Дефекты сварных соединений и швов: трещины, подрез, поры, включения, брызги

Как покрасить деревянную дверь

Первое, что здесь нужно сделать – оценить состояние полотна. Если оно более-менее удовлетворительное, то вполне можно обойтись прозрачным или тонированным лаком, морилкой или масляной пропиткой. Но в некоторых случаях подходит только непрозрачное покрытие. Здесь самый главный вопрос заключается в том, какой краской лучше всего покрыть полотно. Однозначно ответить на него достаточно сложно, поскольку есть сразу несколько возможных вариантов. В частности, деревянные двери можно покрыть одним из следующих видов краски:

акриловой;
полиуретановой;
масляной;
алкидной;
перхлорвиниловой.

Как видим, выбор действительно очень широкий. При этом если вы решили освежить или восстановить банную дверь, то наиболее оптимальным вариантом здесь будет полиуретановая краска, отличающаяся хорошей устойчивостью к разного рода негативным внешним воздействиям. Соответственно, она долго будет сохранять все свои первоначальные свойства.

Новичкам лучше всего подойдут акриловые краски, изготовленные на водной основе, хорошо растекающиеся, и имеющие оптимальную консистенцию для нанесения на поверхность с помощью кисти. Помимо этого, здесь есть и другие достоинства. Акриловые краски, в частности, быстро высыхают и обладают прекрасными водоотталкивающими свойствами. Однако не стоит забывать, что выбрав данный вариант, вы сможете получить в итоге только лишь матовую поверхность. Неплохо зарекомендовали себя и алкидные краски, но в домашних условиях их использовать не рекомендуется из-за достаточно высокой токсичности.

Прежде чем приступать непосредственно к покраске, дверь следует должным образом подготовить, иначе все ваши труды пойдут насмарку. Первое, что нужно сделать – очистить полотно от старого покрытия. Здесь все зависит от того, в каком состоянии дверь. Если на полотне слишком много слоев старой краски, то их рекомендуется снять с помощью строительного фена и шпателя.

Иногда требуется просто снять лаковое покрытие. В таком случае рекомендуется воспользоваться наждачной бумагой. Сделать это можно как вручную, с помощью бруска, так и шлифмашинкой либо специальной насадкой для дрели. Если на полотне есть сколы и выемки – их нужно заделать. Для этого используется автомобильная шпаклевка. Просто заполните ею выемки и подождите минут 30. Далее поверхность нужно снова отшлифовать.

Теперь можно приступать непосредственно к покраске. С полотна предварительно следует сдуть всю пыль, оставшуюся после шлифовки. Перед нанесением покрытия полотно рекомендуется прогрунтовать. Это нужно для того, чтобы улучшить адгезию. Для того чтобы максимально аккуратно покрасить дверь, ее нужно снять с петель. В первую очередь данная рекомендация касается новичков. Все дело в том, что положив полотно на пол или верстак, вы предотвратите появление подтеков.

Сам процесс очень простой. Если полотно полностью плоское, то его можно очень быстро покрасить валиком. Кисть понадобится только лишь для нанесения покрытия в труднодоступных местах. Следите, чтобы краска ложилась на двери равномерно. Теперь нужно подождать, пока данная часть полотна просохнет. Здесь все зависит от того, какое именно покрытие вы выбрали. Как правило, скорость высыхания указывается производителем на этикетке

Впрочем, не помешает осторожно проверить это пальцем, легонько дотронувшись до выкрашенной двери. Если все нормально, можно переворачивать полотно

Теперь осталось покрасить лишь вторую часть и торцы.

Зачастую в качестве покрытия двери выбирается морилка. Перед тем как наносить ее непосредственно на полотно, дверь рекомендуется немного увлажнить. Все дело в том, что консистенция данного красителя очень жидкая. Данное нехитрое действие предотвратит слишком сильное впитывание древесиной влаги. Сам процесс покраски также имеет свои особенности. Самое главное – это направление движений. В первую очередь полотно окрашивается морилкой вдоль волокон. Далее отшлифовываем наждачкой-нулевкой расправившиеся древесные волокна. Не забудьте очистить после этого полотно от пыли. Теперь осталось 2 этапа покраски – поперек волокон, и снова вдоль.

Дефекты группы 2 — Поры

Порами в сварном шве называют полости, заполненные газами. Возникают в жидком металле шва вследствие интенсивного газообразования, при котором не все газовые пузырьки успевают выйти наружу до затвердевания сварного шва. Размеры пор, образующихся в металле, бывают как микроскопические, так и достигающие нескольких миллиметров. В сварном шве, помимо одиночных пор, могут возникать и скопления пор, а иногда даже раковины и свищи. Они могут быть округлой или вытянутой формы, а их размеры зависят от размеров пузырьков образовавшихся газов.

Причины образования пор в сварных швах следующие:

низкое качество зачистки свариваемых кромок и присадочной проволоки от загрязнений (окалины, ржавчины, масел и т.п.)
большая скорость сварки, при которой газы не успевают выйти наружу
повышенное содержание углерода в основном металле и присадочном материале
повышенная влажность (например: сварка при сырой погоде, что отразится на состоянии электродных покрытий, флюса и т.д.)

Наличие пористости в сварном соединении снижает механические свойства металла (прочность, ударную вязкость и т.п.), а также герметичность изделия.

Участок сварочного шва, в котором присутствуют поры, подлежит переварке с предварительной механической зачисткой или строжкой с последующей механической обработкой.

Газовая полость

Газовая полость (200;А) — полость произвольной формы, без углов, образованная газами, задержанными в расплавленном металлеили
— полость произвольной формы, без углов, образованная газами, задержанными в расплавленном металле

Газовые полости образуются в сварочной ванне в виде пузырьков газа (водород, азот, окиси углерода и др.) которые застывают в металле при кристаллизации металла во время сварки.

Отличие газовой полости от газовой поры в форме т.е. пора имеет практически правильную шаровидную форму, а газовая полость имеет форму как указано на рисунке выше.

Газовая пора

Газовая пора (2011; Аа) — несплошность, образованная газами, задержанными в расплавленном металле. Имеет, как правило, сферическую формуили
— газовая полость обычно сферической формы (ГОСТ 30242 — 97)

Равномерно распределенная пористость

Равномерно распределенная пористость (2012) — группа газовых пор, распределенных равномерно в металле сварного шва. Следует отличать от цепочки пор (2014)

Скопление пор

Скопление пор (2013) — группа газовых полостей (три или более), расположенных кучно с расстоянием между ними менее трех максимальных размеров большей из полостей

Цепочка пор

Цепочка пор (2014) — ряд газовых пор, расположенных в линию, обычно параллельно оси сварного шва, с расстоянием между ними менее трех максимальных размеров большей из пор

Продолговатая полость

Продолговатая полость (2015; Ab) — несплошность, вытянутая вдоль оси сварного шва. Длина несплошности не менее чем в два раза превышает высоту.

Свищ

Свищ (2016; Ab) — трубчатая полость в металле сварного шва, вызванная выделением газа. Форма и положение свища определяются режимом затвердевания и источником газа. Обычно свищи группируются в скопления и распределяются елочкой.

Свищ образуется при случайных коротких замыканиях вольфрамового электрода или резком обрыве дуги, а также в результате неправильного гашения дуги при ручной и автоматической сварке.

Возможной причиной развития свища чаще всего является некачественная подготовка поверхности и присадочной проволоки под сварку.

Дефект обнаруживается визуально и подлежит переварке.

Исправить такой дефект можно только после полного удаления металла шва на этом участке.

Поверхностная пора (2017) — газовая пора, которая нарушает сплошность поверхности сварного шва

Усадочная раковина (202; R) — полость, образующаяся вследствие усадки во время затвердевания

Кратер

Кратер (2024; К) — усадочная раковина в конце валика сварного шва, не заваренная до или во время выполнения последующих проходовили
— дефект сварного шва, который образуется в виде углублений в местах резкого отрыва дуги в конце сварки. В углублениях кратера могут появляться усадочные рыхлости, часто переходящие в трещины.

Кратеры обычно появляются в результате неправильных действий сварщика. При автоматической сварке кратер может появляться в местах выводных планок, где обрывается сварочный шов. Кратеры уменьшают рабочее сечение сварочного шва, то есть снижают его прочность. Кроме того, в кратерах могут возникать усадочные рыхлости, которые способствуют образованию трещин. Кратеры вырубают до основного металла, зачищают и заваривают.

Замена лакокрасочного покрытия: рекомендации

Для снятия старой краски применяют скребки, шпатели или абразивные материалы.

Для того чтобы выполнить реставрационные работы наиболее эффективно, в первую очередь необходимо снять с рам старое лакокрасочное покрытие. Работу начинают с того, что снимают рамы с петель и вынимают из них все металлические детали и стекла. Если эти работы проведены в полном объеме, сами реставрационные работы значительно сокращаются.

Чтобы удалить старую краску с рам, существует несколько способов, для большинства которых потребуется привлечение бригады профессионалов со специальными химическими составами. Но если все работы выполняются самостоятельно, то используют механические методы очистки: применяют скребки, шпатели или абразивные материалы.

Когда поверхность очищена от краски, с нее удаляют пыль и промывают щелочным раствором, который приобретают в строительных магазинах. После этого оставшаяся краска отходит и легко удаляется шпателем.

Когда стекло нужных размеров вырезано, на фальцы рамы наносят слой замазки или герметика, которые обеспечат плотное прилегание стекла к раме. Когда стекло установлено, все щели также промазывают герметиком.

Снимаем старую краску

Три или четыре слоя старой краски даже после тщательной шлифовки не могут являться идеальной основой для нового покрытия. Поэтому лучше старую краску вообще убрать. Для этого ее следует нагреть паяльной лампой до высокой температуры, чтобы она размягчилась, и сразу же убрать с поверхности с помощью малярного шпателя. Эта работа требует определенных навыков. Трудность заключается в том, что краску нужно только размягчить, поджигать ее не следует. В то же время, если краска не размягчится до нужной степени, это затруднит соскабливание. Следите, чтобы не обуглилась древесина.

Небольшие участки

Обрабатывайте за один раз небольшой участок поверхности, иначе краска затвердеет, прежде чем вы успеете соскоблить ее. Обугленные участки древесины необходимо отшлифовать, иначе к ним не пристанет новая краска

Особенно осторожно вы должны работать на кромках, поскольку здесь слой краски тоньше и пламя быстрее доберется до незащищенной древесины. Если вы будете шлифовать обуглившиеся кромки, то можете нарушить линию ребра

Шпаклевание в этих местах представляет особую трудность.

При обработке паяльной лампой следы от огня допустимы только на поверхности краски, но не на древесине.

Створки туго закрываются

Причиной этой неприятности может быть перекос рам или их деформация в результате разбухания древесины. Если осели петли, их можно переставить на новые места или отрегулировать высоту створок, навивая проволоку на стержни оконных петель.

Если разбухло дерево, остругивают рубанком лишнее и постепенно подгоняют раму к коробке. Когда конкретный участок защемления визуально не определяется, его находят, прокладывая копирку между коробкой и рамой. Окрашенные места состругивают.

Предлагаем ознакомиться: Деревянные трапики для бани

Окно может плохо закрываться и из-за многолетних наслоений краски. Ее можно счистить крупнозернистой наждачной бумагой.

Размягчение

Более щадяще, чем паяльная лампа, работает фен. Он воздействует потоком горячего воздуха температурой более 600 градусов, который настолько размягчает старую краску, что ее легко можно отделить от основы.

Фен следует держать на расстоянии примерно 5 см от поверхности и водить им во все стороны до тех пор, пока краска не начнет вспучиваться, после чего ее необходимо убрать шпателем.

Феном или паяльной лампой можно пользоваться только в открытом или хорошо проветриваемом помещении, поскольку выделения при нагревании старой краски вредны для здоровья. Когда вы очищаете от краски окно, то одна створка его должна быть всегда открыта; если дверь — то открытым надо держать все окно.

Легко и без риска можно пользоваться феном, который размягчает старую краску потоком теплого воздуха.

Покраска дверей из дерева

Покраска двери

Теперь рассмотрим, как правильно красить двери Если вы принялись за такую работу в первый раз, не нужно сразу пытаться искусственно состарить дверь или воссоздать эффект фотообоев.

Начните с простой покраски, которую не так просто сделать без пятен или подтеков под лаком. Если у вас есть специальный распылитель, то его можно использовать для покраски.

Если требуется покрасить одну или несколько дверей, то нет смысла приобретать такой распылитель. Лучше всего обзавестись валиком и филеночной кистью.

Дверь можно пропитать специальным тонирующим составом. Для этого используйте краску, чьей основой являются натуральные масла.

По слою, который был нанесен только что, необходимо провести резиновым шпателем около десяти раз. Состав впитается в древесные волокна и изменит цвет двери (см. Как выбрать цвет дверей согласно интерьера). Вместо шпателя можно взять губку.
Ее обмакивают в краску и проводят по поверхности двери вдоль волокон с сильным нажимом.
Краска растирается на протяжении двух – трех минут. Недостаток данного способа заключается в больших временных затратах.

Как правильно красить валиком двери или кистью теперь рассмотрим детально. Дверь щитовая – ее покраска осуществляется в три этапа.

Лучше всего использовать валик, потому что он помогает наносить покрытие ровным слоем, поэтому не появится никаких волосков.

Для покраски применяем пульверизатор

Итак:

Начинаем работу с верхнего левого угла. Все движения должны быть направлены вправо. Полотно нужно покрасить до конца, а затем просушить столько времени, сколько потребуется.
Второй слой краски наносится в продольном направлении.
Следующий слой наносят в противоположном первом слою направлении.
Филенчатая – окраску начинаем кистью. Ее проходятся по углублениям, которые имеются в полотне, чтобы не наносить большое количество краски. Все дальнейшие работы проводим при помощи валика по технологии, которая описана выше.

Как правильно работать с морилкой

Такой вариант довольно часто можно встретить. Здесь все делается своими руками и цена такой отделки достаточно низкая, зато вы получите просто идеальное полотно.

Обработка морилки

Итак:

Воздействие растворителем

Наиболее часто применяемый способ размягчения старой краски — с помощью химических средств — растворителей. Они изменяют структуру краски и облегчают ее отделение от поверхности. Через несколько минут после обработки растворителем краску можно удалить шпателем или шабером. На те места, которые недостаточно очистились, нужно нанести растворитель вторично.

Металлические крепления следует предварительно отвинтить или защитить от агрессивных растворителей толстым слоем вазелина. Но прежде всего необходимо защитить глаза и кожу.

Поверхности, обработанные растворителем, так же как и после применения паяльной лампы и фена, следует хорошо отшлифовать.

Растворитель наносится на небольшие участки поверхности; шабером или шпателем размягченная краска удаляется.

Дефекты, связанные с болезнями хлеба

Картофельная болезнь. Это заболевание вызывают микроорганизмы, чьи споры устойчивы к высокой температуре (до 120 оС). Они попадают в готовые изделия с пшеничной мукой и сохраняются во время выпечки, ведь внутри хлеб прогревается всего до 96–98 оС. Наибольшую активность эти микробы проявляют в жаркую пору года, поэтому летом продукция «болеет» чаще: возникает неприятный запах, а в мякише появляются тянущиеся липкие нити.
Плесень. Заражение хлеба этими микроскопическими грибами происходит после выпекания, пока изделия остывают. Если в помещении не проводят регулярную дезинфекцию и нарушают санитарные правила, поддерживают высокую температуру и влажность, то там размножается плесень, споры которой легко проникают через микротрещины внутрь буханок и батонов.
Меловая болезнь. Причина этого заболевания – дрожжеподобные грибы, обитающие в муке. Они попадают в готовые изделия с мучной пылью, проникающей во все уголки производственных цехов. Проявления болезни: белые сухие пятна на корке и мякише.
Цветные пятна (чаще всего красные). Это результат воздействия пигментосодержащих микроорганизмов. Находятся в муке, усиленно развиваются при высокой влажности и температуре выше 25 оС.

Картофельная болезнь и цветные пятна не только ухудшают качество хлеба, но и очень вредны для организма человека

Как устранить болезни хлеба? Во-первых, следует соблюдать на производстве санитарно-гигиенические требования. Во-вторых, надо держать готовую продукцию при температуре ниже 25 оС и влажности ниже 70 %. Для предотвращения картофельной болезни также необходимо повышать кислотность теста из зараженной муки: добавлять мезофильные молочные закваски либо уксусную кислоту в количестве 0,1 % от общей массы муки (или уксусно-кислый кальций – 0,2 %).

Дефекты, вызванные качеством сырья

Недостатки изделий	Причина	Как устранить
Посторонний запах и вкус	Наличие в зерне для муки полыни и прочих сорняков	Смешать «плохую» муку с качественной
Малый объем и бледная корка	Мука обладает плохой газообразующей способностью
Мякиш плотный, липкий, темный, на вкус отдает солодом	Мука из морозобойного зерна	Готовить большую опару для теста (55–60 % от всего количества муки) и уменьшить время брожения ее до 25–30 минут, а температуру снизить до 27–28 оС. Добавить спелую опару или закваску в размере 5–10 % от всей муки. Снизить влажность теста на 1 % от нормы
Хлеб плотный, плохо поднявшийся, с бледной коркой. Пор мало и у них толстые стенки	Мука из пшеницы, которую сушили при очень высокой температуре
Сырой, липкий, неэластичный мякиш темного цвета. Поры крупные, неравномерные, иногда присутствуют разрывы. Корка интенсивного красноватого цвета. Вкус сладковатый	Мука сделана из проросшего зерна	Поступить так же, как в случае с морозобойным зерном, только время брожения следует увеличить и добавить соли – для муки второго сорта 25 %, для первого и высшего 15 % сверх нормы. Если корка продолжает сильно окрашиваться, сделать процесс выпекания более длительным, но при пониженной температуре
Мякиш неэластичный, малопористый, малого объема. Подовый хлеб расплывается, корка иногда растрескивается мелкой сетью	Зерно для муки было заражено клопом-черепашкой	Поступить так же, как с морозобойным зерном, при этом использовать для опары жидкие дрожжи. Увеличить количество соли. Добавить бромат калия 0,001–0,004 % от веса всей муки. Температурный режим при выпечке выбрать обычный или повышенный на 10–20 оС
Мякиш плотный, малопористый, липкий, хлеб не поднимается, подовые изделия расплываются	Несозревшая свежесмолотая мука	Смешать муку с созревшей. Готовить тесто на большой опаре на жидких дрожжах. Повысить его кислотность. Добавить бромат калия
Горький вкус	Прогорклый жир	Заменить ингредиент на свежий
Хлеб низкий, иногда с трещинами на корке, при этом тесто плохо бродит	Слабые дрожжи	Увеличить дозу дрожжей, улучшить питание жидких, активировать прессованные

Только мука из правильно хранившегося зерна дает тесто с эластичными и прочными нитями клейковины

Покраска окна

Любой ремонт деревянных окон сопровождается их покраской. Если слоев старой краски достаточно много, лучше их снять при помощи строительного фена или специальной смывки. Чтобы работать было удобно, окно рекомендуется снять с петель и убрать из створок стекла. Иначе придется их закрывать, чтобы они не лопнули от горячего воздуха при работе фена.

Пузырящуюся нагретую краску удобнее всего счищать сапожным ножом. Все обнажившиеся неровности следует зашпаклевать и зачистить шлифовальной бумагой. Поверхность грунтуют и красят глянцевой краской. Жидкая краска ложится более равномерно, чем густая – без наплывов.

Грунтовка

Перед окраской новых дверей и окон, то есть изготовленных из некрашеной древесины, необходимо провести их огрунтовку, иными словами, тщательно пропитать древесину олифой или каким-либо другим масляным антисептиком. Таким образом, закроются поры в древесине и она не будет пропитываться краской. После высыхания грунтовки можно начинать окраску.

На внешние стороны новых окон и входных дверей грунтовку необходимо нанести дважды, чтобы обеспечить еще лучшую защиту от атмосферных воздействий. Для внутренней стороны новых окон и двери достаточно одного слоя грунтовки.

Дверные рамы из оцинкованной листовой стали требуют особого отношения при подготовке к окраске. Если их предварительно правильно не обработать, то краска может постоянно отслаиваться и будет виден металл. Во избежание этого постарайтесь убрать все прежнее покрытие без остатка и промойте поверхность раствором аммония. После этого нанесите грунтовку, в состав которой входит цинк, — так вы получите надежную основу для последующего покрытия краской.

Грунтовку не следует наносить слишком толстым слоем, чтобы избежать образования «луж».

Края окрашиваемой поверхности следует защитить

Наносите краску только в тех местах, где она действительно необходима. Таким образом вы сможете избежать трудоемкой и ненужной работы по исправлению погрешностей, К тому же во многих случаях последующие исправления вообще невозможны.

Поэтому у вас всегда должен быть под рукой рулон специальной ленты, которой обклеиваются края окрашиваемой поверхности.

Прежде всего нужно защитить стекло от попадания на него краски. Для этого натяните ленту вдоль края стекла и плотно прижмите ее, чтобы краска не подтекла под ленту и не испачкала стекло. С помощью самоклеящейся ленты вы можете закрепить небольшие полоски бумаги, чтобы создать еще большую «зону безопасности». Однако прикреплять самоклеящуюся ленту рекомендуется только к твердым поверхностям, с которых ее потом легко снять, Укладка ленты, например, по краю ковра может привести к серьезным повреждениям ворсового покрытия. Самоклеящуюся ленту не следует снимать слишком рано, надо дать краске время подсохнуть.

«Перемещающаяся» защита

Для защиты поверхности во время нанесения краски можно использовать кусок картона, меди или даже лезвие шпателя. Это делается в том случае, когда покрывают краской маленькие участки и продвигаются шаг за шагом по мере продвижения кисточки. Периодически надо проверять край обратной стороны этого нехитрого приспособления: краска может собраться там и испачкать защищаемую от нее поверхность.

Если же, несмотря на все меры предосторожности, краска все-таки попала на стекло, то пусть она там окончательно высохнет, после чего соскоблите ее лезвием безопасной бриты

Самоклеящаяся креповая лента предотвращает попадание краски на стекло.

Кусок картона, меди или пластмассы может служить в качестве «перемещающейся» защиты. Обратная сторона приспособления должна быть чистой.

Картонка защищает стены от брызг краски. Таким же образом их можно защитить и при окраске подоконника.

Покраска двери поэтапно

Разобравшись, чем покрыть деревянную дверь, можно приступать непосредственно к процессу окрашивания.

Рассмотрим его пошагово:

Подготовительный этап. Прежде, чем покрасить деревянные межкомнатные двери, их нужно снять с петель, уложить на устойчивую и прочную горизонтальную поверхность, снять фурнитура. Если последнее выполнить проблематично, тогда можно обернуть все элементы фольгой, а замки заклеить скотчем.
Удаление старой отделки. Когда полотно готово к обработке, следует убрать прежний слой. Например, перед тем, как перекрасить деревянную дверь, покрытую лаком, нужно произвести зачистку, удаление старого нанесения. Лучше всего взять шлифовальную машинку, с которой работа пойдет намного быстрее, чем вручную. Если таковой нет, можно использовать крупнозернистый наждак. В случае, когда появились пузыри, поможет строительный фен. Он разогреет слой краски, и вам достаточно будет удалить его шпателем. Убрать старое покрытие можно и с помощью абразивной насадки на дрель. После окончания работы необходимо смести с поверхности весь мусор и произвести шлифовку. Если полотно требует укреплений, то, перед тем как покрасить деревянную дверь, нужно их провести.
Шпаклевка и шлифовка. В том случае, когда на поверхности полотна есть щели, впадины, неровности, их следует хорошенько заполнить шпаклевкой. Лучше всего выбирать смесь одного тона с дверной конструкцией, чтобы при последующем нанесении краски не возникло проблем. Когда смесь высохнет, по заделанным участкам нужно пройтись мелкозернистой наждачной бумагой для выравнивания поверхности.
Покрытие антисептиком. Этот этап необходим для конструкций, устанавливаемых в помещениях с повышенной влажностью. Антисептик защитит изделие от образования грибков и плесени. Состав наносится перед покраской межкомнатных деревянных дверей. Лучше, если и эта смесь, и краска будут одной компании. Когда антисептик высох, поверхность покрываем грунтовкой, а затем по всей двери проходимся шпаклевкой. Необходимо нанести два слоя: второй — после полного высыхания первого.
Окрашивание. Многие интересуются, как правильно красить деревянные двери? Своими силами возобновить красивый вид конструкции несложно. Не стоит покупать пульверизатор, если вам требуется обработать одну или две системы. Вполне подойдет валик или кисточка. Перед тем, как покрасить деревянную дверь своими руками, нужно хорошенько распушить кисть, убрать плохо держащиеся волоски. Щитовую дверь лучше всего красить валиком. Процесс займет три этапа, начинать следует от верхнего левого уголка, постепенно двигаясь вправо, обрабатывая всю поверхность двери. Когда первый слой высох, окрашиваем полотно повторно продольно. Третий этап заключается в обработке, начиная с правого верхнего угла. Как видите, правильно покрасить деревянную дверь несложно и много времени это не займет.

Для покраски дверей из массива сосны своими руками подойдет кисть. Нужно двигаться плавно и уверенно, избегая нанесения состава в излишке

Особое внимание необходимо удалить углам: в них не должна скапливаться краска

Покраску деревянных дверей своими руками алкидной эмалью делают в горизонтальном положении. Если конструкция содержит стеклянные элементы, то их нужно заклеить скотчем или пленкой. В случае, когда изделие имеет декоративные филенчатые элементы, вначале прокрашиваются они. Чтобы материал ложился лучше, можно для первого слоя развести состав жидким мылом. Вторым шаром наносим чистую краску.

Если вы покрываете дверь морилкой, то перед тем, как покрасить деревянную дверь из сосны, нанесение грунтовки не требуется. Это средство проникает в материал достаточно глубоко, создавая качественную защиту от негативных факторов. Наносить состав можно традиционным способом, а также использовать растирание и напыление. Перед обработкой полотно следует слегка смочить. Состав накладывают вдоль волокон, а затем поперек. После высыхания морилки дверь шлифуем нулевой наждачной бумагой. Удаляем пыль и грязь, после чего наносим следующий слой.

Часто другие материалы делают похожими на древесину. Создать подобный эффект несложно. Для этого вначале на полотно наносится любая светлая краска. Когда слой высохнет, его протирают жидким мылом. Далее, поверхность покрывается темной краской, а жидкое мыло удаляется.

Мы рассказали вам, как покрасить деревянную дверь, покрытую лаком или краской, какие составы применяются для отделки, как подобрать материалы для обработки новой или старой конструкции. Правильно выбрав продукт, вы сможете сами произвести работу, не привлекая к ремонту профессионалов, то есть сэкономить деньги.

Что делать, если деревянные окна плачут?

Старые деревянные окна практически не подвержены «плачу», так как они не совсем герметичны, им обеспечена прекрасная вентиляция.

Поэтому создается конденсат, окно становится мокрым, образовываются потеки, а иногда под подоконником образовывается настоящее болото. В воздухе содержится огромное количество водяного пара.

Пар появляется:

На кухне – от пользования газовой плитой, приготовления пищи
В ванной – от обильного пользования горячей водой
В спальне – влага испаряется из наших тел ( до 1 литра за сутки), от комнатных растений
Аквариум внушительных размеров тоже виновник влаги на окнах
Если неправильно установлены батареи

Решить проблему можно разными способами:

Чаще проветривать помещения
Обзавестись мощной вытяжкой
Заменить стеклопакет на двухкамерный
Убрать с подоконника цветы в горшках
Не вуалировать батарею шторами
Приобрести осушитель воздуха
Монтировать приточный клапан

Один из способов обязательно поможет избавиться от мокрого окна!

Чем покрасить дверь из дерева

Для получения желаемого результата, а также для создания надежного и долговечного покрытия, необходимо правильно подобрать краску для деревянных дверей. Следует отметить, что существует два основных состава, которые используются для таких работ – это лак и краска. При этом оба вещества могут применяться совместно.

Каждый красящий состав имеет свои особенности:

Лак. В настоящее время встречаются несколько основных разновидностей данного материала: цветной, глянцевый и матовый. Следует учитывать, что такие составы не позволяют скрыть дефекты поверхности. То есть структура древесины остается видимой, что значительно ограничивает область применения.Лак является отличным вариантом, когда речь идет о новых элементах, которые не имеют следов подготовки (шпаклевки, замазки)

Если предполагается, что будет выполняться работа по отделке старых дверей, то лак применяется в качестве защитного покрытия, но не является основой
Важно обращать внимание на состав материала: он может быть на основе растворителя или масла. Первый вариант лучше не использовать для работ по дереву, он может вызвать порчу древесины

Шуруповерт (набор отверток). Он понадобится для того, чтобы снять с полотна все лишние детали.
Наждачная бумага разной зернистости. Изделием удобно пользоваться, если установить его на брусок. Возможно применение шлифовальной машинки.
Шпаклевка для дерева. Такой состав можно изготовить самостоятельно.
Грунтовка. Применяется для повышения адгезии материалов.
Шпатели. Для работы нужен инструмент небольшого размера.
Валик и набор кисточек разной ширины. Валик не должен быть поролоновый.

Перед покраской необходимо снять дверь с петель

Акриловые смеси изготовляются на водной основе. Они не имеют неприятного запаха, полностью безопасны. Чтобы получить более прочное покрытие, используется отвердитель.
Полиуретановый материал наносится исключительно на хорошо грунтованную поверхность.
Нитролак. Этот состав обладает отличными характеристиками, но очень токсичен.
Алкидный лак отличается стойкостью, но достаточно долго сохнет и имеет специфический запах.

Краска подходит для дверей из любых материалов: дерево, пластик, металл, МДФ, ПВХ, ДСП, ДВП. Для различных материалов используются разные виды красок.

Правила выбора краски

На рынке огромный выбор лакокрасочных материалов. Нужно ответственно подойти в выбору краски, чтоб купить качественную продукцию.

Соблюдайте некоторые правила при выборе краски:

желательно выбирать материалы без запаха;
преимущество отдавать водной основе;
правильно подобрать тон краски, который будет сочетаться по стилю с полом, мебелью или цветом стен;
при перекрашивании учитывайте совместимость с предыдущим слоем.

Виды красок для окрашивания межкомнатных дверей

Краски разделяют по назначению на такие виды:

Разновидность лакокрасочного материала влияет на результат окрашивания.

Дефекты сварных соединений