждой стене отбивают линию, расположенную на 1 м выше отметки уровня пола.

Следующий этап – установка реперного и промежуточного маяков. Отмеряя вниз от размеченной на стене линии расстояние, равное 1 м, определяют верхний уровень реперного маяка на уровне чистого пола. Фиксировать уровень чистого пола будет маячная плитка. Ее закрепляют на жестком растворе чуть выше требуемого уровня, а затем торцом ручки лопатки плиточника осаживают. Реперные и промежуточные маяки для укладки плитки на пол устанавливают последовательно во всех углах фриза с помощью обычного уровня и рейки.

Перед закреплением промежуточных маяков требуется проконтролировать правильность их установки. Для этого используют уровень, установленный на рейку. Пузырек при этом должен находиться в нулевой отметке. На рейке отмечают положение уровня, затем уровень поворачивают на 180е и размещают на уже имеющейся отметке. Если при этом пузырек не отклоняется от нулевой позиции, значит, уровень дает правильные показания.

По обе стороны от реперного маяка закрепляют промежуточные маяки.

Для того чтобы установить промежуточные маяки в участках фриза, снова понадобятся рейка и уровень.

Один конец рейки опирают на реперный маяк, а под другой подкладывают плитку на растворе так, чтобы пузырек уровня находился на нулевой отметке.

Промежуточные плитки по фону покрытия устанавливают только в помещениях большой площади.

Хорошее состояние основания

Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

Рассчитываем необходимое количество плитки

Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

Определяется центр помещения

Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

Предварительная укладка плитки

Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

Сверление отверстия под трубу

Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

Процесс укладки плитки

Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

Клей будет сохнуть примерно сутки

Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

Затирка швов

Подготовка и разметка поверхности

Насколько трудоёмкой и проблематичной будет происходить облицовка пола кафельной плиткой, а иногда и конечный результат, во многом зависит от состояния поверхности под укладку. Мало того, что различного рода выемки и впадины увеличивают расход клея, но в итоге, может пострадать внешний вид облицованной поверхности. В связи с этим пол подлежит тщательному осмотру и в случае необходимости выравниванию. Лучше всего процесс нивелирования поверхности проводить самовыравнивающими смесями, так называемыми заливными полами.

Сухой состав разводится водой, до приобретения необходимой консистенции, и наносится на основание, равномерно распределяясь специальным валиком. По истечении двух, трёх дней, необходимых для застывания смеси, можно приступать следующему этапу подготовки поверхности. Для обеспечения лучшей адгезии керамики с основанием, пол рекомендуется загрунтовать специальными пропитками. В качестве дополнительной обработки, возможно нанесение тонкого слоя (не более 1 мм) клея для плитки по подготавливаемой поверхности.

После того как основание подготовлено и к нему нет никаких нареканий, можно приступать к разметке поверхности, процесс выглядит следующим образом:

  • Для обеспечения доступа к стенам и более точного выполнения разметки, в помещении демонтируются плинтуса и дверные косяки.
  • Если облицовываемая поверхность имеет квадратную форму, то за ориентир можно брать диагонали, проведённые из угла в угол облицовываемого помещения. Разметку производят с помощью мелованного шнура, или же используя более «продвинутые» технические средства типа лазерного уровня.
  • Так как помещения с идеально ровными сторонами встречаются крайне редко, способ разметки с ориентированием по диагонали, в большинстве случаев не применим, и использовать нужно метод построения равнобедренного треугольника. Из угла, от которого будет начинаться монтаж плитки, на прилегающие к нему стены, откладываются одинаковые отрезки и соединяются между собой линией. Вот эта линия и будет являться стороной первой укладываемой плитки.

Укладка плитки на новую бетонную основу

При монтаже новой бетонной стяжки очень важно дать цементному раствору тщательно просохнуть. Во время «вызревания» цемента возможны образования трещин, которые рекомендуется тотчас устранять

Современные строительные нормы отводят для процесса выдержки минимум 28 дней. Однако на сегодняшний день существует много различных составов для наливных полов, для высыхания которых требуется гораздо меньший промежуток времени. Однако с использованием таких средств будьте предельно осторожными, поскольку в состав таких смесей может входить особый отвердитель, который служит для предотвращения быстрой потери влаги. Это вещество образовывает особую пленку на поверхности цементной стяжки, которая является препятствием для крепкого сцепления кафеля с цементом.

Выяснить если ли такая примесь или нет, очень легко. Достаточно капнуть немного воды на плоскость бетонной плиты. Если капли воды задерживаются на поверхности, образовывая шарики, то это говорит о наличии такой добавки в растворе. Если же капли растекаются, то данный раствор не содержит никаких добавок.

После монтажа такое основание может незначительно деформироваться или трескаться. Происходить это может в течение одного года и более. Если такая возможность вас смущает, используйте специальный изолирующий слой, который расположите именно между керамическим покрытием и цементом. Это поможет избежать распространения трещин в бетоне на плиточное покрытие. Обычно изоляционный слой выполнен из пластических материалов. Он скрепляет между собой цементный и клеящую жидкость, при этом «гасит» возможные сдвиги в цементной основе, что предохраняет плитку от возможных механических повреждений. Если ваш бюджет не выдержит дополнительную статью расходов, можно выкладывать на обычный цементный раствор.


плитки

Чем лучше ровнять?

Процесс выравнивания пола предполагает формирование дополнительного верхнего слоя, который укладывают строго в горизонтальной плоскости. Чтобы получить идеально ровные основания, многие специалисты используют нивелиры.

Для решения подобных задач используют несколько видов материалов. Одними из самых популярных продуктов являются мокрые и сухие смеси.

В зависимости от состава, их можно разделить на несколько подвидов:

  • Цементные. Основными компонентами здесь выступают цемент и песок, которые образуют при застывании прочные структуры. Сегодня получить подобный раствор можно и обычным смешиванием этих продуктов в определенной пропорции. Но следует понимать, что заводские аналоги намного лучше, чем самодельный вариант.
  • Гипсовые. Ровнители такого типа состоят из гипса и наполнителя. Недостатком подобных продуктов считается то, что они быстро впитывают влагу.

  • Плиточный клей. Это вещество также состоит из цемента, но в нем присутствуют и полимерные пластификаторы. Как полноценное средство для выравнивания полов его применяют только при незначительных перепадах с одновременной укладкой керамической плитки. Использовать же плиточный клей, как самостоятельное средство не рекомендуется, так как он довольно дорогой.
  • ПВА с опилками. Смесь клея с деревом в основном используется для выравнивания деревянных конструкций. Преимуществом продукта является простота и небольшой вес. Приготовить подобный раствор можно даже собственными руками.

В качестве вспомогательного средства может применяться и шпаклевка. Но она также не является основным средством, так как используется для устранения дефектов на основании полов.

Полимерные составы. Одними из современных продуктов для выравнивания полов являются самонивелирующиеся растворы. Их изготавливают на основе как цемента, так и различных полимеров. С использованием данных веществ выполняется полиуретановая стяжка.

В жилых помещениях она применяется довольно редко. С ее помощью получают так называемые 3D-полы. Но некоторые разновидности таких жидких полов не всегда безопасны для здоровья человека.

Некоторые виды полов выравнивают с применением листовых материалов, среди которых можно выделить:

  • Гипсокартон. Способ выравнивания гипсокартоном применяется для помещений, где создается минимальная нагрузка на основание. Гипсокартонные плиты специального типа сегодня используются для формирования сухих полов. Они располагаются на подложке из керамзита, которую тщательно утрамбовывают.
  • Фанера. Универсальный материал, который состоит из нескольких тонких листов древесины. Материал прекрасно воспринимает нагрузки, а также может противостоять влаге. Для полов зачастую применяют влагостойкие модификации фанеры.
  • OSB. Эта продукция также выпускается в виде листов, которые получают из древесных опилок. Материал во многом похож на фанеру. Но для выравнивания полов его используют редко, так как он может выделять во внешнюю среду токсичные компоненты. При этом плиты хорошо переносят влагу, что делает их незаменимыми продуктами для обустройства полов.

При монтаже таких поверхностей применяют также специальный инструмент, различные мастики, а иногда и металлический профиль.

Ошибка 1: выбор неправильного материала

Опрос показал, что 16% респондентов невнимательно читают описание характеристик ровнителей, в результате чего покупают совершенно не те смеси для пола, которые нужны для данного конкретного ремонта. Универсальных материалов, подходящих для всех типов помещений, нет, именно поэтому у каждого производителя есть целая линейка ровнителей для пола.

Смеси для пола отличаются способом нанесения, толщиной слоя, качеством получаемой поверхности, временем набора прочности и высыхания и взаимодействием с финишным покрытием. При этом лучше выбирать смеси на цементной основе, а не на гипсовой, поскольку они более универсальны. Такой же позиции придерживаются и укладчики паркета, поскольку укладывать паркет на клей по гипсовому основанию категорически не рекомендуется.

Итак, прежде чем покупать самовыравнивающуюся смесь, надо определиться, что будет на этом полу лежать — паркет, паркетная доска, плитка или ламинат.

Выравнивание при помощи подложки

Такой способ подходит в помещениях, где есть старый линолеум или пол имеет незначительные повреждения.

Как подложка годится:

  1. Полистирол (материал из алюминиевой фольги и полистирола).
  2. Изолон (полиэтилен на основе пены).
  3. Нетрадиционные способы: плитки из древесины, пенополистирол, пористый полимер.
  4. Пробковые материалы: резина, полиэтилен, битумная мастика (для них необходим влагостойкий материал).

Подложка приобретается в рулонах шириной 1–1,5 м. Наиболее популярными у потребителей являются полистирол и пенополиэтилен. С ними просто работать, они влагостойкие, имеют антисептические свойства. Пробковые изделия поглощают шум и удерживают тепло.

Вышеописанные материалы не нужно закреплять к основанию, поскольку они свободно располагаются. Нужно следить в процессе монтажа, чтобы не образовывались нахлесты, которые будут видны под ламинатом.

Пробковые изделия стоит укладывать на пароизоляцию. Полиэтиленовые и полистирольные подложки монтируются на бетон без дополнительных материалов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Дом своими руками
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector