Электропроводка в ванной комнате

Инструменты для ремонта и ухода за домом. Что купить?

Конечно, набор необходимых инструментов зависит от того, какие работы мы планируем делать по дому своими силами, а для каких — нанимать строительные фирмы. Подразумевается, что дом уже построен, отделан, в нем можно жить. Нам не придется красить и ремонтировать стены, но если мы запланируем установить новый пол или обновить ванную, нам понадобится существенно больше различных инструментов.

Ручной инструмент

Начнем с самых простых, но чрезвычайно важных помощников в быту. Без правильного набора ручных инструментов мы просто не сможем ухаживать за своим домом. Что пригодится нам, в первую очередь:

Рулетки и уровни — с помощью них мы всегда можем измерить длину, ширину и высоту помещений, проверить ровность горизонтальных и вертикальных поверхностей, найти «косяки» в ремонте и исправить их. Сегодня в магазинах можно купить как традиционные рулетки и уровни, сделанные из пластика или алюминия, так и специальные лазерные модели, которые определенно облегчат нашу работу;

Молоток — незаменимый инструмент для дачника, как при забивании гвоздей, выполнении множества садовых и плотнических работ, поэтому стоит иметь его всегда под рукой

На что обратить внимание при покупке? Прежде всего, на форму и материал ручки. Она должна быть правильно прикреплена к рабочему элементу — для интенсивной работы нам понадобится молоток с резиновой рукояткой с противоскользящим материалом

Для работы в труднодоступных местах хорошо иметь в доме сразу 2 молотка: один большой и один маленький;

Плоскогубцы — небольшой инструмент, полезный для резки проводов и в столярных работах. При выборе плоскогубцев, как и с молотком, обратите внимание на наконечник. Он должен быть удобным и прочно лежать в вашей ладони. Комбинированные плоскогубцы еще могут быть полезны при работе с электрикой, поэтому мы можем купить модель с электрической изоляцией;

Пассатижи — они используются в основном для удаления твердых элементов с различных поверхностей (например, гвоздей);

Строительный карандаш — его применение очевидно. В магазинах вы можете найти карандаши различной степени твердости и способов работы. Рекомендуется рассмотреть покупку автоматического карандаша, который оснащен очень тонким стилусом, и не оставляет разводов;

Набор отверток — может состоять из 6-10-12-15 и даже нескольких десятков отверток разной формы и насадок, которые будут полезны при любом ремонте дома. Основные — это, конечно, плоские и крестовые отвертки, специальные — к примеру, тестовая отвертка, с помощью которой вы можете проверить есть ли фаза или ток в определенном месте. Все это делает целесообразным запастись целым набором отверток;

Гаечные ключи — их рекомендуется тоже покупать в наборах. Сегодня в магазинах продаются коробки с ассортиментом в десятки ключей разных форм и размеров.

В дополнение к вышеупомянутым ручным инструментам вам также пригодятся:

• канцелярский нож с убирающимся лезвием и пачка лезвий к нему;
• изоляционная лента;
• пистолет для герметиков и пены;
• фонарик;
• а также различные винты, гвозди, гайки или дюбели.

Безопасность и заземление

Безопасность и функциональность — требования, предъявляемые к любой проводке. Заземление обязательно на всех розетках, стационарном электрооборудовании. Кроме того, подключают уравнивание потенциалов. Раньше, когда использовалась двухжильная проводка, требовалось выводить на щиток отдельный заземляющий провод. Сейчас кабели трехжильные, все приборы сразу подключаются к заземлению.

В частном доме позаботиться о заземлении следует самостоятельно. В землю глубоко забивают 3 металлических уголка или отрезка арматуры. Между собой элементы соединяют при помощи сварки. Контур подсоединяют к распределительному щитку стальным проводом на болтах с шайбами.

Применение УЗО

Устройства защитного отключения обязательны для проводки в ванной. Они разрывают цепь питания, если появляются пробои изоляции. Устанавливают на входе в щитке. Номинал общего УЗО для групповой линии — 30 мА.

Безопасность повышают персональные устройства, установленные для каждой силовой линии, ведущей к розеткам, электрооборудованию. Они должны реагировать на ток 10 мА.

Автоматические выключатели

От перегрузки или короткого замыкания цепь и приборы защищают автоматические выключатели. Чтобы они выполнили свое назначение, следует правильно подобрать мощность. Ее рассчитывают по формуле I=P/U, где I — номинальный ток, P — мощность всех приборов, U — сетевое напряжение.

В щитке может стоять общий для ванной автоматический выключатель. Лучше смонтировать приборы для каждой группы потребителей: отдельно на освещение, розетки, бойлер, полотенцесушитель, стиральную машину.

Рекомендуемый номинал автомата при нагрузке:

• до 0,2 кВт — 1 А;
• 1,3 кВт — 6 А;
• 2,2 кВт — 10 А;
• 3,5 кВт — 16 А;
• 5,5 кВт — 25 А.

Подключение проводят только после проверки правильности монтажа.

Разберемся с главной заземляющей шиной

По новым правилам, в распределительном щите устанавливается главная заземляющая шина. Это группа контактов из меди или стали, от которых расходятся провода заземления. Один прикручен к корпусу щитка, остальные идут от приборов. В старых домах шина может отсутствовать, проводка выполнена двухжильным кабелем. Ее меняют на трехжильную, устанавливают в щитке шину. К ней подключают рабочий ноль и заземляющую жилу. Для каждого проводника выбирают отдельный контакт.

Если проигнорировать это правило, можно получить электрический удар, прикоснувшись к нескольким предметам одновременно в момент утечки тока.

Безопасные розетки

Розетки должны иметь отдельную от освещения защитную автоматику: разделительный трансформатор или УЗО. Номинальный ток УЗО такой же или немного больше, чем у автоматического выключателя, иначе не сработает. Силовые потребители (бойлер, стиральная машина) подключаются к отдельным розеткам. Располагают только в зоне № 3, класс защиты от IP44, обязательна брызгозащитная крышка и заземление. Расстояние от пола 90 см.

Стоит ли использовать распаечные коробки

Современная технология монтажа электропроводки предполагает полный отказ от распаечных коробок. Отдельные кабели идут от вводного щитка к каждому потребителю. Старый способ имеет недостатки. Соединенные скручиванием, клеммниками провода в распаечной коробке греются, разрушается изоляция. Если использовать такой вариант для ванной, то только снаружи, внутри монтаж запрещается.

Установка розеток, выключателей и светильников

Подключение розеток и выключателей

Когда вся проводка проложена в стенах и по потолку, монтаж электропроводки в ванной продолжается установкой подрозетников, в которые будут крепиться розетки и выключатели. Эти коробочки монтируются в специально вырезанные в стене круглые отверстия на алебастр. При этом подрозетники должны быть установлены четко вровень со стеной, не выпирая из неё и не утопая в отверстии.

Устанавливая подрозетник, нужно заранее проделать в нем отверстие и протянуть провода, так как потом их будет сложно провести. Некоторое время нужно подержать подрозетник, не двигая его, пока не застынет алебастр – обычно минуту-две. После этого провода подключаются к розетке, а затем её внутренняя часть крепится в подрозетник и к ней прикручивается крышка. Принцип подключения выключателя такой же.

В выключателях фаза подводится к тому концу, который будет размыкаться, а ноль садится на другую клемму. В случае с розетками и светильниками нужно знать одно правило – на большинстве из них указано, куда какой провод нужно крепить. Если не указано, тогда на розетках правая клемма – это фаза (обычно красного цвета), ноль – левая клемма (черного или синего цвета), заземление – по центру (обычно двухцветный провод).

Зоны электробезопасности в ванной

Вышеприведенный ГОСТ устанавливает четыре вида зон в ванной комнате от 0 до 3 (зона 0, зона 1, зона 2, зона 3).

Определение опасных и безопасных зон в помещении ванной/душа и нормативные требования к электрическим системам (запреты и разрешения):

Зона 0

Зона 0 – объем в пределах ванны или душевого поддона. Электропроводка ограничивается только подключением стационарного электрооборудования со степенью защиты не ниже IPX7 и напряжением не превышающее 12 Вольт.

Запрещено: Размещение розеток, выключателей, соединительных коробок и других электрических устройств.

Разрешено: Электрооборудование, только для использования в ванной, со степенью защиты IPX7 и напряжением не выше 12 В (источник питания должен быть вне зоны).

Зона 1

Зона 1 – объем, ограничиваемый вертикальной поверхностью в пределах ванны или душевого поддона или, в случае отсутствия поддона, вертикальной поверхностью на расстоянии 60 см от душевой лейки, полом и горизонтальной поверхностью на высоте 225 см от пола. Если дно ванны или душевого поддона расположены на высоте 15 см или больше от пола, то расстояние 225 см горизонтальной поверхности измеряется от указанной высоты дна. Электропроводка ограничивается подключением только необходимого стационарного оборудования для использования в зоне 0 и 1 (например водонагревателя). Подключенное электрооборудование обязательно должно быть оснащено отдельным УЗО с током срабатывания не выше 30 мА.

Запрещено: Размещение розеток, выключателей, соединительных коробок. Размещение стиральной машины и других электробытовых приборов. Запрещена открытая электропроводка.

Разрешено: Разрешается установка электроприборов со степенью защиты IPX5.  Водонагреватели со степенью защиты IPX4. Светильники класса защиты II.

Зона 2

Зона 2 – объем, ограничиваемый вертикальной поверхностью зоны 1, вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 60 см от предыдущей поверхности и параллельно к ней, полом и горизонтальной поверхностью на высоте 225 см от пола.

Запрещено: Размещение розеток, выключателей, соединительных коробок. Размещение стиральной машины и других электробытовых приборов. Запрещена открытая электропроводка.

Разрешено: Разрешается установка водонагревателей со степенью защиты IPX4 (IPX5 в ванных общего пользования), выключателей (приводимых в действие при помощи шнура). Розетки с изолирующем трансформатором (не менее 0,6м от двери душевой кабины). 

Зона 3

Зона 3 – объем, ограничиваемый наружной поверхности зоны 2, вертикальной поверхностью, расположенной на расстоянии 240 см от предыдущей и параллельно к  ней, полом и поверхностью на высоте 225 см от пола.

Запрещено: Нет существенных ограничений.

Разрешено: Электроприборы со степенью защиты IPX1 (IPX5 в ванных общего пользования), в том числе розетки ( с заземляющим контактом). Открытая проводка (кабеля с двойной или усиленной изоляцией) или скрытая проводка (глубина 5 см!) Световые приборы. Соединительные коробки. Бойлеры. Стиральная машина и другие электробытовые приборы.

Инструкция по монтажу

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала необходимо определиться со схемой электропроводки в ванной комнате. Вы должны продумать, какие электроприборы будут установлены, какой тип освещения выбран, и не менее важный момент – какое отопление будет присутствовать.

Наши рекомендации следующие:

1. Распределительная коробка, из соображений электробезопасности, должна быть установлена за пределами комнаты.
2. По всей площади необходимо разместить не менее трех розеток: для подключения стиральной машины, для фена возле зеркала и для электрического котла либо бойлера (если он присутствует).
3. Выключатель, по аналогии с коробкой, выводится в соседнее помещение, рядом со входной дверью.
4. Как мы уже говорили, автоматика устанавливается на каждую группу проводов отдельно: розетки, светильники, мощная техника.
5. Электропроводка в ванной комнате укладывается в стене под потолком, параллельно полу. К розеткам линия опускается перпендикулярно, строго вниз. Если Вы решили сделать подвесной либо натяжной потолок, провода можно провести через него (между профилями либо под пленкой).

Следует обратить Ваше внимание на то, что все розетки и выключатели должны находиться на безопасном расстоянии от источника воды – не менее 60 см. Учитывайте этот факт, чтобы не подвергнуть свою жизнь опасности

Начертив схему электропроводки в ванной комнате, можно переходить далее – к подсчету количества материалов.

Шаг 2 – Выбираем комплектующие

На данном этапе необходимо не только выбрать подходящие элементы проводки, но и определиться с их техническими характеристиками.

Для того, чтобы сделать электропроводку в ванной комнате своими руками рекомендуем выбирать следующие материалы:

Шаг 3 – Приступаем к работе

Итак, для начала необходимо согласно схеме электропроводки в ванной самостоятельно создать в стенах специальные канавки – штробы, под укладку кабеля. Углубления также необходимо сделать под розетки, выключатели распределительную коробку. Для этого можно использовать дрель со специальной коронкой, диаметром 68 мм.

Далее подрозетники и коробка устанавливаются в своих посадочных местах и надежно фиксируются раствором.

После этого необходимо самому зафиксировать проводку в штробах с помощью дюбель хомутов либо дедовским методом – прихватить раствором через каждые 20 см. Концы кабеля зачищаются от изоляции и продеваются к подрозетникам.

Теперь можно устанавливать сердцевины розеток и выключателей в посадочные места

Обращаем Ваше внимание на то, что декоративную крышку лучше закрепить после всего ремонта, чтобы она не выпачкалась в процессе работ

Когда электропроводка будет закреплена в стене можно переходить к установке автоматического выключателя и УЗО своими руками. Подключать их не торопитесь, т.к. необходимо будет сначала проверить правильность электромонтажа в ванной.

Когда разводка проводки в комнате будет окончена, мультиметром нужно проверить линию на наличие короткого замыкания в сети. Если оно отсутствует, Вы все сделали правильно и можно переходить к декоративной отделке стен.

Остается один не менее важный нюанс, к которому должен быть обеспечен серьезный подход – нужно сделать систему уравнивания потенциалов в ванной комнате. Для этого берем наш одножильный медный провод и соединяем между собой корпус стиральной машинки, котла, раковины, ванны и стояков холодной и горячей воды. Все эти «точки» нужно соединить с шиной заземления, установленной у Вас в вводном щите.

Обращаем Ваше внимание на то, что если в щите отсутствует заземляющая шина, обязательно осуществите замену электропроводки в квартире на безопасную, с проводом PE. Также следует отметить, что для отопления лучше всего использовать электрический теплый пол под плитку, который можно без проблем простелить в полу своими силами

Вот и вся технология электромонтажных работ. Как Вы видите, провести проводку в ванной комнате можно своими руками, т.к. устройство системы не представляет собой ничего сверхъестественного!

Также следует отметить, что для отопления лучше всего использовать электрический теплый пол под плитку, который можно без проблем простелить в полу своими силами. Вот и вся технология электромонтажных работ. Как Вы видите, провести проводку в ванной комнате можно своими руками, т.к. устройство системы не представляет собой ничего сверхъестественного!

Рекомендуем Вам просмотреть наглядные видео примеры, в которых предоставлены все этапы работ и как все получилось:

Что размещают в ванной комнате

Непосвященные люди считают, что при обустройстве электроснабжения в ванной сложностей нет, т.к. здесь находится только освещение и вытяжной вентилятор. Это не совсем так: современные технологии постоянно развиваются, и сейчас в этом помещении устанавливают намного больше разных электроприборов.

Светильники

При выборе светильников в первую очередь учитывают не их внешний вид, а степень защищенности. Согласно действующей международной маркировке, она может быть от IP00 до IP68. Первая цифра указывает на уровень защиты от пыли, вторая — от влаги. Чем выше эти значения, тем больше степень безопасности.

Если выбранный потолочный или настенный светильник соответствует необходимому уровню защиты от влаги, переходят к выбору его дизайна, чтобы прибор органично вписывался в интерьер комнаты.

Стиральную машину

В малогабаритных квартирах чаще всего стиральную машину устанавливают в ванной. Особых требований к этому оборудованию нет. Выбирают модель с фронтальной или горизонтальной загрузкой.

Обязательно учитывают габариты, чтобы агрегат занимал минимум пространства, например поместился под умывальником или в другом удобном месте.

Накопительный (бойлер) или проточный нагреватель воды

Организовать горячее водоснабжение можно 2 способами:

1. Бойлер. Для семьи из 3-4 человек его объем должен составлять 80-100 л. Выбрав данный вариант, вы будете иметь запас горячей воды, но для этого прибор должен быть постоянно включен в сеть. В первый раз придется ждать 3-4 часа, пока вода нагреется.
2. Проточный водонагреватель. В этом случае горячая вода подается сразу после включения прибора в сеть. Здесь нет накопительного бака, поэтому при отключении прибора она пропадает.

Теплый пол

Электрический теплый пол — современное решение для ванной комнаты. Для его установки не надо иметь специальные разрешения или переделывать систему обогрева, как в случае с водяным вариантом.

При соблюдении технологии монтажа электрический теплый пол полностью безопасен. Стоять на нем босиком комфортно и приятно.

Электрические вентиляторы в систему вытяжки

Для обеспечения нормального микроклимата и влажности в таком помещении должна хорошо работать вытяжная система. Для увеличения ее эффективности рекомендуется устанавливать вентилятор.

При его выборе обязательно учитывают уровень влагозащиты, чтобы прибор был предназначен для установки во влажных помещениях.

Электрический полотенцесушитель

Раньше в ванных устанавливали полотенцесушители, которые подключались к системе горячего водоснабжения. Работали они только при включении отопления, что не совсем удобно, т.к. в летнее время пользоваться таким прибором было нельзя.

Решение проблемы — электрический прибор. Его мощность и размеры выбирают в зависимости от количества членов семьи и площади ванной. Кроме основной задачи — сушки полотенец и нижнего белья, он также дополнительно обогревает комнату, а если она небольшая, то является основным источником тепла.

Душевую систему или ванну с джакузи, которые требуют подключения к электросети

Современные ванны могут оснащать системой циркуляции и подачи воды, что позволяет превращать их в джакузи. Для этого устанавливают насос, который требует подключения к сети.

Многие душевые кабины также имеют дополнительное освещение, компрессор, радио и т.д. Некоторые считают, что это излишества, но все больше людей устанавливают у себя такие системы, т.к. они повышают уровень комфорта в ванной комнате.

Электронно-механическую систему защиты от протечек воды

Для жителей многоэтажек важно, чтобы не было протечек воды, иначе она может просочиться на нижние этажи. Эта проблема знакома и владельцам частных домов

Вода повреждает ремонт, мебель, электроприборы, а для их восстановления понадобятся дополнительные расходы.

При попадании на них воды происходит срабатывание, сигнал передается на шаровые электрокраны, и они перекрывают систему водоснабжения.

Уравнивание потенциалов

В зонах электробезопасности 1; 2; 3 обязательно нужно сделать систему дополнительного уравнивания потенциалов. К ней нужно подключить все сторонние проводящие части, металлические части не электрического назначения и защитные проводники.

Система дополнительного уравнивания потенциалов делается электрическим проводом ПВ 3, сечением 6 мм. Все части соединяются и провод выводится в специальную коробку уравнивания потенциалов (КУП). КУП это пластиковая коробка с медной 16 мм шиной. К этой же шине подсоединяется защитный провод, идущий с заземляющей шины квартирного или этажного щитка. Устанавливается КУП в сантехническом шкафу.

Какими личными качествами должен обладать лешмейкер?

Чтобы стать настоящим профессионалом, мало пройти курсы и получить первый опыт наращивания, еще очень важно работать над собой

Качества, которыми должен обладать востребованный мастер-лешмейкер:

1. Желание и интерес к наращиванию всегда будет на первом месте. Если вы не уверены, что хотите этим заниматься, то обучение, потраченные силы и деньги уйдут в никуда.
2. Достаточно ли вы терпеливы? Наращивание ресниц — кропотливое занятие: терпение, аккуратность и спокойствие будут необходимы начинающему мастеру. Также терпеливость пригодится в общении с клиентами.
3. Выносливы ли вы? Готовы полдня провести в положении сидя? Ваша спина и шея будут находиться в постоянном напряжении.
4. Мелкая моторика также важна: она напрямую связана с ловкостью,  умением работать с крошечными предметами, такими как искусственные ресницы.

Электрическая проводка в ванной комнате и туалете своими руками

Будем осваивать такую тему, как электрическая проводка в ванной комнате и туалете своими руками.

Нужно понимать, что вся электропроводка должна быть спрятана в стенах. Никакую проводку нельзя кидать поверх кафеля через удлинители, т. к. это некрасиво и небезопасно.

Прежде чем начнете работу, возьмите лист бумаги и начертите схему Вашей будущей электрической проводки в ванной и туалете.

1. Сразу определите весь перечень электроприборов, которые будут в Вашей системе: подсветка потолка, подсветка шкафчика, электрическая вентиляция, стиральная машина, бойлер, джакузи и т. д.
2. Прикиньте общую возможную потребляемую мощность, если все приборы будут включены (сложите общую потребляемую мощность в киловаттах).
3. Если у Вас ванная старого образца, где раньше кроме лампочки ничего не было, то с появлением множества новых электроприборов мощность станет намного больше, и для подачи электричества нужны более толстые провода. А значит речь идет о полной замене старых проводов.
4. Если требуется замена проводов в ванной комнате и туалете, то необходимо к ним подвести отдельный толстый провод от электрощитка (который находится или в прихожей или на лестничной площадке) и посадить его на отдельный автомат, как я это рассказывал в статье Электропроводка на кухне своими руками. Провода бывают разного сечения, например, 1.5 кв.мм, 2.5 кв.мм. Запишите в блокнот длину прокладываемого провода, общую потребляемую мощность от электроприборов и отправляйтесь в специализированный магазин электрики — там Вам на рассчитанную мощность отрежут нужную длину силового кабеля нужного сечения. Лучше брать провод с запасом мощности.
5. Итак, от автомата вы провели силовой кабель к ванной комнате и туалету. Далее нужно предусмотреть, что часть электричества пойдет на обычный выключатель (ванная, туалет, кухня), часть непосредственно на розетку для стиральной машины и бойлера, часть на джакузи и т. д. Одним словом, Вам потребуется разделить входящий питающий провод на несколько цепей. Для этих целей служат распределительные коробки, которые также должны быть спрятаны в стенах.
6. Питающий провод идет к коробке, там режется и соединяется с помощью специальных колодок с проводами, которые уже непосредственно идут к электроприборам (такие провода могут быть тоньше, в зависимости от потребляемой мощности в данной электрической цепи). О том, как соединять провода между собой, читайте в статье Как правильно выполнять соединение проводов.
7. Для прокладки проводов в стенах Вам потребуется делать штробление в стенах. А для того, чтобы сделать новые розетки придется высверливать под них отверстия в бетоне, либо делать наружные розетки.

В итоге, монтаж электрики — это достаточно трудоемкое и ответственное занятие.

Вот так должны выглядеть проложенные в стенах провода:

Те места, куда приходят провода, должны быть либо розетками, либо распределительными коробками, под которые Вы просверливаете в стенах отверстия:

Все должно быть утоплено в стену. Для работы Вам потребуется перфоратор.

Чтобы проштробить канавки для проводов, перфоратор нужно перевести в режим «долбления» и при этом использовать специальную насадку в виде лопатки. Для высверливания отверстий под розетки перфоратор переводится в режим «сверления+долбления», при этом используется специальная коронка по бетону. Про режимы работы перфоратора подробно можно почитать здесь.

Не берите для этих целей дешевые некачественные перфораторы, а тем более не берите их у кого-нибудь в долг или в аренду. Вы их сожжете. Лучше купите для дома один раз и навсегда Хороший перфоратор.

В итоге внутри стены у Вас получится проводка:

Для потолка решение может быть различным. Чаще всего в ванной делают навесной потолок из пластиковых панелей или металлический реечный потолок. Для этих целей специальная обработка потолка не требуется, т. к. сам он будет висеть на специальных подвесках. Поэтому провода, которые нужно пустить поверху, можно просто крепить саморезами через пластиковые хомутики:

Если же Вы оставите потолок как есть, т. е. просто покрасите его, то в этом случае рекомендую так продумать проводку, чтобы она шла как можно меньше по потолку. Например, для единичного точечного освещения светильник лучше разместить на верху стены, а не на потолке, т. к. в этом случае потолок вообще долбить не нужно. Если же Вы четко решили подвесить Ваш светильник по центру ванной комнаты, и при этом из потолка не выходят никакие провода, то в этом случае Вам нужно проштробить аккуратную канавку от стены до цента потолка, куда Вы протяните провод. Только учтите, что в этом случае Вам точно потребуется делать последующую штукатурку потолка.

В заключение

На сегодняшний день самыми популярными являются подвесные гипсокартонные потолки и пластиковые панели. Если вы будете их использовать, то это намного облегчит электромонтажные работы. Потому что при разводке электропровод в ванной под подвесным потолком не нужно будет прокладывать штробы, достаточно просто уложить кабель в защитную гофрированную трубу. Гофра крепится клипсами к профилю.

В квартирах часто отсутствует заземление. В таком случае вам обязательно потребуется заменить электропроводку. Если вы выполняете монтаж проводки, тогда помните, что электропроводка в ванной должна иметь заземление.

Вот и все, что хотелось вам рассказать. Надеемся, что наша информации была для Вас понятной и полезной!

как демонтировать старую электропроводку.