Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

Обрешетка под вагонку: монтаж фольги

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

Обшивка деревянного фасада

При облицовке дома из сруба есть некоторые особенности

Работу выполняйте в следующей последовательности:

1. Установите угловые стойки каркаса строго вертикально при помощи уровня. Их должно быть по две на один угол. Каждая из них будет направляющей для своей стены. Стойки фиксируются при помощи гвоздей или длинных шурупов-саморезов (10–15 см).

   Популярный раньше способ обшивки «ёлочкой» нынче не в моде

2. Выставите брусья около окон и дверей строго по уровню.
3. Сверху и снизу противоположных направляющих протяните верёвку.
4. На расстоянии в 500–700 мм установите направляющие каркаса.
5. Крепите вагонку наружным или внутренним методом. В первом случае это делается с использованием кляймеров или тонких гвоздей, которые забиваются непосредственно в пазы. Во втором — шурупы, которые ввинчиваются в планку вагонки напрямую, при этом их нужно располагать строго на одном уровне.

Сам процесс обшивки стен фасада не отличается от внутренней отделки.

Перед облицовкой вагонкой не забудьте монтировать слой утеплителя и пароизоляции

Сорта древесины

Перед покупкой вагонки стоит так же тщательно изучить и ее сорта. Именно этот критерий будет характеризовать качество и внешний вид материала.

Какой дом Вам нравится больше?
Дом из бруса 15.05%

Кирпичный дом 8.74%

Бревенчатый дом 6.04%

Дом из газобетонных блоков 17.85%

Каркасный дом 35.78%

Дом из пеноблоков 16.54%
Проголосовало: 2219

Выделяют 4 главных сорта, влияющих на цену изделия:

• ЭКСТРА — самая высшая категория. На досках не должно быть сучков и прочих дефектов.
• А — на поверхности панелей допускается небольшое количество сучков.
• В — к этому классу относят доски с черными или коричневыми сучками диаметром до 1 см.
• С — самые низкокачественные изделия.Цены на них соответствующие.

Рассчитать необходимое количество вагонки очень просто. Это можно сделать самостоятельно или обратиться за помощью к консультанту магазина, при покупке обшивки. Это избавит вас от лишних денежных трат и мешка обрезков по завершении работ. Так же нужно помнить, что материал лучше брать с небольшим запасом, на всякий случай.

Предметы декоративного оформления маникюра

Чтобы подобрать материалы для дизайна ногтей, нужно разобраться в его разновидностях:

• аквариумный или 3D-моделирование (понадобятся акриловые цветы и украшения);
• художественная роспись;
• стемпинг (специальные пластины, кружево из ткани);
• фотодизайн (наклейки);
• декорирование (паетки, стразы, бабочки, цветочки и пр.);
• оil-маникюр (фольга, цветные трафареты);
• мятый;
• мраморный;
• «битое стекло»;
• «жидкие камни» (камешки, стразы, микробисер, золотая фольга и акрил);
• кракелюр;
• кошачий глаз;
• космический;
• неоновый;
• магнитный;
• мозаика (крупный и мелкий глитер);
• с сахарным эффектом (акриловая пудра);
• зеркальный (наклейки, фольга, пудра);
• хромовый;
• «вуаль»;
• «паутинка» (нити);
• флоковый (флок);
• комбинированный.

Разумеется, многие техники выполняются только с использованием лаков, гелей и требуют высокого мастерства. Но все же, подобное разнообразие невозможно без широкого ассортимента аксессуаров: пыли, крошки, микробисера, наклеек, аппликаций, накладных фигурок, камней, страз, жемчуга, блесток, конфетти, разноцветных прозрачных шариков, ткани, перьев и множества других декоративных элементов.

В дорогих салонах также предлагают маникюр с использованием металлических, включая серебряные и золотые, украшений и колец, а также оригинальный дизайн с сухими листьями или слюдой.

Выбирайте декор в зависимости от вашей квалификации и спектра услуг. Но рекомендуем не останавливаться на достигнутом.

Подготовка потолка к обшивке вагонкой

Крепление вагонки на потолок требует подготовки ровного и прочного основания, поэтому необходимо уделить достаточно времени базовому потолку. Процесс его подготовки можно разделить на два этапа, каждый из которых в дальнейшем мы рассмотрим подробнее и увидим фото, которые помогут понять их суть.

1. Очищение и утепление потолка.
2. Монтаж каркаса.

Очищение потолка будет заключаться в удалении старой отделки, зачистке грязных мест и устранении трещин, провалов и выпуклостей. После этого вся поверхность обрабатывается противогрибковым составом, который убивает вредные организмы и защищает будущую обшивку от вредного воздействия изнутри.

Утеплить потолок можно самыми разными способами, которые подходят для вашей квартиры. К примеру, можно наклеить фольгированный материал для теплоизоляции изолон или пенофол или вообще оставить пустое пространство для проветривания. В этом вопросе можете чувствовать себя свободно!

Теперь настало время поговорить о монтаже каркасов. Для чего мы это делаем? Прежде всего, чтобы вагонка скрыла визуальные недостатки потолка. Если не делать каркас, то все погрешности будут явно подчёркнуты, и дом будет выглядеть только хуже. Процесс монтажа отличается в зависимости от выбранного вида материала. Мы рассмотрим оба случая. Начнём с металлического вида вагонки.

1. Сначала необходимо определить высоту будущего потолка. Для этого необходимо тщательно измерить высоту базового потолка и найти самую нижнюю его точку. Отступив от неё на 5-10 см, мы получим высоту, на которой должен располагаться стартовый профиль.
2. По всему периметру стен на данной высоте устанавливаем металлический профиль, крепя его при помощи дюбелей с пластиковой гильзой.
3. К перекрытию прикрепляем подвесы и загибаем пластины вниз с обеих сторон.
4. К последним двум элементам — к профилю и подвесам — крепим профили обрешётки, которые планируются в качестве основных (прочитайте: «Как правильно выполнить крепление профиля к потолку»).
5. Завершив построение каркаса, не закрепляйте его намертво, пока не проверите правильность расположения его элементов с помощью уровня.

На этом монтаж каркаса из металла закончен, давайте перейдём к процессу установки деревянного:

1. Если уровень потолка опускать не планируется, то брусья каркаса можно крепить прямо к перекрытию. Это создаёт некоторые трудности относительно неровности полученного каркаса, но их можно решить при помощи клиньев, которые вы купили заранее.
2. На перекрытие крепим кронштейны, к ним — брусья для нашивания вагонки, а к этим брусьям впоследствии мы будем крепить саму вагонку.

Крепить брусья к потолочному перекрытию удобно с помощью строительного пистолета. Это значительно ускорит монтаж всего каркаса и отнимет у вас меньше сил.

Подготовительный этап для обшивки потолка вагонкой

Прелесть работы с деревом на потолке в отсутствии необходимости выравнивания. Независимо от кривизны и предыдущего покрытия, подготовка не включает исправление всех этих дефектов и даже наклеенные ранее обои можно не снимать. О том, как правильно прибить вагонку на потолок необходимо задуматься еще на предварительном этапе. Начиная работу, на поверхности выбирается самая низкая точка, от нее на любой из стен отмеряется желаемая высота (8-10 см) и ставится отметка. Это и будет шаблон для контроля выравнивая всей обшивки потолка с помощью водяного или лазерного уровня.

Далее следует монтаж каркаса, он может быть деревянным или металлическим. В большинстве случаев, для обшивки потолка любым из видов вагонки используется деревянная обрешетка. Металлический каркас выбирают при отделке помещений с повышенным уровнем влажности.

Деревянная обрешетка для прибивания вагонки на потолок

Вагонка – легкая доска, для ее крепления будет достаточно бруса 40х40 мм. До начала монтажа брусьев на потолок необходимо решить, в каком направлении будет прибиваться вагонка. Направляющие должны быть размещены строго перпендикулярно расположению ламелей финального покрытия.

Нельзя начинать работу сразу после покупки древесины, для адаптации к условиям помещения брусья должны быть распакованы вылежаться несколько суток. Каждая рейка покрывается антигрибковым и антисептическим раствором и после полного высыхания готова к работе.

На расстоянии около 10 см от двух противоположных стен в выбранном направлении закрепляются два первых бруса. Чтобы надежно закрепить их на потолке, рекомендуется использовать анкеры или ударные шурупы. Пустоты между брусом и неровным потолком можно заполнить деревянными плошками или щепками. Между стартовыми досками натягивается леска или толстая нить, по которой к потолку крепятся остальные брусья. Оптимальный интервал 40-60 см. Усилить конструкцию можно с помощью тонких деревянных перемычек.

Металлический каркас под вагонку

Быстро и качественно разобраться в том, как прибить вагонку к потолку можно и с помощью металлического каркаса. Для работы понадобятся UD и CD профили. Крепление первых несущих UD профилей производится на двух противоположных стенах. CD профили крепятся на них по той же схеме, что и деревянный каркас. Для усиления конструкции через каждые 30-40 см профиль крепится к потолку с помощью П-образных кронштейнов. При желании можно дополнительно усилить каркас тонкими дополнительными перемычками.

Утепление и изоляция потолка

В рамках ответа на вопрос как правильно прибить вагонку на потолок не стоит забывать об утеплении и защиты от воды. Паро- и гидроизоляционный слой рекомендуется укладывать до начала монтажа обрешетки. Можно использовать рубероид или пленку, но лучше всего ведет себя в помещениях с любой влажностью фольгированный пароизоляционный материал.

Утеплитель прокладывается в ячейки уже подготовленной обрешетки. Для жилых помещений и саун оптимально применение стекловаты или минеральной ваты. Если прибить вагонку к потолку необходимо в мансардном помещении, крыша которого выполнена домиком и предварительно выравниваться ничем, кроме деревянного каркаса, не планируется, прикрепить слой минеральной ваты можно непосредственно на гидроизоляционный слой. В этом случае расход утеплителя будет значительно выше.

Расчет материалов

Чтобы запастись всем необходимым, но без излишеств, расчет лучше сделать по чертежу или схеме. Полученные цифры занести в таблицу, а затем приступать к закупке.

Обрешетка

Представляет собой каркас из реек, закрепленный к стене, потолку и наружному ограждению балкона. Обрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 20х40, 30х30 мм или оцинкованных профилей. Они крепятся в направлении, перпендикулярном укладке самой вагонки. Как правило, выбирается вертикальное расположение панелей, поэтому бруски устанавливаются горизонтально. Шаг между брусками — 400-600 мм. Каркас необходимо закрепить вокруг проемов, около пола и потолка на расстоянии 30-50 мм, чтобы края вагонки можно было зафиксировать.

Для расчета обрешетки нужно отметить положение реек на чертеже или сразу на отделываемых поверхностях. Измерить и просуммировать длину бруса, для закупки заложить запас 10-15% на обрезки. Размер шага можно подогнать под ширину утеплителя, чтобы было удобно вставлять плиты враспор.

Вагонка

За счет того, что часть панели — это шип, входящий в паз, расчет проводится с учетом не фактической, а рабочей ширины вагонки. Чтобы узнать, какое количество потребуется для обшивки, нужно разделить площадь поверхностей балкона (за минусом проемов) на площадь одного элемента.

Размеры панелей, в том числе рабочая ширина, указываются в маркировке. Длина может быть от 2000 до 6000 мм. Площадь рассчитывается как произведение ширины и длины (мм нужно перевести в м). Например, вагонка шириной 140 мм длиной 2,5 м имеет площадь 0,14х2,5=0,35 м². Необходимо заложить запас на раскрой и неучтенные дефекты 10-15%.

Оптимальная ширина панелей для отделки балкона — 120-140 мм. В помещении много проемов и углов, для обхода которых материал придется подрезать, соответственно при слишком большой ширине будет много отходов.

Если вас интересует, как правильно обшить балкон вагонкой внутри, то нужно учитывать все параметры материала. Толщину лучше выбирать не менее 14 мм. Более тонкая доска предназначена для внутренней отделки помещений со стабильной влажностью и температурой. Балкон, даже при наличии отопления, к ним не относится.

Теплоизоляция

При утеплении балкона теплоизоляция укладывается по стенам, потолкам и полу. Если изолировать какой-то один участок, эффекта не будет. Рекомендуемая минимальная толщина утеплителя — 30 мм, для отапливаемого помещения — не менее 50 мм.

Плиты помещаются между брусками обрешетки, закрепляются с помощью клея или монтажной пены. Расход теплоизолятора равен утепляемой площади. Запас — 5-10%.

Если будет использоваться минвата, потребуется пароизоляция. Для этого подойдут плотная полиэтиленовая пленка или вспененный фольгированный полиэтилен.

Тонкий слой фольги отражает инфракрасные лучи отражаются внутрь помещения, что способствует лучшему сохранению тепла.

Перед началом отделочных работе рекомендуется провести гидроизоляцию балкона из рулонных или обмазочных материалов. Если обнаружены протечки, их устраняют с помощью герметиков. Все эти нюансы нужно учесть при расчете.

Крепеж

Для крепления обрешетки к стене понадобятся саморезы по бетону и дюбели. Глубина погружения — не менее 50 мм.

Вагонка фиксируется на обрешетке разными способами:

• Гвоздями, забитыми через пласть. Такой вариант применяется, если предстоит последующая окраска непрозрачными составами.Крепление вагонки гвоздем (саморезом, скобой) в паз
• Мелкими гвоздиками, установленными в нижнюю полку паза. Крепление незаметное, хорошо удерживает доску на каркасе. Но при усушке возможно выдергивание гвоздя и ослабление соединения.
• Шпильками или штифтами с помощью нейлера — гвоздезабивного пистолета. Чтобы крепления были незаметными, используются стержни без шляпок.
• Саморезами желтого или белого цвета сечением 2,2-3,5 мм длиной 20-45 мм. Для влажных помещений это самый лучший вариант. При постоянных деформациях древесины они обеспечивают надежное крепление за счет резьбы.Крепление при помощи кляймеров
• Кляймерами, которые надеваются на кромку одной панели, затем крепятся к обрешетке. Свободный язычок заводится за соседнюю вагонку. Соединение скрытое, хорошо себя проявляет в сухих помещениях, но при высокой влажности надежность снижается.

Крайние и угловые панели крепятся всегда жестко — гвоздями или саморезами. Последующие уже можно фиксировать кляймерами. Крепеж устанавливается в каждое соединение или в шахматном порядке.

Примерный расход крепежа — 30-60 единиц на 1 кв.м. Для расчета потребности нужно это значение умножить на площадь облицовки.

Как составить продающий прайс-лист

Он не сложен в оформлении и создании, но при этом помогает совершать успешные продажи. Этот инструмент незаменим и эффективен для любого менеджера, его берут на переговоры, отдают собеседникам или скидывают на электронную почту. Этот вариант универсален по всем фронтам, а чтобы сделать его лучше, следуйте некоторым правилам:

-Главная сторона, то есть титульный лист. По обложке, конечно, не судят,
но первое впечатление точно получают. А от первого впечатления зависит многое.

-Логичность. Любая информация должна быть понятной и чёткой, меньше
воды, больше по существу. Тем более, это маркетинг.

-Оформление. Не жалейте времени, сил и денег на оформление

Если даже
человек мельком заметит и, казалось бы, не обратит внимание на внешний дизайн,
то сомневаясь в выборе он точно вспомнит яркий дизайн и отдаст предпочтение
вам

-Шрифт. В сфере торговли маленький шрифт вызывает подозрение, поэтому
используем большие яркие буквы. Они лучше запоминаются и клиентам не нужно
вглядываться и вчитываться по несколько раз.

-Структура из трёх частей. Лучше всего в память врезается первая и
последняя фразы, поэтому над вступлением придётся подумать дольше всего.
Постарайтесь удивить клиента и одновременно завуалированно напомнить, почему
стоит выбрать именно вашу продукцию.

– Почти все предприниматели используют белый глянец в качестве основы,
поэтому если вы возьмёте любой другой материал, то уже очень сильно удивите и
порадуется клиента.

-обязательно укажите как связаться с вами. Напишите все адреса, которые
есть: два почтовых ящика, три номера мобильного телефона, адрес квартиры и
что-нибудь ещё. А то, представьте, что клиент захочет приобрести продукцию и
так и не отыщет адрес, куда следует обратиться?

-Подготовьте электронную версию прайса, чтобы моментально отправить его
в подходящем случае.

-Бенчмаркинг. Мониторьте все прайс-листы, которые появляются на просторах интернета. Возьмите какие-то фишки для себя, оцените свои шансы по сравнению с другими. Конкуренция даёт нам развитие и движение вперёд.

Стоимость

Мы не случайно поместили этот показатель только на третье место. Хотя стоимость маникюра играет для людей важнейшую роль. Просто для начала важнее убедиться, что вас не обманывают и показывают настоящие фотографии, а не украденные в интернете.

В отношении стоимости работают два правила: не обязательно дорогое — это высококачественно, но вот дешёвое стопроцентно качеством не отличается.

Если вы ищете цены ниже среднего, то скорее всего вам придётся мириться с низким или средним качеством работы/материалов. Ни один уважающий себя мастер, который:

— прошёл дорогое качественное обучение, 

— закупает хорошие материалы и оборудование, 

— заботится о стерилизации и одноразовых расходниках, 

— вкладывается в рекламу и повышение квалификации —

не будет ставить низкие цены. Это значит просто работать себе в убыток. 

Недавно Настина подружка, пожалев денег на маникюр в нашей студии, сходила в другую. Прислала результат:

Под видео также было аудиосообщение, которое нельзя здесь привести, так как его почти целиком придётся «запикать». Как итог: желаемая экономия обернулась двойными затратами, потому что ей пришлось сразу же записаться к нам, чтобы снять с рук этот кошмар.

Но и платить дорого — не значит получить высокое качество. Поэтому цена не всегда показатель. Не обязательно искать дорогой салон, чтобы получить отличную услугу. В салонах дорого не поэтому, вы просто заплатите за «посидеть в красивом интерьере».

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

• изготовление мебели;
• монтаж мелкого декора в интерьерах;
• оформление оконных и дверных проемов наличниками;
• крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника